Двс 21213 ремонт своими руками

Подробно: двс 21213 ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Видео (кликните для воспроизведения).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерений; 1,2, 3 и 4 – номера поясов
Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flada-niva.ru%2Fvid-img%2F7790d

Основные размеры блока цилиндров
Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flada-niva.ru%2Fvid-img%2Frazmery-bloka

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flada-niva.ru%2Fvid-img%2Fbienie-kolenavala


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью “Коленвал – шлифовка или ремонт”)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flada-niva.ru%2Fvid-img%2Fklass-tsilindr


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Сняли головку блока цилиндров.

Направляшка блока цилиндров

Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.

После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.

Разборка блока цилиндра и натяжитель

После чего ребята приступили к извлечению поршней!

Результат перегрева двигателя

Вот она причина масляного аппетита – лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену – в мусорке.

1) Комплект поршней;
2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши;
3) ГРМ комплект;
4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов;
5) Распредвал;
6) Сальники клапанов;
7) Сальник коренной, сальник лобовой;
8) Выжимной подшипник

Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!

1) Масло Лукойл стандарт;
2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней);
3) Выжимной подшипник;
4) Топливный фильтр;
5) Масляный фильтр;
6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен;
7) Вонючка, ну её мне подарили
8) Шпильки крепления постели распредвала к головке блока

По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников

Заменили выжимной подшипник.

Старый выжимной подшипник.

Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.

Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов.
Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой

Справа вверху места под недостающие шпильки

Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками

На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.

Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.

Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)

Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.

Установка поддона картера

А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.

Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.

Установка крышки клапанов

Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя

https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/

Об эксплуатации воздушного фильтра в НИВЕ
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра

Сегодня вы увидите на видео как можно сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7 (инжектор) своими руками. Машина с пробегом 60 тыс. км. Двигатель 1.7, стоит ГУР. Проблема из-за которой проводится капитальный ремонт, движёк начал подтраивать. Проверили компрессию, в одном из цилиндров показывало 5. Подключили сканер и увидели ошибки: P0300 (обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения, P0301 обнаружены пропуски воспламенения в 1-ом цилиндре. Как раз в этом цилиндре компрессия показывала значение 5. При этом лампочка check engine не горит. Померили выработку в первом цилиндре 15 соток, в 4 цилиндре 11 соток. Необходима будет расточка блока. Двигатель будет полностью сниматься.

Видео капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21214 Нива Тайга 1.7:

Моторесурс этого двигателя в районе 150 тыс. км. пробега, прошёл он 65 тыс. км. Точно сказать почему потребовался преждевременный ремонт точно сказать нельзя. Если вы решите делать всё своими силами, это инструкция будет вам очень полезна. Весь процесс показан от начала и до конца, с подробными комментариями.

Несмотря на то, что ВАЗ-21213 считается одним из самых удачных разработок Волжского автозавода, как и все механизмы, он подвержен поломкам. Причем чем больше у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это свойственно не только Ниве, но и всем остальным представителям отечественного автопрома. Поэтому очень быстро возникает дилемма – постоянно обращаться в сервисные центры или же научиться делать ремонтВАЗ 21213 своими руками. При достаточных навыках и «прямых» руках последнее сделать не так и сложно, как это кажется – главное иметь под рукой весь необходимый инструмент и комплектующие.

Наиболее распространенные поломки и неисправности

Самыми распространенными неполадками, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:

  • Засорение карбюратора;
  • Перегрев двигателя;
  • Выход из строя натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
  • Износ эластичной муфты промвала;
  • Выход из строя КПП;
  • Повышенная вибрация;
  • Износ пыльников ШРУСов;
  • Окисление контактов электропроводки;
  • Течь крана печки;
  • Коррозия кузова.

Какую-то часть неисправностей можно устранить и самостоятельно. К примеру, зачистить клеммы от окисления или установить новый пыльник на ШРУС можно и у себя в гараже. При определенных навыках можно также прочистить радиатор. Но более серьезные неполадки лучше все-таки устранять у специалистов – тут нужны определенные знания, инструмент и аппаратура.

Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-21214.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B7-21213-300x225

Неполадки двигателя – что нужно знать

Главной болезнью двигателя ВАЗ-21213 является карбюратор. При использовании топлива низкого качества – а такая проблема встречается на наших заправках регулярно – карбюратор постоянно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, достаточно просто прочистить их и при необходимости установить новые фильтры. Но если долго не обращать внимания на эту проблему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос и тогда придется менять уже его.

Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.

Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:

  • Нарушение центровки раздатки;
  • Закисание крестовины карданного вала;
  • Закусывание ШРУСа промвала;
  • Износ эластичной муфты промвала;
  • Выход из строя элементов подвески.

Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.

Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.

Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.

Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.

Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.

Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.

Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213

здравствуйте один вопрос.решил поменять коленчатый вал. снял двс и решил помыть блок снял поршня помыл а теперь думаю можно ли эти поршня со старыми кольцами ставить или кольца должны быть новые?

Сергей во первых респект вам и уважуха))) и у меня вопрос- вы говорите коленвал надо новый покупать так как 1.0 ремонт шейки- но у меня была тройка шатунные были 1.25 а коренные 1.50 и всё работало на ура даже более того скажу я её продал полтора года назад так она до сих пор работает как шептал мотор так и шепчет!

Сергей,спасибо за видео. Сергей Вы правы на 100%,поршни потянуло и перегородка лопнула по причине раннего зажигания и плохого бензина,или вообще 80 залили в место 92. Ну конечно поэтому и масло жрёт. Сергей,удачи,добра,успехов и хорошего настроения. Ждём нового видео.

Зеркала лучше чем хон – ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Сергей как вы относитесь к тому что греют двигатель зимой? Я думаю с нынешними масламы это можно не делать.

может поршни из плохого алюминия.надо вставить отвёртку вместо кольца и провернуть хороший поршень выдержит нагрузку а из пористого алюминия перегородки лопнут.

Сергей, спасибо, как всегда интересное видео. У меня такой вопрос, где или как смотреть под какой номер точить кален.вал и соответственно подбирать вкладыши?

Сергей,снимите подробно установка шатунов на поршни,а именно направление шатунов.Недавно собирали с другом 214 движок,и просто поставили все в одном направлении.Утром при старте чет звенит в районе маслонасоса,стоит только газнуть и шелест пропадает и больше не беспокоит,движок работает чисто но этот звук не дает покоя.

Вообщем купил дядька хлам,а не машину.Видос нормал.

Всем кто поносят Сергея , смотреть видео ремонта Митсубиши Лансер https://www.youtube.com/watch?v=22n3HlwDF60 , двигатель проехал 100 тысч км , между юбкой поршня и цилиндром огромные задиры ( да , да Сергей “дурак ” что он просверливает отверстия в поршне для лучшей смазки ,а японцы они “умные “проехал 100 тысяч и меняй двигатель ) ремонтных поршней нет ,

Нормуль че, мы тоже иногда такие делаем

Сергей.спасибо за видео. Подскажи,если в курсе,на Приоре с завода есть хон?(126двигатель)

Да уж двигатель ушатали конкретно

Хон, не хон, расскажу, делали мы на машине кап. ремонт движку. Машина американская, Шевроле Астро Ван, микроавтобус, двигатель 4.3 литра, v6. Так вот, точили блок, поршня 103.5мм, делали хон, все как надо. Установили все, а так, точенный блок, шлифованный кол-вал, новые поршня и кольца, маслосъемные наборные, маслосъемные колпачки стоят только на впуске, на выпуске, там нет их. Так вот, не дымит, масло не жрет, все супер, проехали на нем уже 4 тыщи и все отлично. Не надо гнать, вот из-за хона масло литрами жрет и т.д, почем тогда заводы автомобильные, всем известные, бмв, мерс, форд, шеви, та даже вазы и т.д, на свои движки тоже хон делают, они что, дураки по вашему? 

Здравствуйте Сергей Вы правы на все сто насчет хона, у меня 21063 84 года 270 тыков и всего один ремонт под зеркало масло не хавает вообще, друзья фигеют масло доливать, а я только раз в 10 тыков только его меняю и это правда хотите верте хотите нет.

Здравствуйте! судя по новым видюхам к лету у вас работы прибавилось. P.S ждем продолжения кап. ремонта ЗМЗ 406

Здравствуйте Сергей ! Хотел задать вам такой вопросик ! Провернулась одна шпилька на рулевой рейке на вазе 09 со стороны водилы ! Есть ли какие то мысли как не доставая мотора ее прикрепить ? И второй вопрос если не равномерный износ тормозных колодок спереди то в чем причина ?

А где вы живете я к вам на капиталку двигателя приеду и сколько будет стоить. (Двигатель Ваз 21083 1.5л)

Сергей всё забываю у вас спросить про прокачку стояк (амортизаторов) на ваз 2109 ну короче передний привод ВАЗов, вопрос заключается в том: вы покупаете сальники с резинкой отдельно? А то у нас в Крыму заразы не продают их отдельно, только в комплекте с патронами или как их там называют)) и второй вопрос, передние сальники одинаковые с задними стойками. Спасибо заранее. 

Здравствуйте Сергей ! Сделали рулевую рейку по вашему видео все сделали жестко и туго а получилось что в поворотах руль перестал возвращаться обратно ((( Но брякотня кончилась что может быть не так ?

по моему все же в бензине дело, владелец лил что попало

http://amastercar.ru/articles/engine_car_52.shtml Сергей,я с Вами не спорю, но считаю, если хон сделан правильно то это идёт на пользу.А тот хон, что Вы показывали в роликах это пародия на хон, или я могу предполагать, что цилиндр был просто проточен без хонингования, это моё мнение. Сергей, извините, просто не выдержал. А так, спасибо за Ваши ролики, много полезной информации.

у меня каленвал 0,75 стоит его точить под 1 или лутше новый и если стоит то скока он прозодит при учёте того что я машину отдам тому кто тока учится водить?

Спасибо вам за ваши видео, они вдохновили меня на ремонт своего мото-движка. Раньше я боялся лезть в мотор, думал с ним можно работать только в белых перчатках и со спец-инструментом.) В общем за зиму разобрал его, притёр клапана, поменял маслосъёмные колпачки, отрегулировал зазоры, заменил кольца. На днях поставил на место, сегодня сделал первый выезд. Ура. Всё работает, тьфу-тьфу-тьфу (стучу по дереву). ЗЫ Кстати очень пригодились ваши советы, например притирка клапанов при помощи дрели.

Хон нужен для того, чтобы в первые километры движок правильно приработался и тогда ресурс будет хороший а потом он может и стереться а тут видимо хон в подвале делали поэтому и жрет масло .а так удачи в ваших делах очень интересно

вы правильно сказали Сергей что если делать кап.ремонт, так полностью чтоб забыть..

Добрый вечер. Нужна ваша помощь . Беда такая у меня на планете 5 не набирается плавна скорость. Стронулся на 1 разогнался включил 2 передачу на малых оборотах ездит хорошо прибавляю газу скорость не прибавляется выжимаю газ почти на всю он сразу набирает бешеные обороты а потом уже скорость. Грешу на Муфту. Посоветуйте пожалуйста . Заранее вам спасибо. Коробку на моторолер собрал все как вы показали, ездит теперь дед на рыбалку . От деда и от меня спасибо. 

Добрый вечер! Прошу помощи Машина ваз 21099 инжектор ,стало выдавливать сальник коленвала ,поменял и не один уже,а его выдавливает Маслонасос в норме ,редукционный клапан тоже в рабочем состоянии(неклинит) могут ли это быть полумесяца самого коленвала . Просто уже в безвыходном состоянии,что делать не знаю

Здравствуйте! извините, что не по теме, у меня приборка как у Вас на 2109 с милями в час, машина была праворульной. у меня проблемы с счетчиком, считает намного меньше, чем проехал, недавно посетила мысль, что может он в милях считает. или нужно искать неисправность. 

Я видел аж пятый ремонт на жигулевском коленвале. Вкладыши шатунные были 1,25мм. Оказывается даже такие есть. Кстати, та машина тоже на продажу готовилась.

Проходили мы это,на моторе 1.7,бензин конченный лил,вот и перегородки посыпались.

У нас в магазине вкладыши бывают 1.25 и 1.5мм

Здравствуйте какое масло следует применять после ремонта двигателя ваз?

Не подсказывать) брехуны собачие xD) ) ): ) 

Серёга сделай обзор капиталки двигателя от приоры. Очень хочу посмотреть 

Здраствуйте помогите пожалуйста разобраться всю голову сломал. Машина ваз 2107 инжекторная. В общем у меня появляется воздух когда поездишь в красном шланге между расширтельным бачком и радиатором ..Я воздух(пузырь воздушный) выгонял путём поднятия расширительного бочка и выгонял пузырь воздуха в расширительный бачёк пузырь всё равно через время появляется.. Пузырь выходит из радиатора.. Система герметична патрубки новые радиаторы не текут,воздух выгонял.. тосол по горловину радиатора.,пробка радиатора рабочая .. нареканий нет.. но этот воздух появляются в шланге.. Чтоб закрыть тему хотя бы для себя, хочу спросить:”Эти пузыри свидетельствуют о НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ системы?”Может микротрещина в головке? или есть еще какое-то объяснение?? масло в тосол не идёт и тосол в масло не идёт выхлоб не белый..

Годы выпуска – (1994 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214)
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,4
Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб.
Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ93
Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Масса двигателя Нива — 117 кг
Габаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель Нивы 21213:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива :
1. По данным завода – 80 тыс.км
2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс.
Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Вопрос на повестке дня: как увеличить мощность двигателя нивы без особых ухищрений? Первая стадия — увеличить ход поршня до 84 мм используя коленвал от ВАЗ 2130 , поршни 82мм со смещением поршневого пальца на 2мм и у нас уже 1.8л. Вторая стадия — расточить цилиндры под 84 мм поршен, таким образом собираем двигатель 1.9 на ниву. Для полноценного форсирования двигателя ваз 21213 нужно добавить более производительный карбюратор, расточить каналы ГБЦ(как это делать описано в ТУТ), диаметр впуска 33мм и выпуск 31 мм, желательно использовать легкие шатуны, в итоге получим около 100 л.с.
Третья стадия — строим мотор 2 л. Покупаем на рынке тюнинговый коленвал с ходом 88мм и поршни 84мм со смещением пальца 4мм. Полноценная доработка двигателя ваз 21213 будет завершена после установки распредвала Нуждин (или аналога) с подъемом 11.2, легкого маховика, легких шатунов и доработанного карбюратора, все это в сумме даст около 110 л.с.

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84

85 л.с.
Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,9 л. 84х84
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
2,0 л. 84х88

Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.

Плюсы и минусы описаны ТУТ в разделе «Турбо классика».

Видео (кликните для воспроизведения).

Используем кит комплекты на основе нагнетателя ПК-23-1 или аналоги с давлением 0,5 бар, форсунки от 406-го волговского мотора, поршневая остается заводская, на выходе более 100л.с. Ресурс сократится, но не критично.
Ставить более производительные нагнетатели нерекомендуется, заводская поршневая не выдержит и мотор потребует значительных дорогостоящих изменений.

Изображение - Двс 21213 ремонт своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.7 проголосовавших: 12

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here