Audi a4 ремонт двигателя своими руками

Подробно: audi a4 ремонт двигателя своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Двигатель ADP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 – 2000

Видео (кликните для воспроизведения).

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)
2. Прокладка поддона картера Victor Reinz
3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz
4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz
5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz
6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz
7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle
8. Крышка трамблера и бегунок Beru
9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt
10. Болты ГБЦ Victor Reinz
11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz
12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее. )
13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Видео (кликните для воспроизведения).

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки “морды” ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бампер

В пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).

Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:

Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:

Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:

Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.

Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.

Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:

Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражатель

Начинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)

Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видим

Все нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагаре

Далее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту “подкову”

Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.

Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.

Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.

Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))

Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафов

Начинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:

После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.

И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.

Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.

Это Я) Толстый, притираю клапана.

Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:

И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.

Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см. Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.

Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Лёхан

Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.

Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:

1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне

2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов.
Моменты для затяжки: 1. 30 Нм 2. 60 Нм 3. Доворот на 90 градусов 4. Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.

3. Выставляем метку на распредвале

4. Догоняем метку на коленвале

Кстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость проведения капитального ремонта. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоящих работ проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. Проведите также испытания с помощью вакууметра и определите характер показаний этого прибора.

Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления масла и сравните результат проверки с нормативным значением. Если давление масла низкое, то причиной может быть износ коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, “провалы” в работе двигателя, детонация или металлические стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт. Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя.

При проведении капитального ремонта заменяются поршни и поршневые кольца, растачиваются или хоннингуются цилиндры. После ремонта цилиндров, который выполняется в специализированной мастерской, потребуется установка ремонтных поршней. Шатунные и коренные вкладыши коленвала, а также крышки опорных шеек распредвала также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать шейки коленвала до восстановления нормальных зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, ремонту подлежат и клапаны, так как их состояние на момент ремонта, как правило, не совсем удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как стартер, генератор и распределитель зажигания. В результате отремонтированный двигатель должен обладать качествами нового агрегата и выдержать значительный пробег без отказов. Предупреждение

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Fimages%2F2

При капитальном ремонте следует заменить такие важные детали системы охлаждения как шланги, ремни привода, термостат и насос охлаждающей жидкости. Радиатор надо обследовать на герметичность и чистоту внутренних каналов. Если Вы купили ремонтный двигатель, или блок цилиндров неполной комплектации, то некоторые поставщики не дают гарантии на эксплуатацию этих агрегатов без качественной промывки радиатора. При капитальном ремонте двигателя также рекомендуется заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. При соблюдении всех норм и правил, при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений капитальный ремонт выполнить несложно, однако потребуются значительные затраты времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых также получают рекомендации по замене или восстановлению тех или иных деталей.
Предупреждение

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Fimages%2F2

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки состояния всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового (или ремонтного) блока цилиндров, то покупать запасные части или выполнять операции по механической обработке сопутствующих деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, – тогда не придется платить за установку изношенных или восстановленных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя и обеспечить его надежную работу.

Все без исключения автомобили марки Audi подкупают своего владельца хорошей динамикой и надежностью агрегатов и узлов. Авто этой марки является сочетанием самых передовых технических новшеств и немецкой основательности. Кроме новых моделей, сейчас достаточно востребованными являются и уже бывшие в употреблении. Большинству из них уже несколько десятилетий. В этой связи, владельцы Ауди сталкиваются с ремонтом двигателя. Материалы данного раздела помогут произвести на Ауди а6 ремонт двигателя своими руками.

Как ремонтировать двигатель Ауди 80? Эти седаны не выпускают более 15 лет. Поэтому двигатель требует периодических осмотров, замены некоторых деталей и эксплуатационных жидкостей.

В этом же разделе все обучающие материалы, неободимые для того, чтобы сделать ремонт двигателя Ауди А6 своими руками. Данная модель также не является новинкой. Для неё предлагают достаточно широкий выбор силовых агрегатов, рассчитанных на езду с совершенно разными «драйверскими» запросами. Например, экономичный турбодизель или бензиновый V8 в 300 л. с. В общем, поменять помпу или фильтр можно и самостоятельно, а производить более сложные ремонтные работы лучше доверить мастеру. Рисковать дорогостоящими деталями нет необходимости, а некоторые виды работ требуют специальных навыков и оборудования.

Всем известна надежность такой автомобильной марки, как Audi, причем независимо от модели. Но каким бы надежным не был автомобиль, в процессе эксплуатации приходится менять те или иные детали либо на сервисе, либо самостоятельно. Немало таких автовладельцев, которые ремонтируют Audi A4 своими руками. Кому то может просто нравится что-то делать самому, а для кого-то услуги сервиса кажутся слишком дорогими. В основном внимание приходится уделять подвеске автомобиля, топливной системе, ну и другим мелочам. Некоторые даже после ДТП восстанавливают автомобили самостоятельно.

Главное что нужно помнить, при ремонте Audi A4 своими руками, чтобы все действия выполнялись правильно, и после не пришлось обращаться в сервис и платить деньги. Ниже будут рассмотрены некоторые неисправности автомобиля, в частности ремонт блока АБС и датчика автокорректора фар.

Блок АБС может не работать по разным причинам. Он может выйти полностью из строя и потребуется его замена, кто-то покупает авто с уже не рабочим блоком и приходится его ремонтировать. Для тех, кто опыта работы с микроэлементами не имеет, то лучше в блок не лезть, потому что можно сделать еще хуже. Если не горит индикация АБС на панели, начинаем искать проблему. Нужно закоротить два провода – желто/красный и коричневый и распаять их. После этого лампочка начинает гореть. Но даже после этого ваг-комом зайти не получается. Нужно ремонтировать сам блок.

Для этого нужно снять переднее левое колесо и подкрылок. Далее снимается бачок омывателя и гидравлической жидкости. Снимаются два разъема – с самого блока и снизу. Нужно с помощью Т-20 открутить 6 болтов и снять блок АБС. В результате в руках у нас оказывается электронная часть блока. Дальше нужно вскрыть ее с помощью строительного ножа. Внутри необходимо отыскать два тонких серебряных провода. Обычно в данном месте плохой контакт или его нет вообще. В местах контактов этих проводков нужно убрать возможное окисление. Для восстановления контакта берется тонкая медная проволока и припаивается к площадке со стороны разъема. Серебряные проводки залуживаются.

Далее нужно подвинуть медный проводок к серебряному и спаять их вместе. Остаток откусывается кусочками. Затем блок нужно обратно загерметизировать, можно воспользоваться термоклеем. После он устанавливается в обратном порядке и проверяется ваг-комом. Если с блоком АБС понятно, то иногда могут доставлять неприятности датчики автокорректора фар на Audi A4. В большинстве случаев эти датчики выходят из строя из-за конденсата.

Хоть Hella и является одним из лучших, если не лучшим производителем оптики, но все же о влагозащите заботится не очень хорошо. Это выражается в том, что плата не покрывается лаком. Хоть все соединения плотные, но влага, тем не менее, там образуется. Есть лишь небольшое отверстие в корпусе для выравнивания давление при изменении температуры. Возможно, через это отверстие постепенно и проникает влага. Как результат после вскрытия корпуса внутри наблюдается влага.

Как организовать правильную замену силовой установки в Ауди А4: советы по выбору донора и проведению манипуляций

Держать лидерство в современных рыночных условиях способен не каждый: инженерам приходится постоянно совершенствовать агрегаты и облегчать конструкцию в целом. Частые эксперименты ставят под сомнение главную черту машины – надежность. Уязвимым органом чаще всего выступает именно силовая установка.

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmashinapro.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2014-04%2Fthumbs%2F1396640649_ka-pravilno-proizvesti-zamenu-dvigatelya-u-audi-a4

Первые два поколения легендарной «четверки» оснащались агрегатами, срок службы которых был довольно высок. В плане экономичности и экологичности бензиновые и дизельные агрегаты проигрывают современным, однако уровень их надежности еще укладывался в рамки распространенного понятия «немецкое качество».

На поколениях B4 и B5 Audi A4 замена двигателя производилась только по следующим причинам:

  • полный износ основных деталей мотора;
  • желание придать автомобилю более спортивный характер.

В практике встречается достаточно большое количество случаев, когда силовая установка уже полностью исчерпала свой ресурс, а кузов транспортного средства находится в идеальном состоянии. Поэтому, логичным выходом из ситуации является замена агрегата новым.

Объяснение второй причине следующее: версии с мощными двигателями, как правило, V-образные шестерки объемом 2,4 – 3,0 литра, выпускались ограниченными партиями. В связи с этим данные экземпляры не так часто «светятся» на вторичном рынке, а желающих приобщиться к немецкой мощи только возрастает.

Поколением новых моторов с технологиями TSI, TFSI, FSI концерн VW начал оснащать генерацию B7 и современную – B8. Владельцы отмечают капризность силовых установок и наличие в их конструкции большого числа мелких недочетов. Однако только лишь небольшая часть решается стабилизировать ситуацию за счет установки нового мотора.

Переживать за расположение креплений не стоит: инженеры все время преследовали целью стандартизировать основные посадочные размеры. Наиболее «горячей» темой здесь является возможность совмещения определенной пары «коробка передач – двигатель». Не менее острым является вопрос об аккомодации системы управления под другой мотор.

Анализируя вышесказанное необходимо отметить, что заменить двигатель в любой Ауди А4 можно без проблем только при соблюдении следующих условий:

  • агрегат и автомобиль – одного поколения;
  • силовая установка подходит для располагаемого типа коробки;
  • ЭСУД абсолютно идентична штатной.

Тонкой особенностью процесса подбора является именно последний пункт. Замена агрегата идентичным, как правило, не вызывает никаких вопросов с электроникой.

Проблемы начинают проявляться, когда донором является либо автомобиль более нового поколения, либо та же модификация, но с более мощным мотором. Во втором случае необходимо всего лишь дополнительно заменить ЭБУ. Первый сценарий может и вовсе не состояться, поскольку как минимум, не увяжется блок ECU и приборная доска.

Владельцам B4 и B5 следует быть крайне аккуратными при выборе: посадочные места в МКПП и АКПП различны. Конструкция ответного органа в моторе, следовательно, также будет разниться. Однако опытные автомеханики утверждают, что в отдельных случаях переделка возможна.

Мотор, созданный для работы с МКПП, можно адаптировать для АКПП путем проточки торца коленвала. Припуск на обработку составляет около 1,5 – 2 мм. Операция несложная и под силу абсолютно каждому токарю. В противоположной ситуации необходимо дополнительно установить подшипник.

По словам владельцев можно утверждать, что операция не обладает высоким уровнем сложности. Перечень переходов довольно прост и включает стандартный набор манипуляций:

  • отсоединить всю электрику и электронику;
  • демонтировать впускной тракт;
  • снять выпускной коллектор.

Примечательной особенностью здесь считается процесс удаления двигателя из подкапотного пространства: силовая установка выводится в направлении движения автомобиля. Таким образом, для замены двигателя на любом представителе семейства Ауди А4 необходимо предварительно демонтировать переднюю часть, включающую бампер, фары и рамку радиатора.

Замена мотора на «четверке» от Ауди – вполне реальная операция, не обладающая высоким уровнем сложности. Наиболее важная роль здесь отводится выбору донора. Именно от степени соответствия силовых установок друг другу и зависит проблематика технологического процесса: существенные различия устраняются при помощи металлообрабатывающего оборудования и новой системы управления.

Подробный фотоотчет по замене ремня ГРМ на автомобиле на AUDI A4 с двигателем 1.8T ANB. Прежде всего было приобретены все необходимые комплектующие для ремонта.
Ремкомплект ГРМ (ремень, ролик натяжителя, натяжитель) — Ina 530007010
Ролик ГРМ обводной — VAG 058109244
Общий поликлиновый ремень — Contitech 5PK1300
Ремень ГУР/помпа — Gates 6301MC
Болты шкива/демпфера поликлинового ремня 4 шт — VAG N10303607

Теперь приступаем к самой замене ГРМ.
Снимаем бампер, боковые Т25, центральные SW6.

Что бы перевести “морду” в сервисное положение, снял воздуховод, резиновый уплотнитель капота, откручиваю два крепления патрубков компрессора кондиционера, головка на 10, снизу, с обоих сторон патрубки впуска, минусовая отвертка, затем “телевизор”, верхние 4 шт. Т30, боковые 2 шт. Т30, основные 7 шт. Т45. В левое (по ходу авто) основное крепление “телевизора” вкручиваю на пару сантиметров длинный болт от крепления бампера, чтоб между левой фарой и крылом появился большой зазор, а правую сторону оттягиваю вперед, на сколько позволяет трубка компрессора кондиционера и подставляю подпор из кирпича и бруса.

Снимаем пластиковые крышки двигателя и ГРМ.

Снял ремень компрессора кондиционера, открутив ролик, ключ SW6. Рожковым ключем на 17 сжал натяжитель и снял поликлиновый ремень, снял натяжитель, ключ на 13. Чтоб открутить вискомуфту снял патрубок с дросселя, ключ SW8 + самодельный ключ, минусовая отвертка.

Снимаем для замены ремень помпы. Для того чтоб застопорить шкив, вставлял вороток между треугольным фланцем оси помпы и шкивом ГУРа. Ключ SW6.

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2F10l-550x413


Выставил метки распредвала и коленвала, крутил по часовой стрелке. Двенадцатигранная головка на 19.

Придерживая ключем коленвал, открутил шкив поликлинового ремня, ключ SW6. Это самый не хороший момент в замене ГРМ, если в болтах слижутся грани (а они слижутся, закон подлости), то придется снимать радиатор кондиционера, радиатор ГУРа, сливать ОЖ, разъединять проводку и отодвигать “телевизор” сильнее, чтоб добраться с инструментом до этих болтов. В этот раз у меня болты открутились без проблем, так как раньше уже снимал шкив, наступал на эти грабли и менял болты на новые. И в этот раз поставил новые.

Старые фото, когда шкив не откручивался.

Снимаем нижнюю пластиковую защиту ГРМ, трубочка на 10, SW5, SW6. Ставим метки на старом ремне и направление движения.

Как говорит Elsa сжать шестигранником натяжитель и вставить стопор у меня не получилось, поэтому открутил центральный болт ролика и снял его (первый раз в моем авто понадобился ключ на 14. ), затем натяжитель (трубочка на 10, ролик обводной головка на 13) и ремень. Проверить работоспособность старого натяжителя не смог, так как мои тиски на такое расстояние не раздвигаются.

Считаю количество зубцов между метками на старом ремне, переношу на новый.

Прикручиваю новый ролик без натяжителя, в первую очередь одеваю ремень на шкив коленвала, масляного насоса, ролик и в последнюю очередь шкив распредвала. Проверяю несколько раз метки.

Ставим натяжитель, вытаскиваю стопор.

После установки нового ремня метки сдвигались на пол зубца, у меня не пол зубца, но немного есть.

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2F29l-550x413


Что бы убедится, что все в порядке, пару раз проворачиваю коленвал, проверяю метки.

Прикручиваю защиту ГРМ, шкив поликлинового ремня с новыми болтами. Для равномерного стягивания шкива помпы и натяжки ремня, затягивал понемногу каждый болт, прокручивая шкив.

Прикручиваю вискомуфту, одеваю поликлиновый ремень.

Ремень компрессора кондиционера не менял, так как он живее всех живых.

Прикручиваю “Телевизор”. Сначала закручиваю верхние болты, выставив равномерные зазоры между фарами и крыльями, затем боковые, основные. Прикручиваю крепления патрубков кондиционера, снизу патрубки впуска, одеваю резиновый уплотнитель капота, ставлю воздуховод.

Сделал, чтоб правый лючек форсунки омывателя фар из бампера не торчал. Все, ТО закончено. Теперь при утреннем запуске холодного мотора нет скрипов/тресков.

Оригинальные номера необходимых запчастей:
VAG 058109119C – Ремень ГРМ
VAG 058109243E – Ролик натяжителя
VAG 058109244 – Ролик обводной
VAG 058109479B – Натяжитель ремня ГРМ
VAG 06B903137E – Ремень поликлиновый общий
VAG 06B260849A – Ремень компрессора кондиционера
VAG 058145271 – Ремень ГУР/помпа

Как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ автомобиля Аudi А4 V6? Ниже

Как самостоятельно произвести ремонт подстаканников

Как самостоятельно произвести замену и ремонт топливного насоса

Как самостоятельно произвести замену масла в двигателе автомобиля марки Audi 100 c3? Подробная

Как самостоятельно заменить ремень ГРМ автомобиля Аudi a4 b5 1.8T? Ниже

Как самостоятельно заменить воздушный фильтр автомобиля Audi a4 b6? Ниже

Как самостоятельно произвести замену и ремонт помпы

Как самостоятельно произвести замену ремня ГРМ автомобиля Ауди

Как самостоятельно заменить топливный фильтр автомобиля Audi A6? Не спеша

Как самостоятельно произвести замену воздушного фильтра

Как самостоятельно заменить прокладки

Как самостоятельно поменять рулевой наконечник

Как самостоятельно заменит передние

Как самостоятельно обслуживать переднюю подвеску, а конкретнее

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fchiniavto.ru%2Fuploads%2Fremont-i-zamena-perednih-nizhnih-rychagov-upravleniya-na-audi-a6-c5

Как произвести замену нижних рычагов

Audi A4 и A4 Avant (Typ B5/8D) с бензиновыми 4-х цилиндровыми двигателями: ADP/AHL/ARM/ANA 1.6 л (1595 см³) 100 л.с./74 кВт, ADR/APT/ARG/AEB/APU/ANB/AWT 1.8 л (1781 см³) 125-150 л.с./92-110 кВт, шестицилиндровыми AGA/ALF/APS/ARJ/AML 2.4 л (2393 см³) 165 л.с./121 кВт, ABC 2.6 л (2598 см³) 150 л.с./110 кВт, AGB/AZB 2.7 л (2671 см³) 265 л.с./195 кВт, AAH/ACK/ALG/APR/AQD 2.8 л (2771 см³) 174-193 л.с./128-142 кВт и турбодизельными 1Z/AHU/AHH/AFN/AVG/AJM/ATJ 1.9 л (1896 см³) 90-110-115 л.с./66-81-85 кВт, AFB/AKN 2.5 л (2460 см³) 150 л.с./110 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, электросхемы, технические характеристики, особенности конструкции, устройство, диагностика. Иллюстрированное практическое издание легковой автомобиль среднего класса Ауди А4 (Б5) с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан (11.1994-10.2000) и пятидверный универсал «Авант» (01.1996-09.2001) передне- и полноприводные (Quattro) модели пятого поколения выпуска с ноября 1994 по сентябрь 2001 года

Audi A4/S4 Avant B5 видео замена масла в КПП 01E и дифференциале, свечей зажигания V6 2.7 л (Ауди А4/С4 Б5 94-01)

Калильное число содержится в обозначении свечи зажигания.
Расшифровка обозначения свечи:
Пример Свечи зажигания Bosch
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W – резьба M 14 х 1,25 с плоским уплотнением. SW 21 (SW – размер под ключ);
F – резьба M 14 х 1,25 с плоским уплотнением, SW 16;
M – резьба M 18 x 1,5 с плоским уплотнением, SW 25;
H – резьба M 14 х 1,25 с коническим уплотнением, SW 16;
D – резьба M 18 х 1,5 с коническим уплотнением, SW 21.
2) Калильное число. Значение тепловой шкалы указывается от 06 («холодная») до 13 («теплая»). При этом число 7 соответствует тепловому значению 175 (прежнее обозначение), 6 – 200.5-225 и т.д.
3) А – длина резьбы 12,7 мм, нормальная траектория искрового разряда;
В – длина резьбы 12,7 мм, вытянутая траектория искрового разряда;
С – длина резьбы 19 мм, нормальная траектория искрового разряда;
D – длина резьбы 19 мм, вытянутая траектория искрового разряда;
L – длина резьбы 19 мм, далеко вытянутая траектория искрового разряда.
4) Исполнение электродов: T – 3 электрода массы.
5) Материал центрального электрода: при
отсутствии обозначения – Cr-Ni – сплав;
С – Ni-Cu – сплав;
S – серебро;
P – платина;
O – стандартная свеча с усиленным центральным электродом.
6) Исполнение: R – означает наличие защитного резистора (для уменьшения обгорания электродов).

Снятие и установка свечей зажигания
Свечи зажигания заменяются через каждые 60 000 км в рамках технического обслуживания.
Примечание: у одноблочного 4-цилиндрового двигателя с вертикальным расположением цилиндров (RS4), имеющего буквенное обозначение ASJ/AZR, свечи зажигания заменяются через каждые 30 000 км. Замена свечей для этого двигателя здесь на описывается.
Внимание: Свечи зажигания менять только на холодном или таллом на ощупь двигателе. Если свечи зажигания выворачиваются при горячем двигателе, то резьба для свечи в головке цилиндров из легкого сплава может быть сорвана.

Книги и пособия Audi A4 (B7) бесплатно

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Audi A4 (B7)

– ремонт Audi A4 (B7) в фотографиях
– подробно описаны узлы и агрегаты автомобиля
– устранение типичных неисправностей Audi A4 (B7) своими руками
– цветные электросхемы

Руководство по эксплуатации Audi A4 (B7) и сервисный мануал

– пособие по эксплуатации
– сервисный мануал Audi A4 (B7)
– устранение неисправностей
– интерактивная электросхема

– распиновка электрических разъемов Audi A4 (B7)
– особенности электрооборудования
– устранение неисправностей электрооборудования
– подробная электрическая схема

Каталог деталей и сборочных единиц Audi A4 (B7)

– таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей Audi A4 (B7)
– предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей
– каталог деталей

Руководство по ремонту двигателя Audi A4 (B7)

– полные технические характеристики двигателя Audi A4 (B7)
– особенности конструкции и ремонта двигателя
– устранение неисправностей двигателя Audi A4 (B7) своими руками
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями

Руководство по ремонту коробок передач КПП Audi A4 (B7)

– полные технические характеристики КПП
– особенности конструкции и ремонта КПП
– устранение неисправностей КПП и трансмиссии автомобиля Audi A4 (B7)
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Audi A4 (B7) с фотографиями

Коды ошибок инжектора Audi A4 (B7)

– описание и схема инжектора
– расшифровка кодов неисправностей двигателя
– устранение неисправностей инжектора
– распиновка инжектроа и электропроводки

– тюнинг Audi A4 (B7) своими руками
– тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг подвески
– мультимедийное руководство по тюнингу

Изображение - Audi a4 ремонт двигателя своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here