Ремонт деревянной лодки своими руками

Подробно: ремонт деревянной лодки своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

г. Выкса Нижегородская область

Ремонт деревянного корпуса.

Ремонт дощатой обшивки. Отдельные участки обшивки с содранной или размочаленной древесиной Изображение - Ремонт деревянной лодки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokafish.ru%2F300%2Ffoto%2F138

можно не менять, а восстановить (рис. 138) при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками. Поврежденный участок зачистите стамеской до цельных волокон и заполните мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, прикройте ее поверхность целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой. После затвердевания мастики борт нужно будет зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении обшивки в ее поясьях делают вставки. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам и вырежьте с помощью стамески и узкой ножовки. Новую заготовку (ее следует взять на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоните по месту и закрепите к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе. Изнутри на стыки наложите накладки из такой же доски, как и сама вставка; накладка должна иметь длину во всю шпацию, а по ширине заходить краями на смежные поясья (рис. 139).

Под накладки прокладывается парусина, пропитанная краской.

Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а углубления над ними заделайте клеем с опилками. Прострогайте закрепленную новую доску заподлицо с остальными поясьями. Водонепроницаемость соединений обычно обеспечивается прокладкой между досками полос бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем (в зависимости от того, как было сделано раньше).

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт набора. Участки деталей набора с трещинами можно не менять, а усилить установкой на них накладок — «дублеров» такого же сечения (рис. 140).

Двусторонние накладки крепят к основным деталям заклепками или болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по обводу. При небольшом сечении шпангоута его обворачивают тряпками и поливают в течение 10—15 мин кипящей водой или держат завернутым в мокрые тряпки над костром.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек. Пораженный гнилью участок шпангоута вырезается стамеской, как показано на рис. 141, а. Из дюймовой доски с места снимается шаблон 1 (его лекальной стороне желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм) набирается пакет необходимого сечения. Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по шаблону и зажимаются струбцинами 3 (рис. 141, б). После высыхания клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно выгибать прямо по обшивке, по месту, т. е. можно обойтись без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке; можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их со стороны набора в обшивку, а затем в ранее поставленные рейки.

Этот же способ «ламинирования» (т. е. выклеивания слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 141, в).

Ремонт фанерной обшивки. Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка: одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм. ‘Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм (хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики). Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой.

Для заделки небольших трещин и пробоин с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую доску.

Чтобы дощатая палуба не протекала.

Очень трудно устранить водотечность старого палубного настила из досок. Если вариант с заменой досок водостойкой фанерой по каким-либо причинам неприменим, спасти положение можно, покрыв старую палубу парусиной (рис. 142). Для этого нужно снять буртик, все штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать настил. Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставьте предварительно выкроенную парусину, прибейте ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натяните к бортам. Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем выше будет стойкость покрытия. На рис. 142, а показан вариант закрепления края парусины буртиком, на рис. б — фальшбортом.

Для устранения водотечности рубки и палубных люков снимите все обделочные угольники (штапики), разделайте и очистите от краски и грязи пазы соединений комингсов с палубным настилом. Заполните разделанные пазы мастикой из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) с древесными опилками. В вертикальные стыки на рубке запрессуйте заподлицо хлопчатобумажный шнур на мастике. Обделочные угольники также устанавливаются на клею или мастике.

Стекла иллюминаторов надо установить на герметике, а металлические оковки крепить на тонких резиновых прокладках. Если комингсы рубки были склеены из отдельных досок, то стыки между досками в вырезах иллюминаторов надо до установки стекол залить герметикой или клеем.

Если дощатый настил палубы не покрывается парусиной, необходимо водотечные пазы проконопатить, осаживая паклю до половины толщины доски; затем эти пазы заливают так называемым судовым варом. Его состав: канифоль — 4 вес. части, сера — 1 вес. ч., сало говяжье — 1 вес. ч. Температура кипения компонентов: канифоли — 85°; серы — 448°; сала — 300°. Чтобы канифоль не протекала через швы, снизу (например, изнутри каюты) по швам прибивают дранку. После застывания и усадки состава (примерно через 10 суток) дранку можно снять.

Клеи для деревянных конструкций.

Лучшими для склеивания и ремонта конструкций на малых судах являются водостойкие клеи холодного отверждения марок ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.

Состав клея ВИАМ-БЗ: 100 вес. ч. смолы ВИАМ-Б, 10 вес. ч. ацетона и 20 вес. ч. керосинового контакта. Ацетон служит для разжижения смолы, керосиновый контакт является отвердителем и вводится в смолу непосредственно перед работой. Готовый клей пригоден для работы в течение 2—4 ч. Работать нужно при температуре выше +16° С при условии хорошей просушки склеиваемых деталей и обеспечения равномерного давления 2— 4 кгс/см 2 . Обрабатывать склеиваемые детали можно после 20—40-часовой выдержки. Затвердевший клей приобретает вишнево-красный цвет.

Клей КБ-3 состоит из 100 вес. ч. смолы Б-3 и 26 вес. ч. керосинового контакта; способ работы такой же, как и с клеем марки ВИАМ-БЗ.

Более доступны казеиновые клеи, однако низкая водостойкость не позволяет применять их для склеивания наружных корпусных конструкций. Порошок казеина растворяют в воде в соотношении от 1 : 1,7 до 1 : 2, перемешивая его в течение 20 мин. Загустевает клей через 3—4 ч после приготовления. С казеиновым клеем можно работать при температуре 16—20° С. Его наносят на обе склеиваемые поверхности из расчета 100—120 г/м 2 . Намазанные детали выдерживают на воздухе в течение 2— 5 мин, затем соединяют и запрессовывают. Выдержка под давлением занимает при склейке прямолинейных деталей при обычной температуре 6—8 ч, для изогнутых 10—18 ч. Обрабатывать склеенные детали можно через 24 ч после склеивания. Допустимая влажность древесины при склеивании 18—20%.

Широко применяется клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5. Приготовляют его следующим образом. На 100 вес. ч. смолы, налитой в стеклянную или эмалированную посуду, добавляют 15—18 вес. ч. пластификатора — дибутилфталата, с которым смола может храниться в течение длительного времени. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6—8 вес. ч. полиэтиленполиамина, служащего отвердителем. В зависимости от температуры помещения, в котором ведется склеивание, желатинизация клея наступает через 1,5—6 ч, поэтому готовить его нужно небольшими порциями, которые можно использовать за 0,5—1 ч.

Смолу с полиэтиленполиамином необходимо тщательно перемешать (при этом произойдет выделение тепла). По окончании перемешивания желательно клей выдержать в течение 5—10 мин до окончания реакции. Если смола слишком густая, ее можно разбавить небольшим количеством толуола или ацетона (не более 10%).

Отдельные участки размочаленной на небольшую глубину древесины обшивки можно не менять, а восстановить при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками или древесной мукой. Поврежденный участок зачищают стамеской до здоровых волокон и заполняют мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, ее поверхность покрывают целлофаном или бумагой и прижимают доской и подпоркой (рис. 307). После затвердевания мастики отремонтированный участок борта нужно зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении пояса обшивки часть его необходимо заменить — сделать вставку. Для этого, наметив границы заменяемого пояса, освобождают его от крепежа к набору и вырезают с помощью стамески и узкой ножовки. Новая доска обшивки (ее следует заготовить на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоняется по месту и крепится к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе. Для обеспечения герметичности в пазы между досками надо проложить полосы бязи, пропитанной лаком, клеем или густотертой краской. На стыках изнутри устанавливают накладки из такой же доски, как и сама вставка. Желательно, чтобы накладка имела длину во всю шпацию, а по ширине перекрывала пазы смежных поясьев (рис. 308, а). Стыковая накладка ставится на парусиновую прокладку, пропитанную густотертой краской или суриком. Головки шурупов (или заклепок), крепящих вставку и накладку к другим поясьям обшивки и набору, утапливают в обшивку на 6—8 мм, а углубления над ними заделывают деревянными пробками или опилками с клеем. Затем доски замененных поясьев прострагивают заподлицо с остальной обшивкой, шпаклюют и окрашивают.

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт деталей набора корпуса.

Участки поврежденных (лопнувших или отошедших от обшивки) шпангоутов можно не менять, а усилить установкой дублирующих накладок такого же сечения (рис. 308, б). Обычно «дублер» крепят к основному шпангоуту заклепками или тонкими болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми.

Дубовый шпангоут перед установкой на место распаривают, помещая заготовку в трубу с небольшим Количеством воды, которую разогревают над костром или пламенем паяльной лампы. При небольшом сечении шпангоута его оборачивают тряпками и поливают в течение 10 — 15 мин кипящей водой или держат обернутым в мокрые тряпки над костром. В результате дубовая рейка приобретает эластичность и легко может быть изогнута по обводу корпуса.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек. Пораженный гнилью или лопнувший участок шпангоута вырезают стамеской, как показано на рис. 309. С помощью 6-миллиметровой проволоки снимают шаблон по обводу шпангоута, который переносится на дюймовую доску 1. Обработав лекальную кромку доски, получают цулагу, по которой можно выклеить шпангоут из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм). Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по цулаге и прижимаются к ней с помощью струбцин 3. После высыхания клея заготовку снимают с шаблона, обрабатывают в чистый размер и ставят на место. Соединение концов вновь обработанной части со старым шпангоутом выполняется на ус с использованием клея.

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно гнуть прямо по обшивке, по месту, без изготовления цулаги. При установке заклепок пакет плотно подтягивают к обшивке. Можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны набора, а затем и в ранее поставленные рейки.

Этот же способ ламинирования (т. е. выклеивания детали слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 310, в).

Ремонт фанерной и шпоновой обшивки.

Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка; одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм (рис. 310, а). Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку надо подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру к обшивке тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм; хороши для этой цели латунные сапожные гвозди. Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают обычным способом.

При значительных размерах пробоины вместо сплошной внутренней фанерной накладки применяют стыковые планки из такой же фанеры, если она достаточно водостойкая, либо строганые из реек (рис. 310, б). Если же речь идет о небольшом отверстии по отношению к толщине обшивки, достаточно разделать кромки пробоины на ус и поставить вклейку из такой же фанеры (рис. 310, е).

Для ремонта фанерной обшивки можно использовать обычную строительную фанеру, если ее пропитать натуральной олифой. Делается это так. Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150—200 °С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

При незначительной кривизне ремонтируемого участка корпуса лодки, изготовленного из шпона (формованной фанеры), можно воспользоваться теми же способами, что и при ремонте фанерной обшивки. При замене участка обшивки с двоякой кривизной приходится выклеивать этот участок из слоев шпона или узких полос тонкой водостойкой фанеры. При этом поврежденные полосы шпона удаляют из обшивки, разнося границу выреза в виде ступеней. Тщательно зачистив поверхности склейки, новые полосы шпона или фанеры ставят на клею, запрессовывая мелкими гвоздиками с «мухами» — кусочками фанеры, раскалывая которые после затвердевания клея, можно освободить шпляпки гвоздей для выдергивания их из обшивки. Отверстия из-под гвоздей шпаклюют эпоксидным клеем с древесной мукой, так же как и зазоры между новыми полосами шпона.

Покрытие палубы парусиной и устранение водотечности рубки.

Если палуба на каютном катере имеет течи, избавиться от них можно, покрыв палубу стеклотканью на эпоксидном связующем или парусиной на жидкой масляной шпаклевке. Для этого необходимо снять буртики, штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать палубный настил. Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставить предварительно выкроенную парусину, прибить ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натянуть к бортам. Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем более надежным будет покрытие. На рис. 311, а показан вариант закрепления края парусины буртиком; на рис. 311, б — фальшбортом.

Водотечность рубки в соединении с палубой и палубных люков по комингсам удается устранить только после снятия всех обделочных угольников, разделки и очистки пазов и заполнения их мастикой, составленной из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) и древесных опилок.

Весеннее солнце согнало снег. Река после половодья вошла в берега. Теперь время дороже денег: до начала навигации остаются считанные дни.

Проверим, как чувствует себя корпус лодки после зимней «спячки» под снегом. Снимем нагретый солнцем брезент. Застоявшийся в рубке воздух пихнет сыростью. Скорее открыть дверки, окна, люки — все что можно — и проветрить помещение! План весеннего ремонта лодки уже давно составлен. Но, убрав помещение, протерев палубу и сиденья — пыль все-таки просочилась под крышу «домика», который был сооружен над лодкой осенью, садимся в кокпите и еще раз просматриваем список дел.

Хорошо, если в команде собрались опытные люди — можно распределить обязанности, не задумываясь. Ведь от того, как будут выполнены работы, зависит — будет ли лодка надежно служить в течение всего сезона или уже через неделю после спуска начнет пропускать воду; станет ли двигатель заводиться «с полоборота» или в середине лета его придется сдать в ремонтную мастерскую.

А если команда состоит из новичков? Что же, тогда прежде, чем приступать к работе, лучше посоветоваться со знающими людьми. Кое-что из таких советов мы и предлагаем вниманию читателей.

Шпаклевки служат своеобразной выравнивающей подложной под лако-красочные покрытия и, естественно, выбираются в зависимости от условий службы, качеств окрашиваемой поверхности и состава покрытия. Мы рассмотрим только те из них (табл. 1), которые могут быть приготовлены и использованы любителями при окраске и ремонте деревянных корпусов.

Связующее не должно содержать механических примесей (иначе его придется профильтровать) или иметь в своем составе какие-либо растворители. Нельзя смешивать связующее разных сортов. Только при соблюдении этого условия гарантируется высокое качество шпаклевки.

Наполнители и красители надо просеять до помола зубного порошка, в них также не должно быть никаких посторонних примесей.

Шпаклевку приготовляют на противне с загнутыми краями, либо на листе фанеры с набитыми по краям рейками. Рекомендуется сначала смешать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее, приготовленное по рецепту. Приготовленную шпаклевку целесообразно положить в полиэтиленовый мешочек, откуда ее можно расходовать, выжимая, как из тюбика. В полиэтиленовых мешочках шпаклевка может храниться несколько месяцев.

При работе используются шпатель и специальный нож-скребок — мастихин, которым растирают мелкие комочки сухих компонентов и перемешивают шпаклевку на противне. Можно вместо мастихина взять-столовый нож с широким круглым концом или сделать мастихин самому из куска ленточной пилы (шириной 20—30 мм), заточив его, как можно отложе, с торцевой стороны.

Новую, из чисто выструганных свежих досок поверхность перед нанесением шпаклевки необходимо тщательно осмотреть и подготовить соответствующим образом. При этом надо учесть, что:

  • а) ширина «разладки» пазов соседних досок не должна превышать 5 мм, а стыков 3 мм;
  • б) конопатка должна быть плотно осажена в глубь паза на 2 мм;
  • в) кромки по пазам не должны иметь трещин, уходящих к середине доски, сколов или вмятин; сколы и вмятины следует слегка подчистить ножом;
  • г) смолистые кармашки (т. е. междуслойность древесины с выходящей наружу смолой) должны быть вырезаны; если глубина выреза более 5 мм, его надо заделать планкой на олифе с деревянным нагелем (см. эскиз), если до 5 мм — наполнить тканью, пропитанной олифой (в противном случае шпаклевка растрескается и может отвалиться);
  • д) всю поверхность надо прошкурить — лучше всего стеклянной шкуркой на тканевой основе, навернув ее на брусок и по мере работы отрывая изношенную ткань.

Затем поверхность следует проолифить, предварительно разогрев олифу в бутылках, опущенных до горлышка в горячую воду. Горячая олифа имеет меньшую вязкость и потому хорошо проникает в древесину на глубину 1—1,5 мм. Из-за выхода слоев древесины на лицевую пласть доски олифа будет впитываться в нее по-разному; если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут обнаружены отдельные матовые места, их надо проолифить второй раз.

Олифа защищает поверхность дерева от влаги и обеспечивает лучшее сцепление (адгезию) шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, при намокании шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

Старую поверхность деревянной лодки следует подготавливать еще более тщательно. Прежде всего нужно снять старую, плохо держащуюся краску. Делают это чаще всего металлической щеткой, очищая ею всю поверхность вдоль и поперек. В местах, где краска шелушится, ее снимают острым шпателем, шкрабкой или столовым ножом с закругленным концом.

Бывают места, на которых слой краски лежит без всяких видимых дефектов (вздутий и трещин), но стоит его подковырнуть, — отлетает пластами. Это означает, что древесина пропитана насквозь водой и, потеряв прочность, перешла в стадию гниения (трухлявости).

Иногда применяют химический способ снятия старой краски. Составы паст (с каустической содой), используемых для этой цели, указаны в табл. 2. Способ приготовления паст прост: в воде растворяют каустическую соду, затем тавот и сухие компоненты. Тщательно перемешанный состав наносят слоем толщиной 5 мм с помощью деревяннного шпателя и выдерживают 1—8 часов в зависимости от «возраста» снимаемой краски (если температура меньше 20° С, время выдержки под пастой увеличивается). Пасту вместе с размягченной краской удаляют металлическим шпателем.

Некоторые любители снимают старую краску, размягчая ее пламенем паяльной лампы. Такой способ на малых деревянных судах применять нельзя — он опасен.

После того как вся плоходержащаяся краска снята (а после применения химического способа вся поверхность промыта и просушена), осматривают состояние древесины. Подрезают и зачищают все «замочаленные» и расщепленные края досок, подчищают вмятины. Мокрую древесину осторожно подрезают для определения глубины ее трухлявости. Это нужно делать для того, чтобы определить, можно ли оставить доску обшивки или надо ее заменить. Если доска поражена на глубину до 3—4 мм, а дальше идет прочная здоровая древесина, пораженную поверхность следует сострогать шерхебелем, а затем рубанком.

Просушку перед шпаклеванием лучше производить в ветреный теплый день под навесом, защищая поверхность от прямых лучей солнца. Подсушка одновременно на солнце и ветре может привести к образованию сквозных трещин, особенно если толщина досок менее 15 мм.

Затем, как и при подготовке корпуса из новой древесины, следует пропитать поверхность горячей олифой; рекомендуется проолифить во второй раз не только матовые места, но и всю поверхность.

Шпаклюют новую древесину сплошь, т. е. всю ее поверхность, а старую (ремонтируемые поверхности) в зависимости от состояния — сплошь или частично. Мелкие, но глубокие выбоины заполняются не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после высыхания и осадки ваты для шпаклевки останется только незначительное углубление.

Шпаклевку наносят шпателем (лучше металлическим, чем деревянным), ведя его под углом 60—75° к поверхности. В местах со сложными обводами удобно пользоваться резиновыми шпателями. Надо прижимать массу шпаклевки так, чтобы она вошла во все углубления, а на ровных гладких поверхностях ложилась как можно более тонким слоем. Слой шпаклевки более 0,5 мм будет не только долго сохнуть, но может и растрескаться. Если нужно, шпаклевку наносят 2—3—4 раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток. Отдельные участки со снятой краской шпаклюют 2—3 раза до толщины прочно стоящего старого слоя. В этом случае, покрывая шпаклюемые места олифой, надо проолифить и старую оставшуюся краску. Пленка олифы покроет всю поверхность и будет служить своеобразной защитной рубашкой, которая совместно с нанесенными слоями краски обеспечит ей полную водонепроницаемость.

После того как шпаклевка просохнет, проверьте, нет ли трещин в местах наложения нескольких ее слоев, и приступайте к зачистке корпуса пемзой или крупной наждачной шкуркой (полотняной). Затем поверхность тщательно протирают от пыли и начинают олифить и грунтовать.

Во всех случаях после шпаклевания поверхность грунтуют сплошным слоем. Грунт и шпаклевка должны по цвету как можно больше соответствовать наружной декоративной окраске (для этой цели в шпаклевку и вводится соответствующего цвета пигмент).

Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна хорошо просохнуть (2—3 суток). Обнаруженные после этого матовые места, свидетельствующие о полной впитываемости грунтовки, следует обязательно покрыть вторым слоем грунта. Только по достижении однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступать к декоративной окраске.

Начинать шпаклевание, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня чуть выше ватерлинии (приблизительно на 50 мм) в направлении к килю. Затем можно перейти к отделке надводной части; благодаря такой последовательности подводная часть успевает лучше просохнуть, и ее покрытие служит больший срок. В зависимости от величины поверхности покрытие можно наносить последовательно, разделив корпус на 2—3 горизонтальные полосы, например, подводную часть борта, скулу и днище, а от ватерлинии вверх — на нижнюю и верхнюю части борта.

Еще раз отметим, что все работы по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению шпаклевки должны быть выполнены тщательно и аккуратно, со строгим соблюдением указанных рецептов и режимов.

Ремонт деревянной лодки – задача, посильная для любого человека, имеющего строительные навыки и умеющего обращаться с инструментами. В противном случае…

Ремонт деревянной лодки – задача, посильная для любого человека, имеющего строительные навыки и умеющего обращаться с инструментами. В противном случае ремонт деревянной лодки своими руками будет затруднителен. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и с использованием подручных средств.

Ведь любители охоты и рыбалки, а также заядлые туристы, прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Вот только, как и всякая вещь, длительно и часто эксплуатируемое судно, в конце концов, приходит в негодность. Это, конечно же, не повод с ней расстаться. Лучше попытаться починить.

Для начала необходимо запастись всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: стамеска, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, ножовка. Кроме того, нужно собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, древесные опилки (или древесную муку), клей, мастику, шпаклевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какую именно поломку требуется устранить, вам могут понадобиться не все перечисленные предметы, а возможно, потребуется раздобыть дополнительно что-то еще.

Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой способ починки. Давайте рассмотрим варианты.

Изображение - Ремонт деревянной лодки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvodabereg.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2F1317461363_img_4684-e1465899290145

Длительный контакт дерева с водой, в конце концов, приводит к разрушению и гниению отдельных участков корпуса. Этому не может полностью воспрепятствовать даже обработка водоотталкивающими средствами.
Поврежденные участки не всегда нужно менять, иногда их можно попробовать восстановить. Для этих целей вам понадобится мастика для деревянных лодок. Поврежденный участок очищают от разрушенного и сгнившего дерева, после чего заполняют мастикой. Чтобы последняя не вытекала, ее следует прижать, например, бумагой. А для повышения прочности ремонтируемого участка в мастику добавляют древесные стружки (можно древесную муку).

Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой – распространенный и эффективный способ решить проблему повреждений корпуса.

Кстати! Основное свойство резинобитумной мастики – высокая водонепроницаемость. Также она отлично защищает обрабатываемые поверхности от коррозии и гниения.

Если повреждения обширны, придется прибегнуть к замене прохудившегося участка. Для этого необходимо снять крепление и вырезать заменяемую деталь. На ее место ставят новую доску, идеально подогнанную по размерам, и крепят ее к шпангоутам шурупами или заклепками. Для большей прочности изнутри, ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все щели ремонтируемой деревянной лодки необходимо проложить полосками бязи, предварительно пропитав их клеем, головки шурупов следует погрузить в обшивку, а образовавшиеся над ними ямки залить клеем с опилками.

Кстати! Для склеивания деталей судна лучше всего подойдут водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи гораздо менее устойчивы к воде, поэтому используются для склеивания внутренних деталей корпуса. Хорошей водостойкостью обладает клей, содержащий эпоксидные смолы, поэтому его тоже широко применяют в ремонте деревянных лодок.

При ремонте обшивки из фанеры в корпусе вырезают прямоугольное отверстие и заделывают его двумя накладками (одна должна точно соответствовать размерам отверстия, вторая (внутренняя) – быть несколько больше).
После окончания восстановительных работ обновленный участок подвергают косметическому ремонту: шпаклюют и красят.

В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определиться, можно ли починить шпангоуты или проще заменить их новыми. Если ремонт еще возможен, то на поврежденный участок устанавливают специальные накладки, по размерам перекрывающие его. Крепление осуществляют с помощью заклепок.

Изображение - Ремонт деревянной лодки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvodabereg.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2F203cc4645c1214c44736a2680b9cf46b-e1465899312813

Еще одна распространенная причина ремонта деревянных лодок – появление течи.

Для этого сначала необходимо снять с палубного настила все находящиеся на нем конструкции, чтобы подготовить его к ремонту. Если течь возникла в рубке, то необходимо снять все угольники, разделать и очистить пазы. Только после этого можно приступать к устранению поломки.

Затем, палубный настил шпаклюется, сверху кладут кусок парусины, прибивают его маленькими гвоздями к комингсам и крепят к бортам. После этого палубу грунтуют и покрывают краской.

P. S. Ремонт деревянной лодки своими руками совсем не сложен, как это может показаться на первый взгляд. Но если вы все же сомневаетесь в своих возможностях, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.
Дайте вашей лодке еще один шанс, и она прослужит вам не один год!

Есть пожившая, но весьма в целом крепкая лодка-плоскодонка, типа такой

В конце лета начала подтекать. Обнаружил течь под поперечиной (в которую ногами упираешься) – прогнившее практически насквозь (или совсем насквозь – не ковырял “во избежание”) дерево, диаметром сантиметров 5-7.

Внимание, вопрос! Как отремонтировать? 🙂

На ум приходит следующее – убираем гниль до живого дерева, мешаем ПВА с опилками и заделываем. Жизнеспособный вариант?

ПС: менять доску целиком не предлагать, вопрос именно про локальный ремонт.

Пока все судно не станет состоять из заплаток 🙂

Ок, вариант с “пробкой” принимается как вариант 😉

Джошуа Слокаум первым в мире обошел вокруг света в одиночку – так что же за такое волшебное у него было судно?! Обычный рыбацкий бок, который был найден брошенным на берегу и полностью починенный руками самого Джошуа.

Не боись, деревянные суда всегда так и чинились. Просто стремись сделать заплату качественно, гниль удаляй без жалости до полностью хорошего дерева. Эпоксидка годится как клей, но плоха тем, что дерево от нее отрывается по волокнам дерева.

Оклеивать всю лодку поверх стеклотканью пожалуй не стоит – иначе дерево внутри начнет быстрее гнить, т.е. эта оклейка потребует вытаскивания лодки после каждого плавания и просушки.

ухты идрить меня в коринь пробку деревянную вот такую . / в заранее выпиленный дыр

Она просмолена, ес-но и проконопачена.

Думал такой вариант тоже. Как ровно выпилить такой дыр и соответствующую дыру пробку пробку ума не приложу..

дык не думай свысока лобзеком дыру и пропку чуть больше
ножичком подогнать
и конопатк

Ремонт фанерной лодки — это достаточно сложная задача, с которой способен справиться не каждый. Здесь существует множество нюансов, на которые обязательно нужно обращать внимание. Ремонт лодок из фанеры и катеров может осуществляться специальными мастерскими. Если у человека имеются денежные средства, то лучше обратиться именно туда. Однако не все могут себе это позволить. В некоторых ситуациях работу куда проще и выгоднее произвести самостоятельно.

Фанерные лодки время от времени необходимо проверять и при обнаружении поломки обращаться к специалисту.

Ремонт фанерной лодки подразумевает наличие опыта в слесарном мастерстве и строительстве. Человек обязательно должен уметь пользоваться определенным набором инструментов. О том, как производится ремонт фанерной лодки, и пойдет речь далее.

В зависимости от того, какую именно деталь лодки придется ремонтировать, понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • древесная мука;
  • мастика;
  • деревянный брус;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • наждачная бумага;
  • стамеска;
  • доски;
  • заклепки;
  • краска;
  • клей;
  • деревянные опилки;
  • фанера.

Обшивка фанерной лодки приходит в негодность из за частого контакта с водой.

В настоящее время сделанная из досок или фанеры обшивка может запросто прийти в негодность. Этому есть множество причин. Главная заключается в том, что дерево, контактируя с водой, постепенно размокает. Могут возникать ситуации, когда не все детали прогнили насквозь. В этом случае для ремонта можно использовать мастику. К ней в процессе проведения работ добавляется деревянные опилки или мука. Участок, который был поврежден в ходе эксплуатации, необходимо зачистить от остатков некачественной древесины, а затем замазать их мастикой заподлицо с обводами борта. Мастика может растекаться в процессе проведения работ. Чтобы этого не происходило, необходимо на нее наклеить бумагу или полиэтилен. Их дополнительно прижимают с помощью подпорки. После того как мастика подсохнет, можно дополнительно обработать участок рашпилем и наждачной бумагой. После этого он подвергается окрашиванию.

Когда речь идет о значительном повреждении обшивки, то здесь не обойтись без частичной замены элементов. В данной ситуации делается вставка. Для начала придется разобрать ту часть, которая подлежит замене. Для этих целей принято использовать стамеску и узкую ножовку. После этого стоит удалить весь старый крепеж, а затем сам поврежденный участок. Далее нужно подготовить новую доску. Она будет крепиться на свое место посредством шурупов или заклепок. Конкретный выбор делается в зависимости от того, какой крепеж использовался на корпусе. Доска должна быть идеально подогнана к своему месту.

Для изготовления стыковой накладки будет необходима парусина.

Не стоит забывать и о герметичности. В данной ситуации лучше всего использовать бязь, которая пропитывается специальными составами, а затем укладывается между досками. Изнутри стоит смонтировать накладки из такой же доски. При этом стыковая накладка делается из парусины, которая пропитывается дополнительно густой краской. Если для крепления элементов используются шурупы или саморезы, то их в обязательном порядке необходимо утопить в обшивку. Глубина при этом достигается приблизительно 6-9 мм. Над ними остается небольшое углубление. Его тоже стоит заделать. Делается это с помощью клея с опилками или деревянными пробками.

Оба варианта приемлемы в данной ситуации. Теперь можно заняться строганием досок корпуса. Это делается заподлицо с остальными деталями. Для получения более надежной конструкции ее следует зашпаклевать или покрасить. Можно совместить эти два приема, чтобы конструкция была действительно качественной.

Конструкция фанерной лодки.

Если в результате эксплуатации лодки из фанеры были повреждены шпангоуты, то их тоже нужно подвергнуть ремонту. Их можно не менять, но потребуется установить специальные накладки, которые будут их дублировать. При этом подразумевается, что они будут иметь то же самое сечение. Обычно такие накладки крепятся посредством заклепок. Дефектный участок обязательно должен быть перекрыт. Для этого делается запас при подготовке детали в 200 мм.

Если шпангоуты находятся в плохом состоянии, то их следует заменить. Не стоит пользоваться обычными накладками.

Шпангоуты являются достаточно сложными деталями конструкции. При их подготовке обязательно нужно подержать некоторое время заготовку в горячей воде, которая заливается в специальную трубу. Если говорить о деталях, которые имеют незначительный размер, то можно использовать мокрые тряпки для обертывания. В итоге нужно получить древесину, которая без проблем будет подвергаться деформации. Ее нужно изгибать по обводу корпуса.

Иногда для крепления нового шпангоута используются специальные рейки. Их тоже придется изгибать. Для этого понадобится горячая вода. Они могут сажаться как на клей, так и на саморезы.

Обшивка чаще всего страдает в ходе эксплуатации фанерной лодки. Соответственно, ей требуется ремонт.

Для начала стоит определиться с параметрами поврежденного участка.

При осмотре обшивки необходимо определиться с площадью поврежденного участка лодки для ремонта.

Его всегда вырезают таким образом, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делаются две накладки из фанеры той же марки, что использовалась для обшивки. Первая из них будет использоваться для наружной отделки, а вторая — закрывать обшивку изнутри. Та, что используется изнутри, обязательно должна быть большего размера. Она крепится с помощью тонких гвоздей.

Важно придерживаться определенного шага. Он должен составлять приблизительно 20-25 мм. Та накладка, которая имеет меньшие размеры, устанавливается снаружи. Она крепится посредством заклепок. Устанавливается конструктивный элемент заподлицо. Теперь можно производить косметические работы, которые заключаются в шпаклевании, шлифовке и покраске. Разумеется, идеальной лодка вряд ли станет, но вернуть ей рабочее состояние эта мера позволит.

Если речь идет о значительных повреждениях обшивки, то сплошным листом фанеры не обойтись. Используются специальные накладки из того же материала. Если использовалась фанера, которая не имеет хорошей стойкости перед воздействием воды, то можно для этих целей использовать строганные рейки.

Что касается материала для ремонта обшивки, то в большинстве случаев можно использовать обыкновенную строительную фанеру. Однако она предварительно должна быть пропитана олифой. Только так она не даст никаких течей. Для обработки используется специальная технология. С помощью кисти на фанеру наносится специальная олифа. Она должна проглаживаться утюгом, предварительно прогретым до температуры 150-200°С. Процедура эта весьма трудоемкая и продолжительная. Олифа наносится на фанеру до тех пор, пока та не перестанет ее впитывать. Она проникает вплоть до клеевого слоя. Важно следовать правилу — внутренняя сторона пропитывается до установки на набор, а наружная — после монтажа.

Для устранения водотечности палубы лодки необходимо на нее уложить парусину.

Иногда возникают ситуации, когда на палубе каютного катера появляется течь. Разумеется, от такой неприятности следует избавляться. Она может навредить всему, что находится на судне, а в итоге попросту разрушить его конструкцию. Для ее устранения чаще всего используется парусина на жидкой масляной шпаклевке. Иногда ее заменяют стеклотканью.

Ремонт начинается с того, что подготавливается палубный настил. Снимаются все конструктивы, которые на нем расположены. Речь идет о буртиках и прижимных планках. В результате настил должен остаться абсолютно чистым. Затем с помощью шпаклевки пропитывается парусина, которая впоследствии прибивается к бортам в натяг. Очень важно, чтобы это было сделано именно по такой технологии. Для крепления лучше всего подходят мелкие гвозди. После того как установка произведена, можно снова на свои места монтировать все конструктивы, ранее удаленные.

Не стоит забывать и про дополнительные мероприятия. Палубу обязательно нужно загрунтовать. Краска втирается торцовой кистью. Здесь закономерность предельно проста — чем лучше будет натяг парусины и чем глубже краска проникнет в ее структуру, тем надежнее окажется само покрытие.

В рубке тоже может образоваться течь. Эта работа — одна из самых затруднительных среди тех, о которых шла речь ранее. Если течь рубки образовалась в соединении с палубой и палубными люками по комингсам, то работу можно производить исключительно после снятия всех отделочных угольников.

Далее следует этап разделки и очистки пазов. Делать это можно с помощью разнообразного инструмента. На этом подготовительные работы не заканчиваются. Пазы, которые были освобождены и очищены, обязательно нужно отделать с помощью мастики. Она способна заполнять все пространство, которое ей будет предоставлено. Чаще всего мастика составляется из эпоксидного клея. Однако одна она не может использоваться. Лучше добавить в нее древесные опилки. Иногда их заменяют древесной мукой.

Таким образом, имеется множество различных видов поломок, встречающихся у фанерных лодок. Все они устраняются различными методами и материалами. Ни один из них не является универсальным. После прочтения вышеизложенного вы сможете произвести ремонт фанерной лодки своими руками.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Разумеется, этим делом стоит заниматься, если имеются определенные навыки в работе с инструментом. В противном случае стоит обратиться к специалистам. Однако, зная основы, можно всегда проводить контроль выполнения мероприятий.

Изображение - Ремонт деревянной лодки своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.2 проголосовавших: 117

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here