Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд

Подробно: фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Модели лямбда-зондов представляют собой специальные образцы кислородного датчика, который необходим для правильной работы электронной системы в камерах сгорания топлива. Благодаря этому элементу системе удается сбалансировать и постоянно контролировать процентное соотношение между кислородом и бензином. С помощью зонда электронная система постоянно исправляет структуру подаваемой в двигатель топливной смеси, а также предупреждает о дестабилизации в рабочем процессе двигателя.

При работе этого хрупкого прибора в очень агрессивных средах он постепенно изнашивается и требует замены уже после двух лет использования. Благодаря замене лямбда-зонда вы сможете избежать поломки двигателя. При периодической проверке лямбда-зонда у вас появится настоящий гарант стабильной работой своего автомобиля.

Оглавление: 1 Как работает лямбда-зонд? 2 Типы лямбда-зондов 3 Основные признаки неисправности лямбда-зонда 4 Провести ремонт или заменить лямбда-зонд? 5 Этапы ремонта лямбда-датчика своими руками 6 Видео: как проверить лямбда-зонд?

Основная цель датчика – своевременное определение химического состава выхлопного газа и определение уровня процентного содержания кислорода в нем. Для того чтобы избежать проблем в работе движка, данный показатель необходимо удерживать в интервале 0,1-0,3%.

Сейчас на рынке автомобильной аппаратуры все чаще можно встретить только 2 вариации прибора:

  1. Зонд на основе двухканального типа компоновки. Данный тип датчика в основном использовался в машинах 80-го года, а также применяется на современных автомобилях эконом-класса.
  2. Лямбда-датчик широкополосного типа. Данный тип зонда стандартно используется в 70% машин среднего и высшего класса. Данный тип датчика не только с точностью определяет любые отклонения показателей от нормы между элементами, но и своевременно сообщает об этом системе для мгновенной стабилизации положения.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Все образцы современных лямбда-зондов монтируются в специальном выпускном коллекторе, где проходит непосредственно соединение шлангов и патрубков. Такое расположение датчика позволяет получить максимальную производительность и точность этого прибора.

Главная задача любого лямбда-зонда — существенно повысить рабочие ресурсы автомобиля за счет снижения расхода топлива и повышения стабильности по удержанию оборотов во время холостого хода. В итоге этот датчик дает не конкретные значения параметров топливной смеси, а реагирует только при дестабилизации полученных значений. После обнаружения несоответствия заданным параметрам датчик передает информацию центральному блоку, который и исправляет соотношение топлива с воздухом.

Совет: если вами была произведена замена топливного фильтра на Приоре или другом автомобиле, обязательно проверьте правильность работы зонда. При замене этой запчасти правильность работы прибора может быть нарушена.

Среди признаков, которые позволяют заранее определить, исправен зонд или нет, выделяют следующие:

  • Появление нестабильности при работе двигателя (движок начинает резко набирать обороты и также резко глохнет);
  • Ухудшение качества подкачиваемой воздухом в систему цилиндров топливной смеси (это приводит к перерасходу горючего);

В случае, если вы обнаружили у вашего транспортного средства одну или несколько указанных причин, вам стоит подумать о замене данного устройства.

Совет: одним из главных показателей того, что лямбда-зонд полностью вышел из строя, считается постоянное резкое падение мощности двигателя при наборе оборотов.

Как и замена бензонасоса на ВАЗ-2110, так и ремонт лямбда-датчика должен проводиться в автосервисе. Однако в большинстве случаев данная запчасть заменяется полностью, так как просто не подлежит дальнейшему ремонту. Проблемой является высокая стоимость оригинальных датчиков от официального дилера.

В итоге большинство автомобилистов принимают решение перейти на использование универсального датчика, который подходит практически к любой марке машины и стоит значительно дешевле родных аналогов. Кроме того, если вы хотите сэкономить, то можете приобрести лямбда-зонд с разборок. Там представлены бывшие в использовании датчики, однако они могут иметь продолжительный гарантийный период. Также вы можете сразу приобрести полноценную модель выпускного коллектора, в котором уже установлен лямбда-зонд.

В случае если проблема заключается лишь в наличии небольшой погрешности при работе датчика, можно его оперативно починить самостоятельно. Основные признаки неисправности связаны с его сильным загрязнением при оседании продуктов сгорания топлива. Для того чтобы понять, сказалась затяжка болтов головки блока цилиндров на работе зонда или нет, достаточно лишь показать его специалистам в автоцентре. После того как специалисты подтвердят факт работоспособности снятого вами лямбда-зонда, вам останется лишь аккуратно его почистить от пыли и осадка гари, после чего поставить обратно.

Для демонтажа лямбда-зонда нужно будет предварительно осуществить прогрев его поверхность до предела 60 градусов. Затем аккуратно его снимаете и дополнительно достаете защитный колпак. После этого можно приступить к очистке с помощью ортофосфорной кислоты, которая помогает с легкостью справиться с любым (даже самым стойким) горючим отложением.

Прогрев поверхности лямбда-зонда

В конце очистки датчика необходимо провести отмачивание запчасти. Для этого можно использовать средства для промывки системы охлаждения двигателя или просто чистую воду. По окончании работ обязательно нужно просушить датчик и установить его на положенное место.

Совет: по окончании работ перед установкой не забудьте предварительно смазать резьбу с помощью специального герметика для обеспечения полный герметичности изделия.

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fautoz88x31

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fm1_88 Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Frazbor88 Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fautolux_88 Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fvws88 Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair210%2Feberspaecher88 Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Frus-autodom88

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_reply

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_newИзображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_poll

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_reply

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_newИзображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_poll

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Volkswagen Passat KR › Бортжурнал › Замена датчика кислорода ( Лямбда – зонд). Подскажите куда подключить провод от одноконтактной лямбды, стоит перед штанами.

Демонтаж лямбда – зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями. 1. Мало места для маневра. 2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.

Читайте так же:  Ремонт стиральной машины вертикальной занусси своими руками

Communities › Volkswagen Passat B 3 › Blog › правильно ли работает лямбда зонд passat b 3 RP. Помогите советом, б3 с rp висит провод с лямбды, объясните если не сложно куда его подключать, зарснее спасибо)!

Это они насранное закапывают. Если на душе скребут кошки,это не просто так. Проверял стрелочным тестером ничего не разеденя минус на корпус плюс на лямбу. Сам же прочитал, что отключение лямбды ведет к повышению расхода.

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям. Отправлено 16 Июль – Лямбда-зонд не работал, решил восстановить. Купил другой, в итоге к лямбде идут провода: Отправлено 17 Июль – Отправлено 18 Июль – Ну тогда и мне помогите.

По идее должен быть без нее, но стоял каталик с прикрученной лямбдой. Поставил новую, перепаял провода, но разницы в работе движка не заметил.

Кто подскажет, как проверить лямбду на работоспособность? С неё шло 3 провода. Куда они в итоге должны прийти? Или не париться, обрезать и ездить дальше?

Система для сообществ IP. Board Лицензия зарегистрирована на: Поиск Расширенный Искать в: Просмотр новых публикаций Сайт клуба любителей VW Passat B3 Санкт-Петербург Форумы Пользователи Календарь Гараж Галерея Награды Больше. Отключен JavaScript У вас отключен JavaScript. Все замеченные на форуме ошибки просим складывать сюда. Подтвердить Скрыть Показать Удалить Объединить Разделить Перенести. Started By satana , 16 Июл Авторизуйтесь для ответа в теме. VW Passat B3, sedan, AAM 1. На всякий случай тестером проверь, белые на подогрев должны звонится между собой, там должно быть какое-то небольшое сопротивление.

Короче так по схеме: Какие цвета проводка на твоей лямбде? Три провода – два из них на подогрев должны быть, ну а черный сигнальный должен в итоге попасть на второй пин в колодке ЭБУ. А как проверить, рабочая лямбда или нет?

А чего ее новую проверять-то? Наверняка она рабочая, но если есть сомнения – можно тестером лучше стрелочным посмотреть как скачет напряжение в пределах от вольта до двух, емнип в зависимости от прогазовки. Количество пользователей, читающих эту тему: Board Mobile Помощь Система для сообществ IP. Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров.

Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.

Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.

Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.

Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.

Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:

• «Плавает» холостой ход.
• Снижается динамика разгона.
• Растет потребление горючего.
• «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.

Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.

Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.

1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.

Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.

Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.

Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.

Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.

Замененный и подключенный датчик

При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.

Снятый датчик с предварительно отломанным контактом

Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.

В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.

Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.

Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.

Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.

Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ

Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.

Лямбда зонд — замена на Фольксваген Пассат B3 без проблем

Практически на всех автомобилях Фольксваген Пассат В3 стоят лямбда зонды, для каждого двигателя подходит только свой датчик, например:

  • VAG051 906 265 E — двигатель ААМ, ABS
  • VAG № 035 906 265 B — двигатель RP (один провод)
  • VAG030 906 265 K — двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
  • VAG030 906 265 — двигатель PF, PB
  • VAG021 906 265 A — двигатель ААА
Читайте так же:  Ремонт дизельного котла китурами своими руками

Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в современных автомобилях. Лямбда-зонд прикипает намертво. Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими предлагаю воспользоваться. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ. Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.
Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель ААМ (моновпрыск). Все сказанное при соответствующем применении применимо и к другим моделям авто двигателей.
Задача: Замена лямбда-зонда. Возможные пути решения:

  • 1. Отогнать машину в сервис
  • 2. Попытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
  • 3. Продать машину

Будем рассматривать вариант два и две главные вещи: как «отмочить» датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:

  • 1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки, я ставил — оригинал.
  • 2. «Жидкий ключ»,WD-40.
  • 3. Железный ключ, а именно — НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался. Размер — 19х22.
  • 4. Железная водопроводная труба 3/4″ длиной 1.5м. ( годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
  • 5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
  • 6. Ветошь размером

Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом или WD-40 место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на «гайку» датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом или WD-40. Жидкость не жалеть. Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика. Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е.

300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. Сорвали датчик с места, далее перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет «от руки». Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Всё.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В – низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, – именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

Читайте так же:  Бюджетный ремонт ванной своими руками

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) – принцип функционирования и коды неисправностей).

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных изменений.

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. – 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. – 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

При положительных результатах описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной диагностики.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, – постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

a) Кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки с контактным разъемом. Повреждение данного жгута приводит к необратимому выходу датчика из строя, – соблюдайте осторожность;
b) Старайтесь не допускать попадания на контактный разъем и жалюзи датчика масла, смазки, грязи, влаги и т.п.;
c) НИ в коем случае не применяйте для чистки датчика никакие растворители;
d) Старайтесь не ронять и резко не стряхивать датчик.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.

4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов.

5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком.
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку.
8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Сообщение Aleksej 25 » 14.04.2013, 20:14

Сообщение Andrjuha » 14.04.2013, 20:31

Сообщение Bassovski » 15.04.2013, 01:40

Сообщение Aleksej 25 » 16.04.2013, 06:16

Читайте так же:  Бензопила штиль ремонт стартера своими руками

сканер писал что неисправен лямбда

Сообщение Aleksej 25 » 16.04.2013, 06:18

провода это само собой,а есть там какоето сопротивление,что тэстер должен показать при исправном лямбда зонде.

Сообщение Bassovski » 16.04.2013, 12:16

Сообщение Andrjuha » 16.04.2013, 13:38

учись пользоваться поисковиками! сэкономишь масссу времени, и поскольку время это деньги то и их, и быстрее найдешь ответ. при этом главное не забыть поделится решением проблемы на форуме, что бы другие также могли найти ответ. ведь форум для этого и нужен и ктото должен быть первым кто напишет) так почему тебе бы не быть первым в решение той или иной проблемы с которой ты столкнулся? взамен чего получить уважение и благодарность от тех кто так же будет искать решение такой же проблемы

1 я просто выделил часть твоего вопроса и нажал искать – https://www.google.lv/search?q=%D1%87%D . e&ie=UTF-8

Здравствуйте! Многих автолюбителей волнует вопрос. А работает ли у меня на машине лямбда зонд? Как проверить его работоспособность на автомобиле своими силами? Отвечу. Да можно. И не обязательно иметь целый диагностический комплекс. Все гораздо проще. Нам понадобиться цифровой мультиметр. Лямбда зонд (датчик кислорода) имеет от одного до четырех проводов.

С одним проводом (обычно черным) лямбда идет без подогрева. С двумя проводами один провод сигнальный, другой подогревателя.

Также дело обстоит и с лямбда зондом на три и четыре провода. Там где их три, один провод сигнальный, а два других подогревателя. Где провода четыре, то в нем один провод сигнальный (черный), серый провод это масса лямбды, два белых- подогревателя.

Немножко разобрались с проводами. На тех автомобилях, где установлен лямбда зонд без подогревателя, можно поставить с подогревателем. Для этого необходимо установить дополнительное промежуточное реле. На автомобили с лямбда зондом с подогревателем ставить зонд без подогревателя нельзя.

При помощи тестера проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда.

Еще полезные статьи блога проверка регулятора холостого хода и проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.

Подытожим проведение проверки.

– При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.

– При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.

– При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.

С прогревом глохнет на ХХ и под постоянной нагрузкой (фиксированное положение педали газа). Чтобы не глохло приходится педалью газа усиленно работать..

Показания датчиков и исполнительных механизмов в пределах нормы, компрессия в норме.
Давление 1,4 атмосферы, при выключении реджит 1 атм.
Вакуумный корректор отключен.

Отслеживал осциллом сигналы с ДХ, форсунки, катушки и ДТОЖ.
На холодную, когда глюков нет и на ХХ авто работает адекватно, впрыск 1,8мс. С прогревом, в течение 10-15 минут, время изменяется до 1,5мс (все остальные показания не изменяются) и начинаются описанные в начале проблемы.

Склоняюсь к форсунке, но не уверен все ли проверил.
Подмогните советом как решить проблему.

Очень похоже на лямбда зонд попробуйте отключить

концевик ХХ в норме.
Массы в норме, питания не проверял.

снимаю акб на 15 минут, подключаю, завожу.
авто работает нормально время впрыска 1,8мс.
работает 10 минут. начинают плавать обороты и постепенно глохнуть, при этом впрыск 1,5мс.
Чтобы авто не глохло надо педалью газа работать, при статичном положении педали в любом ее положени авто глохнет.

Как-то у меня не укладывается, что такое не значительное изменение впрыска так может влиять..

Лямбда в постоянном 0,45В как при нормальной работе так и глюках..

Парни, мне не очень понятно почему привязались к лямбде?
Я же говорю, что время впрыска изменяется не значительно.
С воздухом проблем нет, тк при любом положении дросселя глючит.
Искра в норме, по первичке отслеживаю.

во-первых – давление 1.4 на моноджетронике это много. 1.0+-0.2.
во-вторых – моноджетроник с нерабочей лямбдой – это как одноногий бегун. как может так и работает.

вы там машину чините, или халяву лепите? если чините – то чините, если халяву – то это на месте должно быть виднее, где чего шаманить чтобы оно начало работать без основного датчика.
или к Novator обратитесь, он вам расскажет как покрутить ДПДЗ, чтобы она работала без лямбды, на 80 бензине, летала как самолет, и жрала как скутер.

покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера – электриком, покупка сканера – диагностом (с)

Клиент приехал, чтобы решить проблему с глохнущим авто, а не с повышенным расходом.

Для правильного горения смеси надо 4 вещи:
– топливо
– искра
– воздух
– метки ГРМ

Все кроме первого исключено.
Лямбда лишь анализирует выхлоп и говорит ЭБУ увеличить или уменьшить время впрыска (применительно к данной системе). Поэтому если я вижу одно и тоже время впрыска, когда авто работает и не работает, я считаю, что показания лямбды ПОХ и, соответственно ищу проблему в другом.
Склоняюсь все-таки к форсунке.

Сегодня поглядел осциллом на тапке в пол, когда показания с ДПДЗ и холла правильные, сигнал впрыска идет до момента останова двигателя. Такое ощущение, что топливо топливо пропадает, при этом в рампе оно есть.

2sh_alexsey: Как работает лямбда я знаю 🙂

Читайте так же:  Ремонт откосов входной двери своими руками

Лучше скажите поможет газик в анализе смеси, когда надо в течение 5-7 секунд понять бедная смесь или богатая?

Воздухоплаветельная ул. д.13А

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб
тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя;
Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.
Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

evgeny4697 » 17 окт 2018, 10:43

Всем доброго дня! Загорелся чек и увеличился расход топлива на 2-3 литра по городу. Вася-диагност выдаёт ошибки лямбда-зондов причём сразу 3-х штук. Подскажите пожалуйста куда копать.

Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BLR.clb
Номер детали VW/Audi: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Компонент и/или версия: MED9.5.10 G00 2769
Кодировка: 0000075
Код мастерской: WSC 00102 935 66926

000067 – Ряд 1-зонд 3; электрическая цепь подогрева
P0043 – 002 – короткое замыкание на массу – Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 283875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26

Стоп-кадр:
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
Температура: 102.0°C

000055 – Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0037 – 002 – короткое замыкание на массу – Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 283875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26

Стоп-кадр:
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
Температура: 102.0°C

000087 – Ряд 2-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0057 – 002 – короткое замыкание на массу – Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100010
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 283875 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.17
Время: 08:00:26

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Стоп-кадр:
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 18.4 %
Скорость: 42.0 km/h
Температура: 102.0°C

Изображение - Фольксваген пассат б3 универсал ремонт своими руками лямбда зонд photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.5 проголосовавших: 21

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here