Ремонт часов своими руками с маятником

ГЛАВА VII КОНСТРУКЦИЯ НАСТЕННЫХ ЧАСОВ И РЕМОНТ ИХ

Детали механизма настенных часов расположены между двумя латунными пластинами различных конфигураций — прямоугольными, квадратными, круглыми. Пластины скреплены между собой четырьмя стойками, на резьбу которых навинчены гайки, или в выступах стоек просверлены отверстия, в которые плотно вставлены конусообразные штифты.

В большинстве настенных часов в качестве колебательной системы используется маятник, который подвешивается на стальных подвесных пружинах, скрепленных латунными пластинами (рис. 188) разных форм.

Рис. 188. Подвесы маятника настенных часов:
1 — одинарный; 2 — двойной; 3 — для полусекундных маятников; 4 — для английских настольных часов с полусекундным маятником

Одинарные подвесы употребляются редко, так как при одинарной пружине маятник при колебании отклоняется от плоскости качания. При двойных пружинах это исключается при условии, что длина обеих пружин одинакова и они не имеют изгибов по плоскости. Толщина стальных пружин подбирается в зависимости от веса линзы маятника. Обычно толщина стальной пружины должна находиться в пределах от 0,05 до 0,2 мм (для различных конструкций), а ширина и длина — от 2 до 10 мм. Подвес маятника имеет отверстия диаметром от 1 до 2 мм, куда вставлен

штифт. Крючок маятника надевается на нижний штифт, а верхний штифт подвеса закрепляется в особом кронштейне (рис. 189).

Маятник часов состоит из легкого, но жесткого стержня и более тяжелого (по сравнению со стержнем) груза — линзы. Груз маятника при регулировке хода часов может быть передвинут вверх и вниз с помощью гайки, находящейся на стержне маятника (рис. 190).

Период колебания маятника зависит от его длины. Чем длиннее маятник, тем медленнее совершаемое им колебание и, наоборот, чем короче маятник (т. е. чем выше поднят груз), тем колебание быстрее.

При повышении температуры часы обычно отстают, а при понижении—спешат вследствие того, что стержень маятника, как и все тела, деформируется под воздействием температуры. Для того, чтобы изменения температуры не влияли на точность показания часов, применяют компенсационные маятники. В этом случае маятники изготовляют из материалов, обладающих малым коэффициентом температурного расширения, например дерева (ель или сосна), так как оно при повышении температуры расширяется в два-три раза меньше металла. Чтобы в поры дерева не проникла влага, стержень насквозь пропитывают масляным лаком.

В другом случае стержень делают из неоднородных материалов, так как различные металлы под воздействием температуры расширяются в различной степени. Например, стержень маятника может состоять из нескольких стальных и латунных прутьев, упирающихся в поперечный брусок маятника и деформирующихся по длине. Благодаря этому длина маятника остается стабильной и точность хода часов почти не нарушается.

Находясь в состоянии покоя, маятник сохраняет вертикальное положение. Когда маятник выведен из состояния покоя, он возвращается к положению равновесия, благодаря силе тяжести и эластичности подвеса. Однако при движении маятника по инерции он пройдет положение равновесия и отклонится в обратную сторону почти на такое же расстояние, на которое был отклонен первоначально.

Для того чтобы колебания маятника не затухали, стержень маятника входит в разрез вилки, установленной на оси якоря, на котором укреплены входные и выходные палеты, связанные в своей работе с ходовым колесом. Такой ход называется несвободным с трением на покое (рис. 191).

Плоскости покоя входной и выходной налет имеют цилиндрическую форму; скошенные плоскости палет называются плоскостями импульса. Точки начала и конца поверхности покоя, соединенные с центром качания маятника, образуют угол покоя, а точки начала и конца импульса — угол импульса.

Ходовое колесо под воздействием заведенной пружины или поднятой гири через равные промежутки времени поддерживает колебания маятника, сообщая импульсы палетам якоря. Когда маятник начинает отклоняться от одного крайнего положения в другое, он поворачивает и вилку, которая в свою очередь поворачивает якорь. В это время зуб ходового колеса скользит по поверхности покоя входной палеты; затем зуб, попадая на плоскость импульса входной палеты, толкает якорь, а тем самым и вилку в момент, когда маятник еще не дошел до положения равновесия. Правой стороной паз вилки ударяется о стержень, отбрасывая маятник в противоположную сторону. Одновременно зуб ходового колеса проходит плоскость импульса входной палеты, и впередистоящий зуб ходового колеса упадет на поверхность покоя выходной палеты. Пока маятник продолжает свой путь, поверхность покоя палеты скользит по зубу ходового колеса. Колесная система

в это время остается неподвижной. Она приходит в движение тогда, когда зуб, попадая на плоскость импульса палеты и скользя по его поверхности, сообщает якорю импульс.

Рис. 191. Несвободный ход с трением на покое и его последовательная работа:
1 — ходовое колесо; 2 — якорь; 3 — палета входная; 4 — палета выходная; 5 — стальные пластинки, закрепляющие палеты; 6 — место для оси анкера

Маятник, дойдя до крайнего положения, начинает возвращаться назад, и весь процесс повторяется.

Ходовое колесо имеет различное число зубьев (24,30,36, 42 и т. д.). Якорь охватывает от 4,5 до 11,5 зубьев ходового колеса. Толщина палет несколько менее, чем полшага зуба. Шаг зуба колеса складывается из ширины зуба и ширины впадины.

В некоторых часах применяется ход, представляющий собой цельный стальной отполированный якорь (рис. 192). Это — тип спуска с отходом назад, т. е. при работе часов ходовое колесо несколько отходит назад под воздействием плоскостей покоя якоря. Наконец, имеется ход с крючковым якорем (рис. 193), принцип работы которого подобен спуску с отходом назад.

Настенные часы без боя отечественного производства с семидневным пружинным заводом имеют простую конструкцию: передача с цевочным

зацеплением и ход с крючковым якорем (рис. 194). Недостаток данных часов заключается в одинарной пружине подвеса. Пружина подвеса в этих часах входит в разрез кронштейна очень плотно.

Рис. 194. Маятниковые часы отечественного производства без боя:
1 — барабанное колесо; 2 — заводная пружина, 3 — заводной вал; 4 — добавочное колесо; 5 — вексельное колесо; 6 — минусный триб; 7 — гайка крепления минутной стрелки; 8 — центральное колесо; 9 — часовое колесо; 10 — ходовое колесо; И — якорь; 12 — минутная стрелка; 13 — часовая стрелка; 14 — мост якоря; 15 — пружинка подвеса; 16 — промежуточное колесо; 17 — предохранительные штифты; 18 — стержень маятника; 19 — мост заводного вала; 20 — вилка; 21 — крючок маятника

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога – в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета – за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга – руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался – и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток – смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить – рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину – затачиваешь.

Более круто – в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала – сойдут медицинские глазные).

Альтернатива – познакомиться с радиобазаром (если Москва – то кажется Горбушка – там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) – смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов – смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают – то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же – радиобазар – бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) – длина в палец – по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной – она бывает толще и тоньше. 0.1 – 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка – твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом – для начала пригодятся – палочки с обычными швейными иголками – пока руки трусятся и нет хороших пинцетов – выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) – это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре – там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа – но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке – и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов – большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно – но так тоже можно. Аналогично – старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок – чтобы были более прямоугольными.

Скальпель – открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические – там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть – возьмите две. Одну 1.5 крат, одну – самую сильную какая продается – кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке – прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики – очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп – по вкусу – пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша – их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка – микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый – МБС-1. Он с прямым изображением – не вверх ногами – что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче – расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит – надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода – производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта – примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 – считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное – желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента – только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы – заведи себе моду бывать на барахолке – там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься – после покупки бинокулярного микроскопа – там же – радиобазар, лавки с инструментом – обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос – надо ли. 50 лет до этого их не пользовали – брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки – неубиваемые – работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке – что надо бы сделать после покупки – разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей – стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит – сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического – сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка – ищи чашки Петри – а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент – там дорого барахолка – это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки – для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные – они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства – в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные – тоже очень удобная штука – но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре – в электродуховке. Газовая не проходит – при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти – чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой – их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя – попробуй спросить на 380 в. Если нет – на 220 в. Присобачиваешь провода – размагничиватель готов. Включать только на короткое время – греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби – то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное – на инструмент. В этом случае – это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня – это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное – если не точить оси как жарить пирожки – то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ – точение осей (а то и того меньше), 80 % – точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

– новые – Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс – то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком – в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

– резцы – не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек – резцы дороже чем ложечки, не побьются.

– цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта – один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект – Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

– индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

– центроискатели – 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

– микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

– патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

– точило – точить резцы грубо

– алмазные круги – точить резцы точно

– тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) – сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

– делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

– О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез – от 0.1-0.15 – это толщина лезвия «Нева».

– мерительный инструмент – это для грубых работ

– а для точных – только оптика

– дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги – изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор – где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи – семья должна знать что это ваше – и что бы вы там не делали – им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской – тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок – типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола – полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается – как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет – все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души – то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше – школьного ( не хочу называть тип – их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи – это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить – смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так – процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае – все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки здыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось !Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать – то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны – все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Вот что в доме ни кому не мешает так это часы, а всё потому, что они на стене. И ещё от них всегда есть польза, исправные показывают время, неисправные придают интерьеру уют. Висят себе и висят. До тех самых пор пока хозяева не надумают сменить место жительства. И тогда те из них, которые имеют привычку иной раз останавливаться, выбрасывают. На новоселье дарят новые, но качество у них, такое же как и у старых. Потому свои решил не выбрасывать.

Это подарок ещё с прошлого новоселья, им лет 30 лет. Время показывают точно, но есть у них один пунктик – работают только со свежей батарейкой (нужно менять каждые четыре – пять месяцев, с двумя, даже б/у, включёнными в параллель идут гораздо больше года.

Сборка качественная, например ротор двигателя (ведущая шестерня) имеет на плате индивидуальное крепление

Разбираю, всё чищу, протираю спиртом, пропаиваю контакты и даже припаиваю к плате винты, крепящие установочные компоненты с другой стороны. Всё в надежде на то, что заработают и с одной, притом не самой сильной батарейкой.

Собрал, попробовал – чуда не случилось. Поставил две – идут. Оставлю так, улучшить не получилось.

А это уже механизм современных часиков. Китай. Идут при условии, что каждые несколько часов их нужно встряхивать.

Разбираю, чищу, мою. Но здесь этого недостаточно. Надо понять причину нестабильной работы механизма. Скоро сказка сказывается, а в реальном времени несколько дней пучил глаза на устройство данной механики и шарил по инету.

В виртуальном пространстве нашёл подсказку на причину неисправности, но способ устранения там был предложен без малого бредовый. Пришлось придумывать свой. И так на фото металлическая чертилка указывает на углубление в пластике, в которое должна вставляться верхняя ось ротора двигателя (ведущая шестерня). Оно сделано несколько глубже, чем необходимо и соответственно ротор там болтается, что приводит в определённый момент к остановке часов.

Совершенно точно определился с диаметром этого углубления, подобрал необходимое сверло (можно даже чуть-чуть меньшего диаметра) и просверлил его насквозь. Затем взял отрезок рыболовной лески чуть большего диаметра и при помощи мелкой шкурки сточил диаметр лески ровно настолько, чтобы она входила в отверстие с некоторым усилием.

Изнутри вставил отрезок в отверстие так, чтобы имелось совсем небольшое углубление под установку оси ротора. Собрал механизм часов, установил батарейку. Часы не шли, так как леска упиралась в ось ротора. Затем маленькими пассатижами, поворачивая из стороны в сторону этот импровизированный стопор (леску), потянул его наружу. Ровно настолько чтобы ось ротора освободилась и часы пошли. Кончик стопора укоротил кусачками практически заподлицо

Часы заняли своё место в прихожей и идут без единой остановки уже пятый месяц. Кстати, такие часы от сети можно питать по такой схеме. Новинку в технологии ремонта часов освоил Babay.

Часовая мастерская на Проспекте Мира оказывает услуги частным лицам и организациям Москвы.

В Москве много хороших часовых мастерских и наша мастерская занимает достойное место среди лучших из них. Ремонт настенных часов выполняется в мастерской. Нашими мастерами накоплен большой опыт ремонта всех типов и марок часов, от простейших изделий до самых сложных механизмов, от часов, изготовленных более ста лет назад, до современных хронографов.

• Ремонт маятниковых часов с боем
• Ремонт настенных часов с боем
• Ремонт настольных часов
• Ремонт напольных часов
• Ремонт каминных часов
• Восстановление хода механических, кварцевых настенных часов с обычным либо четвертным боем
• Ремонт старинных настенных часов
• Ремонт антикварных часов
• Ремонт настенных часов с кукушкой
• Замена механизма настенных часов;
• Смазка механизма настенных часов;

Часовщик — мастер по изготовлению и ремонту настольных, настенных часов. Также «часовщиками» называют людей, профессионально занимающихся часами, работающих в сфере часового бизнеса (производителей часов, владельцев часовых магазинов, часовых дизайнеров, т.д.)

Часовщиков, умеющих починить и современные швейцарские часы, и старинный брегет, в Москве единицы. Такой мастер должен разбираться в разных системах часов, уметь не только заменить испорченные детали деталями завода-изготовителя, но часто сделать их самостоятельно. Некоторые мастера могут восстановить часовой механизм просто по чертежу: они в курсе всевозможных часовых новинок и работают на современном оборудовании.

Часовщик должен обладать качествами снайпера – острым зрением, твердой рукой и выдержкой, а еще терпением, терпением и терпением.

Механизм маятниковых часов достаточно прочный и неприхотливый, он может проработать без чистки в течение 2—3 лет. По истечении этого срока часы необходимо почистить и смазать, так как грязь от сгустившегося масла вредно отражается на точности хода часов. Во всех часах с боем механизм боя самостоятельно действовать не может. Будучи непосредственно связанным с механизмом хода, он приводится им в действие в определенные часы, после чего и отбивает время, показанное стрелками на циферблате. Для отбивания боя в разных часах устанавливают от одного до восьми молоточков, ударяющих по одной, двум или трем пружинам боя (для часов и получасов). Восемь молоточков обычно отбивают четверти часов по отдельным восьми пружинам. Звучащая пружина боя представляет собой спираль из стальной проволоки, а в часах нового типа применяются так называемые гонги. Гонги расположены внутри корпусов часов в вертикальном или горизонтальном положении и издают мелодичные звуки разной тональности. Каждый из молоточков должен быть установлен на определенном расстоянии от точки касания его пружины.

Дребезжащий неприятный звук боя объясняется тем, что молоточек вплотную касается пружины. Слабый звук боя указывает, что молоточек слишком удален от звукового элемента и наносит слабый удар; крепление звукового элемента на корпусе часов ослабло. Совместная, хорошо слаженная работа механизмов хода и боя действует безукоризненно до тех пор, пока не кончился завод обеих пружин. Когда завод пружины боя кончается, бой часов оказывается нарушенным. Если бой часов будет нарушен, то восстанавливают его поворачиванием минутной стрелки по направлению её движения.

Настенные часы, прежде всего надо правильно повесить. Для этого предпочтительно выбрать одну из внутренних стен (на внешней стене скорее оказывается сырость, и стальные детали могут подвергнуться коррозии), подальше от двери, хлопанье которой сотрясает часы и может нарушить точность хода часов.

Часто часы ходят плохо из-за перекоса в ту или другую сторону. Необходимо повесить их прямо и, когда удары маятника будут равномерными, зафиксировать данное положение корпуса часов отметкой на стене.

Если маятник задевает за заднюю стенку корпуса, следует несколько вывинтить имеющиеся здесь регулировочные винты, а при отсутствии таковых заложить сзади за верх корпуса кусочек картона или дощечку. Если маятник слишком отдаляется от задней стенки, необходимо завинтить регулировочные винты или заложить дощечку за нижнюю часть корпуса.

При установке стрелок по точному времени рекомендуется минутную стрелку поставить на 12, а часовую на ближайший по времени час. Затем, вращая минутную стрелку, довести стрелки до правильного показания, а потом пустить часы в ход, слегка качнув маятник.

Устанавливая правильное положение стрелок у настенных часов с боем, надо поставить минутную стрелку на 12 и просчитать количество ударов. Затем поставить часовую стрелку на деление циферблата, соответствующее числу ударов, и только после этого привести стрелки в правильное положение по времени.

Точность хода настенных часов зависит от количества качаний маятника. Неточно идущие часы можно подрегулировать передвижением линзы по стержню маятника. Если часы отстают, то линзу следует поднять вверх поднять вверх поворотом регулировочной гайки вправо, если спешат,— опустить поворотом регулировочной гайки влево. Остановившиеся часы не пытайтесь пустить в ход, исправляя их «домашними» средствами. Обратитесь к часовому мастеру, хорошо знающему механизм и имеющему необходимый инструмент и приборы не только для ремонта часов, но и для регулировки их хода. Маятник подвешен на очень тонком стальном подвесе (пружинке), который при неаккуратном обращении легко повреждается. Чтобы предохранить подвес, регулировочную гайку надо вращать правой рукой, придерживая линзу левой. Во многих стенных часах большая часть стержня маятника изготовлена из дерева, так как на деревянный стержень температура оказывает меньшее воздействие, чем на металлический.

Тестирование точности хода настенных часов. Тестирование эффективности работы автоподзавода, календарей, хронографа, репетира.

Настенные механические часы, как любое технически сложное устройство, требуют квалифицированной установки, настройки, сервиса. От правильной настройки зависит не только точность хода, но и долговечность часов.

Если часы остановились, следует проверить расположение троса (цепи) подвеса гири и правильность подвешивания маятника.

Если это не помогло — необходимо связаться с сервисным центром по ремонту часов.

Допустимое отклонение точности хода для настенных, настольных часов +/-30 секунд в сутки. Если часы идут, но не точно, следует отрегулировать точность хода часов. Для настройки точности хода рекомендуется действовать опытным путем.

Выставив на часах точное время даём походить им несколько суток. Чтобы получить суточную погрешность хода часов, нужно полученную разницу в точности хода разделить на количество суток. Например, если часы за 2 дня отстанут на 4 минуты, то погрешность хода часов за сутки составит 120 секунд. Учитывая, что один оборот регулировочной гайки под линзой маятника в среднем составляет от полуминуты до минуты в сутки (в зависимости от модели механизма), проверяем, хватает ли длины резьбы для требуемой регулировки. В нашем случае регулировочную гайку надо повернуть на 3 оборота. Несколько сеансов регулировки позволят достичь удовлетворительной точности хода.

На троечку

>>>>>

Бредятина >>>>>

“РЕМОНТ ЧАСОВ СВОИМИ РУКАМИ”

Пособие для начинающего мастера

Часовые приборы можно классифицировать по-разному: по принципу действия, по устройству колебательной системы, наконец, по назначению.

По принципу действия часовые механизмы могут быть механическими, электронно-механическими или электронными. Используемые в устройстве часов колебательные системы (баланс, маятник, кварцевый генератор, камертон и др.) зависят от способа применения и предназначения часов. Так, например, маятниковые часы могут работать только в том случае, если маятник подвешен вертикально, то есть часы должны быть неподвижны. Это напольные, настенные или (в редких случаях) настольные часы. Балансовая колебательная система, в отличие от маятниковой, не боится перемещений механизма, поэтому она используется в основном в наручных или карманных часах.

Механические часы, помимо этого, могут подразделяться по типу применяемого двигателя: гиревого или пружинного. Самые простейшие по конструкции — это настенные маятниковые часы с гиревым двигателем, такие, например, как часы с кукушкой.

Механические часы, кроме основного механизма, могут располагать еще и различными дополнительными устройствами. Например, в крупногабаритных часах это может быть бой, календарное или сигнальное устройство; в наручных часах — автоматический подзавод пружины, секундомер, сигнальное или календарное устройство и т. д.

Электронно-механические часы могут быть как наручными, так и стационарными (настольными или настенными). Электронные и электронно-механические часы также могут быть снабжены дополнительными устройствами.

Книга посвящена в основном ремонту самых распространенных часов — наручных и будильников.

В механических часах таковыми являются: двигатель, основная колесная система, колебательная система или регулятор, спуск или ход, стрелочный механизм, механизм завода пружины и перевода стрелок.

Источником энергии в часах является двигатель.

Он может быть пружинным или гиревым. Заведенный двигатель запасает энергию, а затем через колесную систему передает ее регулятору и стрелочному механизму. Основная колесная система состоит из зубчатых колес (секундного, промежуточного, центрального), передающих энергию от двигателя через спуск на регулятор и стрелочный механизм. Регулятор управляет раскручиванием пружины (или распусканием гири). Спуск, являющийся промежуточным узлом, периодически освобождает зубчатую передачу в колесной системе и передает энергию пружины регулятору. Стрелочный механизм состоит из системы зубчатых колес (переводные, вексельное, часовое) и передает стрелкам движение от основной колесной системы.

Механизм завода пружины и перевода стрелок состоит из заводного вала, барабанного и заводного колеса и системы рычагов. Основание часового механизма — платина, одна из сторон которой называется мостовой, а другая — циферблатной. На мостовой стороне располагаются: двигатель, основная колесная система (или ангренаж), анкерное колесо, анкерная вилка, баланс-спираль, механизм автоподзавода у часов, располагающих такой системой, а на циферблатной — стрелочный механизм, механизм завода пружины и перевода стрелок и календарный механизм, если таковой предусмотрен.

Заводная головка навинчена на заводной вал.

При вращении головки, т. е. при заводе часов, вал тоже вращается, передавая движение на заводное колесо и далее — на барабанное колесо, надетое на вал барабана. На нем крепится внутренний виток заводной пружины, и при вращении колеса пружина накручивается на вал. Когда заведенная пружина начинает раскручиваться, то вращение барабана передается на центральное колесо. Центральное колесо, в свою очередь, вращает колесо промежуточное, а оно — секундное, приводящее в движение секундную стрелку. Затем с секундного колеса движение передается на анкерное колесо, поддерживающее колебания баланса. Наконец, через вексельное колесо движение передается часовому колесу с часовой стрелкой.

Для ремонта часов в домашних условиях вам пригодятся: лупа, несколько отверток с диаметром лезвий от 0,6 до 2 мм, 2–3 пинцета, набор ключей, плоскогубцы, кусачки, напильники, игла, нож, штангенциркуль, приспособления для чистки и смазки (масленка, щетки, резиновая груша и др.). Бензин для смазки можно наливать в обыкновенный чайный стакан, только необходимо плотно закрывать его. В качестве щеток для чистки деталей можно использовать старые зубные щетки.

Предположим, что к вам в руки попали часы. Это могут быть часы вашего дедушки, друга, знакомого, или даже ваши собственные часы, про которые вы давным-давно позабыли. Они когда-то остановились и перестали показывать время. В поисках необходимых инструментов вы перевернули квартиру «с ног на голову» и, при помощи подручных средств, умудрились вскрыть их.

Но стоит ли так торопиться? Возможно, эти часы еще можно отремонтировать.

Если вы новичок и ранее никогда не имели дел, связанных с ремонтом часового механизма, то вам стоит ознакомиться с несколькими правилами, которых придерживается любой часовой мастер.

1. Часовой механизм – это сложнейший «организм», в котором все его элементы работают, как единое целое. Поэтому ремонт часов должен быть бережным и аккуратным. Вы должны понимать, как они работают, ведь некоторые детали механизма часов настолько малы, что повредить их не составит особого труда.

2. Помните, что для бережного извлечения составных частей механизма нужны соответствующие специализированные инструменты. В противном случае, ваш ремонт приведет к обратно пропорциональному результату.

Стоит также отметить, что даже если каким-то чудесным образом эти инструменты оказались у вас под рукой, но при этом вы не имеете ни малейшего представления о механизме часов – они вам не помогут. Если не уверены в своих силах и не обладаете достаточным опытом – лучше отдайте ваши часы в мастерскую. Профессионалы своего дела отремонтируют их должным образом.

3. Часовые механизмы времен Советского Союза по сложности ремонта не уступают своим более именитым и дорогим собратьям из Швейцарии.

4. Как и большинству других механизмов, часам нужна смазка. Без нее они работать не будут. Помните, что под словом смазка мы имеем в виду специализированное вещество, предназначенное именно для часовых механизмов, а не вазелин или, еще лучше, масло подсолнечника. Последние два варианта не годятся даже в качестве временного решения проблемы. Смазка должна наносится на требующие того части механизма, с точным соблюдением количественных пропорций вещества. Если вы думаете, что часовой мастер, проводя ремонт, обильно поливает весь механизм из огромной масленки, то вы сильно заблуждаетесь.

5. Если по каким-либо причинам вы все же не хотите отдавать ваши часы в профессиональную мастерскую и не можете избавиться от желания провести соответствующий ремонт самостоятельно, приобретя специализированные инструменты, знайте, что часового набора за 600 рублей, которой можно купить в большинстве интернет-магазинов будет недостаточно. Это бесполезная трата денег. Качественный часовой инструмент стоит дорого, а его приобретение для разового ремонта не самый рациональный поступок.

6. Перед тем как начинать работу, ознакомьтесь с соответствующей литературой. Для новичка мы рекомендуем книгу «Конструкция и технология сборки механических часов» С.М. Тагирова. Она отличается четкостью и предельной краткостью изложенного в ней материала. После ее прочтения, на большую часть ваших вопросов будет дан ответ. Согласитесь, нет ничего хуже новичка, не разбирающегося даже в азах того дела, за которое он решил взяться, да еще и осыпающего вас постоянными вопросами: «что, да как?».

7. Помните – не стоит касаться составных частей часового механизма руками. Для этих целей необходимо использовать пинцет, перчатки, напальчники или, на худой конец, зубочистку.

8. Собрались сделать ремонт часов своим хобби? Будьте готовы к большим финансовым затратам.

Часовые инструменты начального уровня, предназначенные в первую очередь для сборки часов, стоят около десяти тысяч рублей, для минимального ремонта – от ста тысяч. Купить все сразу в любом случае не получится. На сборку полного комплекта инструментов может уйти вся жизнь. То же правило применимо и к обучению ремонту.

Терпение – неотъемлемая черта характера любого часового мастера. Без него в этом деле никуда. Прежде всего, вам стоит честно ответить самому себе на один простой вопрос: «нужно ли вам это все?».

Положим, что вы все же обзавелись необходимым инструментом и оборудовали свое рабочее пространство. С чего начать? Не знаете? Мы подскажем.

Определите поломку либо неисправность механизма часов, приведшую к их неправильной работе или остановке. В 80-ти % случаев – это попадание на детали механизма грязи и высохшая смазка. Такого рода нарушения работы механизма можно определить на глаз. Их главными признаками являются черные трибы и высохшие масленки. Решением этой проблемы является разборка часового механизма, очистка всех его частей от загрязнений и смазка.

Помните о терпении, описанном нами выше? Что же, именно в такие моменты оно вам понадобится. Спешка – ваш страшнейший враг.

Самой важной частью этого ремесла, которой вам нужно будет обучиться, является разборка и сборка механизма часов. Для обучения подойдут старые, не подлежащие ремонту часы – это лучший вариант. От ошибок вы не застрахованы, как и любой другой человек, а при подобном обучении их не избежать. Самым оптимальным для обучения вариантом мы считаем будильник «Слава». Его часовой механизм похож на большинство наручных механических часов, а детали не столь мелкие.

Давайте рассмотрим ее на примере вышеназванного будильника.

Первое – снятие задней крышки. Открутите ключи завода, снимите кнопочки перевода часовых стрелок, после чего открутите крепежные винты. В наручных часах задняя крышка часов может крепиться к их корпусу, как винтами, так и при помощи специальных защелок.

Второе – извлечение механизма. Внимательно осмотрите и изучите способ, при помощи которого был осуществлен крепеж. Отвинтите крепежные винтики. Если у вас в руках наручные часы, перед извлечением механизма, достаньте заводной вал, переведя его в режим подводки, и слегка надавите на подавку, после чего выньте его. По окончании процедуры извлечения механизма заводной вал необходимо установить обратно.

Третье – съем стрелок и циферблата. Первые, снимаются достаточно легко – их нужно всего лишь слегка поддеть. Для этого используйте корсунки (пинцет, кусачки). Благодаря этому инструменту, вы сможете избежать появления механических повреждений (царапин, микротрещин), как на стрелках, так и на циферблате. В случаях, когда модель часов, которую вы ремонтируете, не оснащена календарем или боем, то циферблат, часовое колесо и стрелки представляется возможным снять как единое целое. Внимательно отвинчивайте все крепежные винты. В большинстве случаев, они располагаются на торцевой стороне механизма друг напротив друга. Все действия, связанные с разборкой и сборкой, необходимо выполнять на специализированной подставке, препятствующей проникновению пыли в ваше рабочее пространство с остальной поверхности, на которой установлена подставка.

Четвертое – спуск пружины. Просим прощения за профессиональный сленг. Спуск – это ослабление завода пружины. Возьмите в руку пинцет, другой – подзаведите пружину на половину оборота и в этом состоянии пинцетом отведите собачку. После этого медленно, без резких движений, начните отпускать заводной вал и дождитесь момента, когда пружина раскрутится полностью.

Пятое – съем балансного моста. Открутите крепежные винты. Далее, пинцетом подденьте мост и аккуратно, приподнимая его вместе с балансом, извлеките из часового механизма. Будьте осторожны. Не допустите сцепления спирали баланса с колесами. Помните, что если положить мост вниз балансом, можно повредить его ось. Не допускайте этого.

Шестое – съем моста анкерной вилки. Открутите крепежные винты. Далее снимите мост, после чего снимите саму вилку.

Седьмое – съем моста пружины. Это операция производится аналогичным шестому этапу способом.

Восьмое – съем моста колесной системы. В первую очередь, извлеките минутный триб, расположенный на центральном колесе. Если вы практикуетесь при помощи будильника, о котором мы говорили чуть выше, то снимать минутный триб необязательно. Помимо этого, стоит отметить, что в механизме этого будильника мосты колесной системы и пружины – это одно целое. После того, как вы отвинтите крепежные винты и снимите мост, выньте колеса. Не торопитесь и доставайте колеса по очереди – это позволит вам избежать повреждений соседних колес.

Вот и все. Вы разобрали свой первый часовой механизм. Однако его еще нужно и собрать. Для этого, выполняйте все те же действия в обратной последовательности.

Первый раз – самый трудный. Поэтому, советуем вам не пытаться собрать все воедино по памяти. Это придет позже – с опытом. Лучше всего пробегайте глазами по описанной нами последовательности, только в обратном порядке и, только после этого, выполняйте соответствующее действие. Так вы сможете максимально быстро и качественно собрать ваш первый часовой механизм, который только что благополучно разобрали.

Удачи в ваших начинаниях!
После написания этой статьи у нас появилась новая,предлагаем познакомиться:
Как самостоятельно отремонтировать механические наручные часы. Инструкция для начинающих мастеров.

Друзья, если у вас появились вопросы, по мере возможности я постараюсь ответить каждому.
Пишите, звоните и приходите по контактным данным,
размещенным тут (ссылка КОНТАКТЫ ТЦ САМОЛЁТ)
убедительно просим вас обратить внимание что наша мастерская находится в Самаре.

Надеемся, что прочитав эту статью, вы открыли для себя что-то новое и интересное.
И помните, если вы являетесь обладателем одних из часов, о которых мы рассказываем на нашем сайте и чувствуете, что им нужен ремонт или техническое обслуживание или же вы просто хотите получить профессиональную консультацию высококвалифицированных часовых мастеров города Самара – можете смело обращаться к нам.
Наши специалисты помогут Вам
отремонтировать для Вас часы следующих типов:

– старинные механические (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
– настенные (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
– напольные;
– настольные;
– карманные;
– наручные;
– и даже электронно-механические и кварцевые.

Искренне будем рады всем вашим мыслям, которые вы оставите в комментариях под этой статьёй.

Оцените статью: