Блок питания для ремонта телефонов своими руками

Приветствую радиолюбители.
Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:

В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:

А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.
В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.

Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:

Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания.Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь . Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:

После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:

Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 200 000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 8000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Данная статья родилась в связи с тем, что мне пришлось столкнуться с частым ремонтом зарядников сотовых телефонов. Даже при том , что цена китайского зарядника не превышает 100руб(новый) их мне несут регулярно. И при всей их однотипности бывают небольшие отличия в построении схематики зарядника.

В данном материале будут объединены зарядники, которые я срисовал сам и нашел на просторах интернета.

Схема зарядника телефона LG

Еще один вариант зарядника так называемая Лягушка

Едем дальше

Ну и на последок схема получения от 12-24В на выходе 4,5В 0,8А. Автомобильный адаптер Panasonic Импульсный, стабилизированный на 4 транзисторах.

В радиохозяйстве для проверки или ремонта сотового телефона может пригодится простой блок питания от подходящего ЗУ, с выходом 6-8V 0,5-0,7A. Для этого нам понадобится подходящее ЗУ от сотового телефона и стабилизатор LM1117, или ему подобные. Найти эти стабилизаторы можно на материнских платах, видеокартах и разных китайских устройствах. А самими платами можно разжиться в ремонтных компьютерных мастерских, там их просто выкидывают.

Ранее я уже выкладывал подобную переделку ЗУ, посмотреть можно здесь:
http://radioskot.ru/forum/3-3792-2 сообщение 16.

На миниатюрной печатке собираем стабилизатор напряжения и настраиваем резистором R1 выход 4V.
Если позволяет место в ЗУ можно припаять небольшой теплоотвод, не помешает. Потом платку встраиваем в любое свободное место в ЗУ, и для большей безопасности её можно одеть в термоусадку.

Снимаем старый шнур и рассверливая переходную колодку вставляем подходящий с более толстыми проводками. К ним припаиваем мини крокодилы или мини зажимы как у меня, если таковые есть в наличии.

В результате мы получаем простой блок питания для проверки или ремонта сотовых телефонов. Причём блок может быть полезен для начального заряда полностью севших литиевых аккумулятров (их подьёма), для последующего полноценного заряда. Для этого в блоке и пригодится небольшой теплоотвод, т.к. стабилизатор в таком применении будет немного греться..
Удачи в ремонте..

В большинстве случаев поломки сотовых телефонов достаточно легко устраняемы и сводятся к замене дисплея, динамика, всевозможных шлейфов и элементов корпуса. В подавляющем числе случаев не требуется сложная пайка каких-либо элементов. Процесс ремонта ограничивается заменой дисплея или шлейфа, который соединяется с печатной платой сотового телефона посредством разъёма. Также довольно часто требуется чистка печатной платы сотового телефона от коррозии и окислов. При этом трудоёмкая пайка микросхем и других элементов не требуется.

Но есть поломки, при которых необходима замена какой-либо микросхемы либо требуется пайка какого-либо элемента на печатной плате сотового телефона (держатель SIM-карты, коннектор аккумуляторной батареи, разъём питания и т.п).

Для успешного ремонта сотовых телефонов естественно необходим специальный инструмент. Кроме того, также нужны расходные материалы, которые должны быть под рукой в процессе ремонта.

При оборудовании одного рабочего места по сервисному ремонту сотовых телефонов понадобиться несколько приборов. Перечислим их. Приборы, требующиеся при программном ремонте сотовых телефонов рассматривать не будем.

Для профессионального ремонта сотовых телефонов, конечно, нужно обзавестись паяльной станцией. Все радиоэлементы на плате сотового телефона монтируются поверхностным монтажом, а радиоэлементы имеют чрезвычайно малые габариты. При пайке таких крошечных (SMD) элементов следует контролировать температуру пайки и стараться не перегревать электронные компоненты. Температура пайки электронных компонентов не должна превышать 240 0 -260 0 С. При превышении критической температуры высока вероятность порчи электронного компонента.

Паяльная станция обладает всеми необходимыми функциями для работы с малогабаритными деталями. Это и регулировка температуры жала паяльника в пределах 200 0 – 480 0 C, цифровая индикация температуры жала, возможность использования всевозможных типов жал для любых работ. Также стоит отметить, что обычный электрический паяльник гальванически не развязан с электросетью, что увеличивает вероятность повреждения чувствительных электронных элементов на плате мобильного телефона. Поэтому обычный электрический паяльник не пригоден для ремонта сотовых телефонов.

Существует два подхода к пайке элементов поверхностного монтажа (SMD, BGA). Первый – это пайка струёй горячего воздуха и второй – пайка инфракрасным излучением. Несмотря на то, что пайка инфракрасным (ИК) излучением обладает массой преимуществ перед пайкой горячим воздухом в широкой продаже более доступны именно термовоздушные паяльные станции. Наверное, это связано с тем, что они обладают более простой конструкцией и в несколько раз дешевле инфракрасных паяльных станций. Также нужно отметить тот факт, что инфракрасные паяльные станции больше подходят для ремонта материнских плат ноутбуков и компьютеров, имеющих большие размеры.

В материнских платах компьютеров и ноутбуков используются микросхемы, которые обладают большими линейными размерами, чем микросхемы на плате сотовых телефонов и при демонтаже нужен равномерный и больший по площади прогрев микросхем. Инфракрасные паяльные станции как раз и обладают такими качествами как равномерный прогрев.

В отличие от инфракрасных паяльных станций термовоздушные паяльные станции менее равномерно прогревают паяемый элемент. Кроме этого, при работе термовоздушной паяльной станцией необходимо следить за скоростью потока горячего воздуха. Если установить слишком большую скорость потока воздуха, то при пайке легко “сдуть” соседние элементы и нагрев элемента будет неравномерным из-за наличия завихрений горячего воздуха. Если же уменьшать скорость потока воздуха, то нагрев паяемой детали будет проходить медленнее по причине того, что неподвижный воздух является теплоизолятором.

Несмотря на отрицательные качества пайки горячим воздухом, при ремонте сотовых телефонов активно применяются термовоздушные паяльные станции. Малые размеры печатных плат сотовых телефонов и электронных компонентов на них позволяют достаточно качественно производить монтаж и демонтаж микросхем и малогабаритных элементов. Конечно, в процессе ремонта стоит правильно задавать скорость подачи горячего воздуха через сопло фена и температуру нагрева воздуха.

Зачем нужен прибор для нижнего подогрева плат? Как ни странно, но при ремонте портативной электроники – ноутбуков, мобильных телефонов, КПК – прибор весьма нужный. Дело вот в чем.

При необходимости демонтировать какую-либо деталь с печатной платы устройства необходимо нагреть элемент до температуры оплавления припоя. Так как в портативной электронике очень широко применяются элементы SMT и микросхемы BGA, то при пайке горячим воздухом приходиться прогревать сначала корпус микросхемы, а уж затем и сами контакты. Естественно, происходит теплопередача от нагреваемой микросхемы к печатной плате. Это приводит к тому, что приходиться долго нагревать паяемый элемент, что может привести к его перегреву.

Кроме перегрева электронных компонентов есть ещё и вероятность порчи печатной платы. При неравномерном нагреве её начинает коробить, происходит деформация, расслоение. Если резко нагреть печатную плату до температуры более 280 0 С, то она вздуется. В дальнейшем устранить такую деформацию печатной платы не получиться. Для плавного и равномерного прогрева печатной платы как раз и используется станция нижнего подогрева.

При замене таких элементов, как, например, фиксатор SIM-карты нижний подогрев платы очень удобен. Перед выпаиванием неисправного фиксатора прогревают печатную плату с помощью станции нижнего подогрева плат до температуры 120 0 – 140 0 С. При этом припой в месте пайки контактов прогревается и для окончательного его оплавления потребуется кратковременная пайка горячим воздухом с помощью термофена. Если выпаивать фиксатор только с помощью термовоздушной паяльной станции, то продолжительное воздействие горячим воздухом деформирует пластмассовое основание фиксатора SIM-карты. Понятно, что при замене джойстиков станция нижнего подогрева также облегчит работу и позволит выполнить её более качественно.

При восстановлении работы сотовых телефонов непременно понадобиться блок питания. С его помощью можно зарядить разряженную аккумуляторную батарею мобильного телефона или же запитать ремонтируемый аппарат. В некоторых случаях при ремонте есть необходимость контролировать потребляемый сотовым телефоном ток. Поэтому желательно чтобы в блоке питания присутствовал встроенный амперметр. Предпочтение стоит отдавать приборам со стрелочным амперметром, так как амперметры с цифровой индикацией более инертны.

Для удобства можно использовать и обычную исправную аккумуляторную батарею от любого сотового телефона. К её выводам (их три) подпаиваются проводники с зажимами типа “крокодил”. Такую универсальную аккумуляторную батарею можно использовать при ремонте любого сотового телефона. Главное уметь правильно подключать зажимы к коннектору питания ремонтируемого сотового телефона и время от времени заряжать такую универсальную аккумуляторную батарею.

Во многих случаях универсальной батареи питания хватает для того, чтобы провести диагностику неисправности сотового телефона и проверить его исправность. При этом стационарный блок питания может вообще не потребоваться.

Не секрет, что одной из распространённых причин неисправностей мобильных телефонов является воздействие воды. Поскольку сотовый телефон постоянно включен и имеет автономное электропитание, то даже при кратковременном попадании в воду на металлических поверхностях и контактах печатной платы появляются следы электрохимической коррозии. Сложность восстановления работы телефонов – “утопленников” заключается в том, что печатная плата мобильника многослойная, а множество микросхем монтируется на плату методом BGA, что затрудняет очистку контактов, расположенных под корпусом микросхемы. Ручная чистка печатной платы специальными спреями-очистителями или спиртом не всегда приводит к успеху и сотовый телефон не всегда восстанавливает свою работоспособность.

Для более глубокой чистки от коррозии и восстановления плат телефонов -“утопленников” используются ультразвуковые ванны (УЗВ). В ультразвуковую ванну заливается чистящее средство. Под действием ультразвуковых волн в жидкости возникают микропузырьки, которые схлопываясь и хаотично перемещаясь, эффективно очищают все элементы, повреждённые коррозией. Ультразвук ускоряет химические и физические процессы, а применение специальной жидкости для отмывки способствует качественной очистке. С помощью ультразвуковой ванны можно восстановить работу, казалось бы, безнадёжного сотового телефона.

Мультиметр в мастерской – это уже классика. Любой мастер, занимающийся ремонтом электроники, всегда имеет в своей мастерской многофункциональный тестер, с помощью которого можно измерить напряжение, ток, сопротивление, провести “прозвонку” контактов. А если в составе мультиметра есть ещё и термопара, то им можно замерить температуру печатной платы или электронного компонента при проведении ремонтных работ.

Это лишь ориентировочный ответ на вопрос, какое оборудование необходимо иметь в мастерской для ремонта сотовых телефонов. Многие из перечисленных приборов потребуются не сразу, а по мере профессионального роста и развития своего дела. Также стоит отметить, что здесь не рассмотрены приборы, необходимые при программном ремонте.

Не стоит забывать, что в процессе аппаратного ремонта необходимы расходные материалы: флюс, паяльная паста, очиститель и пр.

Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.

Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.

И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.

Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.

Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.

Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой. Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный – между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).

Очень часто возникает проблема выхода из строя зарядного устройства мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

– выход из строя блока зарядного;

– нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного – штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

– паяльник и все необходимое для пайки;

– изоляционная лента и термоусадочная трубка (если есть в наличии);

– небольшой кусочек тонкой проволоки для обеспечения контакта с внутренней контактной частью штекера зарядного устройства (для тонкого штекера зарядного устройства Nokia).

Первый этап – это поиск повреждения провода или контактного соединения. Повреждение провода можно определить визуально. То место, где произошел разрыв токопроводящей жилы, как правило, другого цвета и немного меньше в диаметре.

Если визуальным осмотром не удалось определить места повреждения провода, то, скорее всего, зарядное устройство не работает по причине отрыва провода в месте его присоединения к блоку или штекеру. Может быть также поврежден и провод, это мы выясним в процессе дальнейшего отыскания повреждения.

Берем провод и отрезаем его на 7-10 сантиметров дальше штекера. Если нарушения контакта в месте присоединения к штекеру не будет, мы соединим провод в месте разреза. Поэтому нельзя отрезать провод в месте присоединения к штекеру, то есть необходимо оставить небольшой кусок для возможности соединения проводов пайкой.

Зачистите провода на той части провода, который идет к зарядному устройству. Возьмите мультиметр и выберите предел измерения постоянного напряжения 20 вольт. Включите ЗУ в сеть и измерьте значение напряжения на выходе зарядного устройства, то есть на зачищенных концах шнура.

Измеряем напряжение на выходе ЗУ

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт – это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого зачищаем провода, которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть цветовая маркировка проводов. Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап – соединение двух шнуров пайкой. Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения – ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Снимаем со штекера покрытие из резины

Следующий этап – припайка шнура зарядного к штекеру.

Припаянный шнур к штекеру

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Термоусадочная трубка на штекере

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант – приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.

В статье рассказывается о типовой неисправности зарядных устройств мобильных телефонов. Приведена схема одного из таких блоков, составленная по «живому» образцу, даются рекомендации по изменению выходных параметров и применению отремонтированного блока в радиолюбительской практике.

Виной всему был стабилитрон, условно обозначенный на схеме рис.1 цифрой 7. Он имел утечку и “плавающие” параметры.
Свободное место в корпусе блока питания позволяло использовать вместо него цепочку из нескольких последовательно включенных отечественных стабилитронов. При этом легко удалось получить и другие, кроме паспортного, значения выходного напряжения (см. таблицу).
Вероятно, это заинтересует радиолюбителей, поскольку столь мощному и малогабаритному блоку питания они всегда найдут применение. Расположение элементов на плате показано на рис.2.

Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.

Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.

Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).

На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.

Ниже на фото контакты внутки корпуса.

В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.

В разъеме всего два контакта.

При поломке такого зарядного устройства прежде всего обратите внимание на внешний вид деталей, часто только по виду можно определить какая деталь вышла из строя. Чщательно осмотрите дроссель, у него очень тонкая проволока и она может попросту лопнуть. Если выявить на глаз ничего не удается, а сами в электронике ничего не понимаете, попросите знающих проверить детали тестером. Если блок питания совсем не поддается починке, то можно собрать свою схему намного проще, а если в схеме использовать понижающий трансформатор, как это сделано в фирменных зу от мобильных телефонов Нокиа, то проблемы с поломками отпадут надолго. Ну и наконец самый простой способ починить эту зарядку это купить новую 🙂

У Сименса зарядные устройства с блоком питания импульсного типа, в статье же плата описана как параметрический блок питания. Это в корне не верно. Писал не профессионал. Цена статьи – нуль.

зарядка оригинально стоить дорого такаяже китайская 50 рублей а в закупке 20 !
купил дешевый телефон купить дешевую зарядку

Склеенные зарядки, блоки питания разбираю аккуратным постукиванием по корпусу в местах склеивания резиновой киянкой. Корпус лежит на наковаленке.

Полностью согласен с Александром на счет не верного описания, но фото разобраной зарядки могут быть интересными для тех кто понимает.

. как говорил Куравльов в извесном фильме. “ну и дураааак”.Хули пишеш, если ен бычиш?

Хорошо было бы написать номиналы всех резисторов или хотя R13 и R16

Спасибо за статью. Изложено доступно и понятно. Отремонтировала зарядку. Оказывается отвалилась какая-то железочка, я ее вставила и ОК!

Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.

В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E, друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.

Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.

Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.

Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В . Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.

Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.

Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.

1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.

Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.

2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.

В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.

Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.

3. Оборванный шнур на выходе ЗУ. Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.

4. Транзистор + резисторы. В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.

Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.

5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.

В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.

Телефон не принимает заряд. Блок питания не работает. Не работает зарядный адаптер. Все эти проблемы могут быть вызваны элементарными поломками, которые легко устраняются при помощи:

• Омметра или мультиметра;
• Крестообразной маленькой отвертки;
• Паяльника низкой мощности с тонким наконечником;
• Запанных частей и деталей, которые можно позаимствовать у другого, не рабочего, адаптера или зарядного для телефона.

Прежде всего, сайт todid.ru акцентирует внимание, что адаптеры питания бывают двух типов:

В любом случае, описанные в статье методы помогут протестировать устройство на работоспособность, произвести легкий ремонт. Это значит, что вышедшее из строя устройство снова будет работать, и не придется идти в магазин за новым блоком питания или зарядным для телефона.

Как проверить зарядное устройство на работоспособность и отремонтировать адаптер питания

1. Обращаем внимание на индикатор, который расположен на корпусе каждого адаптера. Светодиод должен светиться. Ели это не так, значит:

А) светодиод перегорел;
Б) на него не поступает электрический ток.

1.1. Прозваниваем проводку при помощи мультиметра или омметра. Важно: измеряя сопротивление каждого провода, обращаем внимание на показатели дисплея мультиметра. Оборванный провод будет иметь бесконечное значение сопротивления. Если такой провод выявлен, то именно из-за него и поломался адаптер (зарядное, блок питания). Чаще всего адаптер для блока питания не работает именно по этой причине.

Примечание: чтобы не нарушать изоляции, можно использовать швейные иголки, воткнутые провода, в качестве отводящих контактов.

Соответственно, адаптер поломался именно по этой причине, а значит, нужно заменить плохой провод или устранить разрыв с помощью паяльника.

2. Если проводка исправна, а индикатор не светится или адаптер не заряжает, разбираем корпус адаптера, выкручивая болты крепления с помощью подходящей отвертки.

Что мы видим? Два основных блока:

• Трансформатор, который снижает напряжение до нужно значения со стандартных 220В;
• Электронная схема, которая преобразует переменный ток в постоянный, доводит его до точно необходимых значений.

Соответственно, поломка скрыта либо в схеме, либо в трансформаторе. Конечно, если нет заметных обрывов контактов между этими элементами внутри корпуса адаптера.

3. Поломки трансформатора – это обрыв или перегорание некачественной (наверняка, китайской) обмотки.

3.1. Выявить проблему можно, прозвонив мультиметром первичную и вторичную обмотку. Делается это так:

Нормальный рабочий адаптер на контактах вилки (что для розетки) имеет сопротивление несколько тысяч Ом (кило-Омы, кОм). Если Ваша проверка выявляет данный факт, то первичная обмотка исправно. А значит, ищем дальше

3.2. Проверяя трансформатор, важно:

• заранее отключить вилку адаптера из розетки электропитания;
• не касаться руками контактов (это не опасно, но нарушает точность объективных замеров);
• отпаять от него контакты электрической схемы (если она неисправна, то будет влиять на показатели омметра, вводя путаницу).

4. Проверяем вторичную обмотку, чтобы выявить, отчего не работает блок питания.

Для этого, замеряем сопротивления отдельных диодов из диодного моста. Данный мост отвечает за электрический ток, идущий по вторичной обмотке и может препятствовать его нормальному движению, способствовать поломке адаптера (зарядного, блока питания).

Ничего выпаивать из схемы здесь не придется. Неисправный диод покажет нулевое или слишком заниженное значение сопротивления. Рабочий диод, соответственно, покажет слишком высокие, почти бесконечные значения сопротивления.

5. Переходим к проверке электронной схемы. Этот элемент адаптера (блока питания, зарядного) ломается достаточно редко, но все же – бывает и так.

Неисправности и поломки здесь выявляются визуально. Если блок питания не работает по этой причине, то:

• на схеме заметны потемнения (места выгорания);
• конденсаторы могут быть вздуты, напоминать переполненные бочонки;
• на корпусах радиодеталей появятся сколы, трещины, любые другие признаки неисправности.

Чтобы исправить такой вид поломки (если адаптер для блока питания не работает), необходимо заменить вышедшие из строя детали новыми и рабочими. К слову, выпаять некоторые рабочие элементы можно из другого поломанного адаптера или зарядного устройства для мобильного телефона.

При пайке важно соблюдать:

• полярность трансформаторов;
• правильность включения радиодеталей в электросхему.

6. Редкий случай поломки адаптера – это неисправность стабилизатора. Если зарядное поломалось именно по данной причине, то стабилизатор заменятся новым, и работа нормализуется.

Важно: чтобы не спутать расположение выводов стабилизатора, рекомендуется сделать предварительный фотоснимок или зарисовать на листе элементы схемы и пути соединения. И если адаптер для блока питания не работает вам не помешает подготовить перед работой фотоаппарат. В частности, фотография, сделанная с разобранного устройства, поможет, не вдаваясь в подробности впаять рабочий стабилизатор и устранить причину неисправности адаптера.

Оцените статью: