Ремонт акпп s4ma своими руками

На сайте предоставлена информация по автоматическим трансмиссиям
Схемы АКПП, вариаторов. Принципы работы агрегатов.
Ремонт, разборка и сборка АКПП.

Доброго времени суток всем!
Народ помогите – коробка S4MA, не могу найти мануал (весь инет перерыл), едет на нейтрали, нет задней передачи, на D вроде нормально едет, но нет 4ой скорости.
Где “рыть”? Пока что в голову лезет прочистить/проверить клапаночки в гидромозге чтобы ходили легко.
Коробка кстати почти полностью гидравлическая, есть только 2 соленоида управлением блокировки гидротрансформатора.

Кстати M4MA вроде аналог, слыхал там только 4ой передачи передаточное отношение поменьше – в остальном одинаковые (если вдруг на нее мануал есть)

Могу предположить что спаялись фрикционы, которые вперед работают. Машина-то какая? Год, объем?

——————–
Предлагаю новые и б/у запчасти для АКПП, почта: pp14 на яндексе.
Куплю неисправные АКПП и вариаторы.

не не не это S4MA, точно, если конечно наклейку не переклеили)))
Машина HONDA LOGO 98года двигатель D13B объём 1.3
Коробка гидравлическая, подходит на машину 100% я не первый кто ставит такую на logo, на логе родная была тоже гидравлическая и тоже с 2я соленоидами для блокировки ГТ

насчет спаялось вроде нет – я проверял муфты руками прокручиваются

У меня инфы такой нет. По моим данным там вообще вариатор.

——————–
Предлагаю новые и б/у запчасти для АКПП, почта: pp14 на яндексе.
Куплю неисправные АКПП и вариаторы.

Я не уточнил, но в моих словах “я не первый кто ставит ее на логу” подразумевалось, что акпп не родная, тогда по каким данным ты выяснил что должен вариатор стоять ? 🙂
Я же говорю это 4 ступенчатый автомат, S4MA, слыхал что ставились они на CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER и вроде DOMANI.
Но я уже столько мануалов скачал. по всяким машинам, даже на CR-V пробовал (кое кто на другом форуме заикнулся что на них ставились), там в тех мануалах (Service manual) есть процессы ремонта акпп, только акпп там другие. или трех вальные вместо 2х вальной, или 4 соленоида вместо 2х, или же 7 режимов селектора вместо 6ти.

На моей этой акпп такие режимы селектора : P R N D4 D3 2

Ремонт любых АКПП от 1 дня

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти

#1 Сообщение Stanislav » Вс апр 05, 2009 6:15 pm

подскажите кто знает в чем проблема пробег 172000
коробка дергает при переводе в драйв
задняя передача включается без толчков

чувствуется переключение всех скоростей скоростей в пути
а происходит так еду провал потом толчок вперед и набор скорости
чем выше передача чем меньше толчки

в чем может быть проблема посоветуйте
масло в норме то есть на уровне

Народ помогите кто знает где можно скачать руководство по ремонту акпп S4MA (4х ступка, на капу ставилась, но моя контрактная с CIVICа). Весь интернет наверное облазил.

Ну или кто знает возможную причину неисправности: Нет задней, на нейтрали едет вперед, но вроде на 1ой скорости, по моему 4ой передачи нет (гуглил где то что типа если нет 4ой то нет и задней т.к. задняя это реверсивная 4я через шестреню специальную)

забыл добавить – на D вроде до третьей переключает более менее

vovancheg86 проверь для начала регулировку троса селектора.
После чего неисправность появилась?

Wipe, я думал тоже что трос) Но нет, трос в порядке, коробка контрактная, самое обидное я перед установкой, дабы проблем не возникло потом, сразу перебрал промыл ее всю (цель была осмотреть фильтр и по нему оценить состояние коробки, фильтр оказался почти чистым), собрал, сверяясь с фотографиями разборки, все ок должно было быть, но задняя пропала и на нейтрали вперед катится(((
Я так понял где то клапан(ы) клинит, ведь их то я не проверял особо чтобы они свободно ходили, цель была – фильтр. Вот только чтобы знать наверняка надо книжицу достать.

vovancheg86 “я перед установкой, дабы проблем не возникло потом, сразу перебрал промыл ее всю” – ты маньяк.
Вопрос: где новые прокладки для сборки взял?

Скажу честно я об этом и не думал. И вообще я впервые полез в столь серьезный агрегат Однако проблему с прокладками я решил так:
Осторожно отковырял старые прокладки и нанес высокотемпературный герметик(красный) тонким слоем, закрутил крышку, потом открутил и убрал сопли внутри и снаружи образовавшиеся выдавливанием.
Я же потом поставил на авто и поездил (вперед только) ни следа что протекает АТФка. Так что для нищебродов такой вариант сгодится.

Ну так что, по делу, есть мануал у кого то или знаете где взять, у кого спросить.

“Осторожно отковырял старые прокладки и нанес высокотемпературный герметик(красный) тонким слоем,”
– Здесь я не уточнил ситуацию.

В общем имелась родная M7CA которая сдохла.
Имелась заказанная контрактная S4MA.
При установки контракта мы с товарищами по неопытности ее сломали (чуть неровно вставили и начали притягивать болты, тут я зря не придал значения что один из болтов мой одногруппник затягивает с трубой-удлинителем результатом была трещина около 30 см в районе лапки кикдауна)
После разборки S4MA выяснилось, что никаких дорожек гидромозгов и прочего важного на этой части нет, что это просто корпус, что можно купить убитую S4MA и с нее поставить этот корпус.
Но тут мне захотелось разобрать убитую родную M7CA, решил так сказать на ней потренироваться, разобрал ее почти полностью и добрался до фильтра, фильтр был полон всякой бяки. Но главное я заметил что корпуса то ничем не отличаются!
Тут то я и решил переставить корпус с родной коробки на контрактную.
Так вот когда разбирал родную – торопился прокладку порвал, поэтому пришлось еще очищать поверхность от кусочков, очень хорошо прилипших.
На контрактной прокладку отделял не торопясь и аккуратно.

vovancheg86 молодец что делишся и познавательно и интересно. у меня есть предположение. ты когда все снял с коробки и потом устанавливал я правильно понял что шестеренки снимал или не снимал. если снимал то мог какую нибудь из них перевернут и не той стороной поставить. я имею ввиду что зубцы теперь смотрят в другую сторону и поэтому нет одной скорости а на нейтрале двигается.

Logo 1997 CVT,5д.,91 л.с.,16V
Лучше быть первым из усомнившихся, чем последним поверившим.

Ты все отверстия проверил? Прямо один в один?
Ты когда собирал, проверял работу вилки?

Мануалы на английском и здоровые по размеру, в инете их полно. Скачай с торента.
Или отсюда http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
На русском по акпп у меня ничего нет.

Ооо наконец-то ссылки мне начали кидать. ))
Сломали половину которая на верхней ссылке, отверстия подходят один в один, будто так и было))
Единственное различие я все таки разглядел, на родном корпусе глухое отверстие (под магнит вроде) оно на 1-2 см глубже чем на корпусе S4MA – ну я подумал ладно что уж, глубже лучше, чем мельче, ничего не будет задевать)))

Кстати боковые крышки тоже одинаковые, на родной нет трубки вроде и все (и то они съемные)

Wipe, а как называется на той ссылке архив?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Service Manual zip
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Service Manual zip
там модели коробок не приводятся, сам выбери, что более подходит.

Wipe, что то не нашел там(( уже наверное все книги скачал, но S4MA или M4MA (говорят одно и то же, разные передаточные числа 4ой передачи) не нашел, там другие какие то, или 3х вальные, или если 2х вальные то с электронным управлением переключением передач – 4 соленоида вместо 2х

mihatool если снимал то мог какую нибудь из них перевернут и не той стороной поставить это вряд ли, так не соберется тогда.

Wipe. да скорее всего по другому не получится собрать.

Logo 1997 CVT,5д.,91 л.с.,16V
Лучше быть первым из усомнившихся, чем последним поверившим.

Народ! Всплыли новые подробности
Кто что думает по поводу муфты, я уже начинаю думать что может так и задумано?
Вот тема с дрома:
http://forums.drom.ru/honda-general/t1152111691.html#post1157360674
И есть у кого идеи по самой коробке что не так?

под пакетом фрикционов и стальных дисков, разбирал 3ю передачу, было плоским, а на 4ой почему то немного волнами – так и должно быть? эт пружины, они такие и должны быть волнистые.
Ко мне приезжал чел, у которого трещина была в муфте, и он так немного ездил, дак фрикционы до железки стерты, вааще пипец всему.

Если коробас еще на машине стоит, то в книге по машине приведен алгоритм проверки давлений АКПП и точки установки манометров(для них понадобится штуцер с резьбой М8)

Ну заебись вообще совет!
“Отнеси коробку в СТО где тебе ценник тыщь 30-40 выставят” и пофиг, что МОЖЕТ осталось муфту заварить и акпп исправной будет? (ну и резинки поменять)
Мне что то не верится что я доломаю и хуже сделаю.
Или ты хочешь сказать, простой человек не в состоянии разобрать акпп и собрать и при этом ее не сломать?
Про то зачем я туда полез писал неоднократно.
Кстати за те деньги что потребуют в СТО, проще несколько акпп еще купить!

А акпп лежит в гараже, ждет пока муфту заварю, поэтому давления не померю, да и манометра подходящего нет.

Кстати насчет “да еще и без книги”, ты видел книгу? Я вот неделю наверно искал, с каких только машин не качал мануалы, по коробкам разным – не нашел. Похожие находил, но такую нет. Смотрел в похожих схемы движения жидкости сильно отличаются.
Поэтому если проблема в гидравлике то толку от такой книги с похожей акпп с гулькин хуй

Когда у меня хонда партнер был, то я по нему собирал инфу, какую только можно найти. Тогда еще книги по нему не было. Так вот, на просторах рунета находил фотоотчет о ремонте АКПП, но это давно было, не партнера, не ноутбука, на который я его скачал, уже нет. Очень хороший был отчет. Поищи, может найдешь
Насчет книг – то их дофига у меня, только они здоровые по объему и выкладывать их нету ни времени, ни желания. Есть ли там именно эта АКПП я хз, тк не заморачиался этим вопросом.
Гидромеханическая АКПП – сложный агрегат, без опыта неправильно собрать ее в гаражных условиях куда более вероятно, чем правильно.
Собирать нужно в чистом помещении. Кстати чел, что отчет сделал, собирал ее дома.

дааа. эт точно. ремонт дороже покупки.

vovancheg86, по ходу “новый” контракт ищешь?

Да, угадал, промывка клапаночков и замена резинок не помогла(((
Гидравлических схем нет, даже не знаю что делать.
Короче акпп все также едет на N не едет на R и пытается ехать на P.

В общем, не узнал я в чем причина, полагаю что все таки эти корпуса различаются чем то (может эти “внутренние трубки” по другому устроены) и жидкость не туда бежит, 1я передача все время включена.

Купил контракт S48A за 4500р, встала как родная, едет хорошо, заменил лапку спидометра, а то на ней которая стояла – слишком короткая была.

А где так дешево взял коробку если не секрет?

В екатеринбурге. Сначала заказал во владике за 2800 потом подумал, посчитал, решил взять подороже и поближе. Вроде так даже выгоднее получилось и пришла на следующий день как оплатил. Сам с тюмени

люди добрые помогите! ситуейшин следующая, ехала за рулем моя жена, скорось была 60 в этот момент коробка переключается но в момент переключения она начинает дергатся в конвульсиях! доехала жена до места припарковалась передом а вот после этого выехать задом не смогла, пропала задняя передача, все работает как обычно в перед едит все лампочки горят сигнал заднего хода работает но назад не едит! а вот вперет ехать стала лучше чем раньше, плавнее переключаться и быстрее, обычно переключалась коробка с каким то затуплением, а сейчас как на нормальной каробке! в чем может быть причина проподания заднего хода?

Если бы время было б, я бы тупо разобрал аккуратно, посмотрел бы что там да как, что то может заклинило, хотя это вряд ли я думаю, фильтр бы не пустил отломившуюся песчинку.
Вот у меня как было: У меня коробка просто в один прекрасный день начала буксовать, будто как на механике сцепление чуть чуть нажато, потом пока я ехал этот эффект усиливался вплоть до того, что я встал и не смог ехать (если чуть постоять, потом завести можно метров 50 проехать).
Ну я позвонил в Тюмени во всякие СТО, почти нигде этим не занимаются, тут то я прикурил, думаю что делать то. Почитал в инете говорят что дешевле намного и лучше взять контракт, ну я купил с Владика, почитал на сайте отзывы все такое, стоимость была 12 тыс руб где то. Я думал что чем дороже тем лучше. Пока устанавливал ее мы ее с ребятами сломали. Может найдешь на форуме, я писал насчет этой истории.
Короче с той родной коробкой вот что было:
1) Какой то подшипник разлетелся (видать уже от старости коробки)
2) Крошки подшипника и новая стружка забили сетчатый фильр в глубине коробки (чтобы до него добраться надо все разобрать практически)
3) Так как фильтр забит, давление он снижает
4) Давления нет, плохо прижаты фрикционы (типа дисков сцепления)
5) Фрикционы проскальзывают, еще больше забивают фильтр

Короче если время есть, снимаешь коробку, разбираешь смотришь что к чему потом заказываешь изношенные детали.

Ремонт АКПП S4MA – неизбежная процедура, когда:

• коробка функционирует лишь при прогретом либо непрогретом двигателе;
• появляется пробуксовка во время движения в гору;
• реверс работает, но двинуться транспортное средство не может;
• наличествуют удары и рывки в АКПП S4MA;
• автомашина глохнет при переключении передач.

Это малая часть симптомов, свидетельствующих о появлении серьезных дефектов в автоматической коробке передач S4MA. Учитывая важнейшую роль агрегата в общем функционале автомашины, откладывать визит в сервис не рекомендуют. Только подойти к выбору автосервиса необходимо крайне серьезно.

Дело в том, что АКПП S4MA имеет сложное устройство, работник должен идеально разбираться в конструктивных способах ремонта и особенностях всех узлов и компонентов. Плюс к этому, в его распоряжении обязано быть оборудование, в противном случае 100% определить поломку, а затем устранить ее нет возможности.

Наш сервис осуществляет сервисные услуги по качественному ремонту и техническому обслуживанию АКПП S4MA не один год, поэтому может гарантировать посетителям высочайшее качество услуг. Обратившись в нашу фирму за квалифицированной помощью, посетители получают:

• Минимальные сроки выполнения заказов. Мы ценим время своих клиентов, в связи с этим техническое обслуживание АКПП S4MA, а также самые сложные операции выполняются в очень короткие сроки.
• Честные цены. Недорогое обслуживание – залог роста клиентской базы, в связи с этим нам рентабельно предоставлять недорогие услуги.
• Первоклассный сервис. Сотрудники нашей фирмы имеют требуемую квалификацию и продолжительный опыт ремонта АКПП S4MA. Работы проводятся с применением прогрессивного диагностического оборудования, современных инструментов и приспособлений.

Общая цена работ восстановления эффективности автоматической коробки передач S4MA будет формироваться на базе расценок на определенные работы и расценок на новые запчасти и комплектующие, которые имеются в ассортименте у нас на складе. С самого начала проводится диагностика агрегата, в ходе которой определяются дефекты. Окончательная цена будет зависеть от вида повреждений и сложности предполагаемых работ. Капитальный ремонт является самой дорогостоящей процедурой.

В случае если автоматическая коробка передач S4MA не может быть восстановлена либо ремонтные работы превысят цену нового аппарата, выполняется замена.

На произведенные работы и установленные компоненты наша фирма предоставляет надежную гарантию.

Приехали с супругой в Москву из Волгограда и как назло полетела коробка 🙁 В Интернете нашли сайт akpp-ok.ru и позвонили. Парни оперативно пригнали эвакуатор и отвезли тачку в сервис, где починили ее всего за два дня. Пришлось поездить на метро и такси, но зато на зависли на неделю и взяли за ремонт дешевле чем просили в других местах. Спасибо!

Я очень перепугалась когда машина перестала ехать на МКАДе. Позвонила другу и он скинул ссылку на сайт akpp-ok.ru Уже через 30 минут приехал эвакуатор и отвез меня в сервис, где при мне быстро определили, что сломался гидроблок. Весь ремонт обошелся не дешево – 15000, но друзья говорят, что еще очень легко отделалась и могла бы влететь на 70000 рублей. Все хорошо, спасибо за помощь!

Без машины как без рук. Коробка начала барахлить. Пока я думал где ремонтироваться, выбирал где качественно и недорого – машина вjобще встала возле офиса. Akpp-ok своевременно напомнили о себе (я делал на сайте онлайн-диагностику) и предложили прислать эвакуатор. Приехали, отвезли в сервис, определили неисправность, сказали сколько будет стоить ремонт и запчасти. Я проверил стоимость запчастей на экзисте – там оказалось даже дороже, поэтому согласился на ремонт с чистой совестью. Починили нормально, правда задержали на 1 день из-за отключения электричества в сервисе.

В мае после частичной смены ATF-Z1 коробас (S7CA) решил немного сдохнуть. Проявлялось это как пробуксовка муфты первой передачи после прогрева до рабочей температуры.Сначала огорчился Потом почесал волосы и воспринял это событие как знак сверху!Пора логе обновиться в части трансмиссии. Подстегивал к этому прохудившийся коренной сальник, причем опять таки после смены масла в двигателе (5W40 на 10W40)Претендент на место коробки был любой 4-х ступый автомат. Вооружился книжецей, amayamой, existом, yandexом ну и т.п. Сравнил все передаточные числа коробок S4MA S48A M4MA S7CA, наличие их на рынке контрактных запчастей и остановился на S4MA. Далее изучил все стыковочные размеры с двигателем, приводами, стартером, спидометром (в конце-концов), мозгами, дросельной заслонкой, задней и боковой подушкой. Сравнил характеристики переключения (скорость/% открытия дроселя) и решил брать.Цены разные от 1т.р. до 24 т.р. в зависимости от пробега и поставщика. Остановился на 14,5т.р. пробег

ну не знаю, капиталить смысла нет, денег потратишь , а сломается так же через пол года, дима riaddag к нему обратись у него там целый склад =)

Добавлено (28.06.2012, 17:01)
———————————————
а в чем твоя поломка заключается? у меня раньше была s48a, m48a, обе ломались по одной схеме-перестают ехать назад

На третью не переключает, вернее через раз, обороты повышаются, переключения нету.

тыщи 3 доставка
снять поставить залить – в цену не берем
в 5-10 уложиться ? :))))) не уложишься + гемороя на 5-ую точку подхватишь + деньги выкинешь на ветер
проверено годами))))

Добавлено (29.06.2012, 01:04)
———————————————
лучше ищи s4ma акпп они ставились уже с 95 и до 01 года
возможно на какой нить партнер ставились или куда то еще с движком zc

если руки под ключи заточены, то можно самому сделать, но долго.
так как сначала дефектовка, а потом заказ деталей.
главное правильно все обратно собрать)

Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:

Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)

Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней. В общем, решено перебрать.
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.

Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:

Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):

Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки – нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:

Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:

Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:

Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.

Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня. в стаканчике оно уже не такое светлое:

Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):

РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП

Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора “кастрюли” и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:

Пробиваем заглушку и выдёргиваем её. снять её тоже не получилось

Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:

Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.

Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен “язычок”.

Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.

Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня – её откручивать не надо:

Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:

Виновник щелчков включения задней – расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей. а то бы наломал там шестерёнок:

Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта – было установлено сломанное уплотнительное кольцо:

Значит пакет K3 включался с пропусками давления. т.е. не мог включаться плавно.
Фрикционы потемневшие и потёртые. пакет под замену:

Разбираем поршень на прессе. Та самая “злая пружина” ))

Поршень. Грани ровные не потёртые:

Два фрикциона потемнели. их тоже под замену:

Поршень проверил – там всё нормально. забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин – могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:

Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:

Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:

Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку. у нас всё хорошо ))

Вид со стороны ступицы реактора:

Снимаем поддон. Довольно чисто:

Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину . Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:

Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.

В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера. да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:

Вот правильная схема нашего гидроблока:

Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно. для этого, традиционно, использую кошачий туалет )). очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:

Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:

Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M. видимо такая особенность 01N
В мануале:

Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти. можно попробовать сточить набитый бортик. с этим ещё предстоит поработать. потом:

Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:

Когда соленой выключен – то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер.
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):

Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте.

Укладываем пакет тормоза B1:

Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:

Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты. тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:

Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:

Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:

Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:

Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:

Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:

Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:

Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:

Т.е. надо было отметить положение заглушки.
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм

Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.

Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то

Заводим, греем и. тут нас ждал сюрприз. после перевода в положение Drive авто глохнет. о чём это говорит? – О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо – так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:

Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ. вот такая жёсткая принудительная блокировка.
Покупаем, ставим новый:

Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:

Как только температура поднялась до соответствующей – откручиваем контрольную сливную пробку – всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:

Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.

Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar

В положении Revers: 6.8 bar

Норма! Хотя можно и немного добавить.

Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:

В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:

Оригинал:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются

P.S. от Админа – отчет добавлен на сайт:
Ремонт АКПП 01N своими руками
Спасибо!

Вобщем, мы с товарищем сняли плиту, чтоб убрать набой с пластины. Когда сняли – то обнаружили некоторое количество металлической пыли на магните. Возникло сомнение, что кроме одной оставшейся проблемы – толчков 2-3 из-за набоя на плите, возможно где то накосячили и ,возможно, идёт износ по одному из пакетов. С набоем пока решили разобраться путём засверливания под конус, чтоб набитый эллипс убрать, так же заказали новую пружинку с сонакса. если не получится будем искать пластину под замену.

Сомнения штука вредная, т.к. не даёт покоя. поэтому из-за пыли на магнитах коробку снова скинули и разобрали, чтоб всё проверить. Все фрикционы и сталь – целы, ни какого износа нет. Значит вся пыль налетела с гидротрансформатора. Мы его не отправляли в ремонт, т.к. он недавно там уже был (прошлый владелец ремонтировал), да и общие характеристики его положительные:
– реактор блокируется в обратную сторону,
– турбина при вращении не издаёт посторонних шумов,
– на холостом ходу машина едет нормально,
– блокировка работает отлично.
Его решено промыть керосином (при этом вращая турбину пакетом К3), потом продуть воздухом и пролить несколько раз маслом, чтоб выгнать остатки керосина. даааа. грязи много. несколько раз пролили – выходит грязь. пока залили керосином и оставили – пусть отмокает

Теперь о коробке:
– Вошеры на месте, без износа.
– Втулки без износа.
– Поверхности насоса без износа.
– Резиновые края поршней и ретейнеров без износа.
Единственное сомнение вызывают уплотнительные кольца ступицы насоса и ступицы К3. гдето попадался отзыв от Vlad-M, что они иногда текут (те что с ремкомплектов) и он ставит только чугунный оригинал. Поэтому у нас с товарищем в планах “прохлопать” всё на ступице маслонасоса, чтоб проверить на наличие/отсутствие утечек

Народ ОЧЕНЬ ПРОШУ данные по зазорам в пакетах подкиньте плз. Не смог найти допуски для К1. замерил 1,7 мм от пачки до стопора. по-моему многовато. Ещё заметил что стопоры в К1 и К2 одинакового диаметра, но толщина разная. разница 0,2 мм. Переставил стопор с К2 в К1. теперь К1 зазор 1,5мм, а К2 1,3 мм.

Итак, специалисты, гуру, демоны и динозавры по АКПП, посоветуйте. какие ещё грабли возможно обойти? Что ещё проверить, пока АКПП разобрана? Как правильно “прохлопать” акпп? Понятно, что слушать утечки. давление воздуха какое должно держаться при продувке? Спасибо!

P.S. Делаем сами для себя, это типа хобби. поэтому сильно не ругайте за ошибки

Именно эти регулировки я и просил добавить в описание. Ну да ладно.
Зазор в пакете 0,25 мм на фрикцион. Мельчить не надо.

При неизношенных запорных и нажимных пластинах в К1, К2, К3 регулировка зазора не требуется. А вот B1 и B2 регулируются по документации. Так же регулируется осевое биение всех барабанов.

Да, кольца попадаются мягкие. Но в вашем случае они еще не стерлись.

Отчёт отличный.
Интересно как разобрались с этой проблемой ?

Автоматическая коробка передач – дорогостоящий узел. Нет смысла тянуть с ремонтом, если он начинает некорректно работать. В автосервисе такой ремонт – это дорогое удовольствие. Приходится платить за работу специалистов и за детали. Изучив рынок и ценовой диапазон услуг в этом сегменте, автомобилисты приходят к выводу, что ремонт АКПП своими руками не такая уж бессмысленная затея. Цены у мастеров СТО нельзя назвать скромными, да и профессионализм не всегда соответствует цене. И, после некоторых раздумий, автолюбители могут принять решение устранять неисправности самостоятельно.

Где бы вы ни решили ремонтировать коробку передач, весь процесс проходит по такой схеме:

• диагностика,
• демонтаж коробки,
• разборка коробки,
• комплектация запасными частями,
• сборка (монтаж),
• установка на автомобиль,
• диагностика после ремонта.

Чтобы устранить неисправность самостоятельно, вам нужны будут некоторые навыки автослесаря, инструменты, определенное время для работы, терпение и упорство.

Все АКПП устроены одинаково, но есть два вида управления трансмиссией – гидравлическое и электронное. Их ремонт имеет некоторые отличия.

Важно на самой ранней стадии заметить неполадки в трансмиссии. Тогда, при правильной диагностике, можно избежать сложного ремонта. Нормальной считается тихая и плавная работа АКПП. Признаков того, что с коробкой что-то не так, очень много. Чаще всего это посторонние звуки при переключении передач или во время роботы трансмиссии. Это может быть хруст, щелчки. Неприятный запах тоже говорит о проблемах. Он может появляться при длительной или кратковременной работе коробки. Хуже, если замедляется переключение скоростей, или одна из них вовсе не работает. Тогда требуется немедленное вмешательство.

Не ленитесь заглядывать под автомобиль, там должно быть чисто. Пятна красного цвета будут свидетельствовать об утечке масла из коробки передач. Регулярная проверка уровня масла – обязательная процедура. В норме оно должно быть полупрозрачным, красноватого цвета. Никаких запахов паленого или мутных оттенков! Если они появились – пора заменить масло.

Неисправности автоматической коробки передач нередко возникают из-за неправильной эксплуатации. Трансмиссия приходит в негодность из-за недостаточного уровня масла или его перегрева. По этой причине происходит износ шестеренок, машина может совершать рывки при переключении скоростей. А в результате может выйти из строя любая деталь АКПП. Толчки при движении сигнализируют о перегреве масла и появлении проблем в гидроблоке.

Агрессивное вождение с резкими ускорениями и торможениями приводит к стиранию деталей. Не добавляет долговечности коробке и езда в пробках, буксование. Все это приводит к перегреву коробки и плохо сказывается на ее общем состоянии.

Все неисправности разделяются на две подгруппы. Они могут возникать в

• электронной системе управления,
• механической и гидравлической части коробки передач.

При возникновении неисправности АКПП переходит в аварийный режим, то есть становится на третью скорость и не переключается. На табло появляется соответствующий значок.

Если проблемы возникли с электроникой, то не получится их устранить ремонтом АКПП. Поэтому важно разобраться в характере неисправностей.

В диагностике главное – собрать нужную информацию и правильно ее интерпретировать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Определите, в чем проблема, в СТО, а ремонтом займитесь самостоятельно. Без должного опыта и оборудования вы потратите кучу времени на диагностику. Существует механическая и компьютерная диагностика.

Общая схема проведения диагностических процедур:

• проверить масло,
• проверить работу двигателя при холостом ходе, места соединения электропроводки и тросов,
• определить коды ошибок работы блоков управления (БУ) коробкой передач и двигателем,
• проверить коробку на автомобиле без движения,
• проверить АКПП в движении,
• проверить давление внутри системы управления.

Если причина неисправностей – проблемы с электроникой, то, скорее всего, вам не понадобится демонтаж и разборка АКПП. Диагностику неисправностей в этой системе осуществляет БУ. Он контролирует сигналы датчиков, передаточное отношение коробки передач и сопротивление выходных цепей. Могут возникать неисправности таких деталей и узлов:

• входных датчиков,
• электронного блока управления,
• исполнительных устройств системы управления,
• нарушение целостности соединений электрической проводки.

В компьютер трансмиссии поступают сигналы от различных датчиков. Если какие-то параметры выходят за норму, он записывает в память код этой проблемы (DTC). Расшифровать такие цифры можно с помощью специального сканера.

Это основные проблемы самой АКПП. Их условно разделяют на три подгруппы:

1. Повреждения фрикционных групп, втулок и корпусов, суппортов, планетарных рядов, насоса и другой механики.
2. Неисправность трансформатора. Сюда входят:
   • обрывы шлицов проводов,
   • механические разрушения лопастей,
   • обгонной муфты,
   • износ главного блокировочного фрикциона,
   • разгерметизация сальника поршня.
3. Проблемы с механикой гидравлической плиты.

Если диагностика прошла успешно и без демонтажа не обойтись, то приступаем к этому этапу ремонта АКПП.

Понадобится специальный подъемник, или хотя бы смотровая яма. А также трансмиссионный домкрат и набор ключей. Лучше такую процедуру производить в специально оборудованном гараже или боксе. Нелишним будет пригласить на помощь несколько физически крепких парней для перемещения снятой коробки. Ее вес не под силу даже очень сильному человеку. Дальнейший план действий:

1. отсоединить все коммуникационные трубки и кабеля;
2. открутить болты крепления гидротрансформатора, а также мембраны моховика мотора;
3. снять и переместить коробку передач;
4. оценить масштаб поломки и приступать к ремонту.

Перед снятием КП масло из нее можно не сливать. Однако тогда не забудьте подставить емкость в месте крепления маслоподводящих трубок, когда будете отсоединять их — иначе получите некрасивую лужу под ногами.

Все действия должны быть осторожными. Резкие движения могут повредить шлицы первичного вала мембраны.

Ремонт АКПП своими руками лучше проводить, имея под рукой фирменный мануал и распечатанную схему коробки передач. Для начала нужно осмотреть все системы, обслуживающие коробку передач, крепления и блоки. Затем приступаем к ремонту. Для этого:

1. Разбираем КП, промываем и просушиваем детали и проверяем их на дефекты.
2. Меняем все прокладки, уплотнители, а также изношенные детали.
3. Снимаем колодку ингибитора и поддон. Вычищаем грязь внутри. Она выглядит как металлическая магнитная стружка.
4. Снимаем проводки кольца с заглушки и толкаем их внутрь заглушки.
5. Снимаем гидроблок, ослабляем болты тормозной ленты. Промываем гидроблок.
6. Фрикционы, шестеренки и планетарки проверяем на износ. Заменяем, если есть такая потребность. Все внутренние резинки нужно обязательно менять!
7. Вскрываем маслонасос. Проверяем все детали, особенно фильтр. Меняем то, что уже отслужило свой срок. Пользуемся мануалом, чтобы не поменять детали местами.
8. Вытаскиваем клапаны и пружинки. Клапаны промываем. Их залипание может быть причиной некорректной работы АКПП. Пружины гидроаккумулятора меняем, если они сломаны.
9. Собираем все назад на свои места. Важно ничего не перепутать!
10. Заменяем кольца и фрикционные болты.
11. Проверяем узел переключения передач и большой поршень и ставим на место маслонасос.

Сборка происходит в обратном порядке.

Существуют некие моменты, которые желательно учитывать при ремонте. Часто проблема с работой коробки передач связана с фильтром. Не получится поменять его, не снимая гидроблок. А при его снятии ломается прокладка. Для ее замены понадобится разобрать гидроблок полностью. То же касается пружины гидроаккумулятора с первой на вторую передачи. Специальный ограничитель не позволяет изъять ее без разборки гидроблока. Все прокладки гидроблока очень похожи, не перепутайте их местами. Собирая гидроблок, производим затягивание динамометрическим ключом. Здесь важно не перетянуть.

Если все поломки устранены, производим монтаж АКПП. Момент ответственный, спешка здесь неуместна. При данных работах следует придерживаться таких рекомендаций:

• При установке АКПП на свое место проверяется мембрана на торцовое биение при помощи индикаторной головки. Если такой дефект имеет место, то ее надо заменить.
• Радиатор промывается до того времени, пока бензин не станет чистым. Затем заливают литр трансмиссионного масла в ГДТ и ставят его на первичный вал. Нужно добиться надежного соединения и полной посадки. Затем нужно состыковать двигатель с коробкой по направляющим центрующим штифтам. Картеры должны примыкать полностью.
• Закручивание болтов в коробке – это следующий этап. После чего проверяется отсутствие зазоров по всей плоскости. После подключения всех магистралей проверяется правильность состыковок.
• На завершающем этапе заливают масло и проверяют работу АКПП на малых оборотах двигателя.

Начиная монтаж коробки, обязательно проверьте наличие центрирующих штифтов на фланце картера двигателя — их должно быть два. Если нет хотя бы одного, крепить АКПП нельзя.

Ремонт и диагностика АКПП своими руками – непростая, но осуществимая задача. Выбирая автомобиль с коробкой-автоматом, начинающие автолюбители считают, что ее ремонт в домашних условиях невозможен. Это не так. Но перед тем как решиться на проведение таких ответственных работ в домашних условиях, нужно взвесить все свои возможности. Тогда вас не будут ожидать неприятные сюрпризы во время ремонта.

Оцените статью: