Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками

Подробно: ремонт дизельной форсунки bosch своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

В условиях всеобщего прогресса огромным спросом пользуются автомобили дизельного образца. Современные комплектации дизельных двигателей характеризуют топливные системы Common rail. Её высокая производительность и экологичность были подтверждены не одним исследованием. Качественный ремонт форсунок этого образца – непростая задача, выполнить которую способны настоящие профессионалы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сама форсунка представляет собой электромагнитный клапан. Её предназначение: впрыскивание дозированного количества топлива, необходимого для приготовления горючей смеси в условиях различных режимов работы дизельных двигателей. Поступающее количество топлива в обмотку катушки электромагнита форсунки зависит от длительности электрического импульса. В самом цилиндре двигателя впрыск горючего форсункой синхронизирован с положением поршня.

Начало процесса впрыска предусматривает первоначальный подъем иглы, отвечающий за подачу небольшого количества топлива в камеру сгорания. Дальнейшее увеличение давления впрыска поднимает иглу форсунки полностью, таким образом протекает основной впрыск.

Задача двухстадийного впрыска – обеспечить более мягкий процесс сгорания и уменьшить шум.

Видео (кликните для воспроизведения).

Компания Bosh, являющаяся лидирующей в производстве дизельных топливных аппаратов, и разработала систему Common Rail. Её главная особенность – давление впрыска до 2500 кгс/см2, максимальное значение которого создается не в гидроаккумуляторе, а в самой форсунке. Common Rail оснащена:

  • миниатюрным гидроусилителем давления;
  • двумя электромагнитными клапанами, позволяющие варьировать в пределах одного рабочего цикла от количества топлива к моменту впрыска.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautodont.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fdizelnye_forsunki_bosch_1-e1426980684247

Топливные форсунки и ремкомплект другого образца этой фирмы имеют устройство в виде небольшого напорного резервуара, задача которого сокращать обратный ход к циклу низкого давления. В результате давление впрыска и КПД системы увеличиваются.

Непосредственно на заводе, каждый корпус дизельных форсунок и ремкомплект Bosch проходит испытательный срок. К тому же они подвергаются повышенным нагрузкам с целью минимизировать вероятность поломки. На практике детали от производителя обладают исключительной точностью распылителей как на грузовом, так и на легковом транспорте.

Воспользуйтесь услугами профессиональных компаний, если наблюдается:

  • увеличение расхода топлива с условием прежнего режима эксплуатации;
  • появление повышенной дымности и посторонних шумов;
  • снижение мощности дизеля;
  • затруднение запуска двигателя.

Применения низкокачественного топлива и моторных масел в большинстве случаев являются основными факторами выхода из строя форсунок. Вся топливная система может выйти из строя через примеси или воду, содержащиеся в горючем. Дело в том, что минимальный объем воды при условиях высокой температуры и давления, с легкостью выводит из строя форсунки и ремкомплект, отвечающие за впрыск и распыление топлива. Окончательный диагноз: требуется ремонт, или заменить ремкомплект.

Прежде чем начать ремонт, убедитесь, что сервисный центр отвечает запросам:

  • Имеется наличие всего необходимого оборудования и инструментов для проведения диагностики и регулировки.
  • В штате компании работают только опытные, квалифицированные специалисты.
  • Манипуляции проводятся в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей.
  • Предусмотрено тестирование на специальных испытательных стендах.
  • Ремонт деталей сопровождается многоэтапной проверкой качества, которую проводят несколько специалистов.
  • Выдается гарантия на проведенные работы.

В дизельных автомобилях форсункам отводится роль важного функционального узла. Ремонт и его качество отвечает за дальнейшую эффективность всей системы. Как правило, перед этим необходимо провести компьютерную диагностику, правильность выполнения которой послужит залогом успешного разрешения. Главной задачей этапа является выявление истинной причины плохой работы двигателя перед снятием форсунок.

Отталкиваясь от полученных результатов, опытные специалисты уже имеют примерное представление. Запущенное состояние подразумевает тотальный ремонт, а могут быть мелкие неисправности, которые решит новый ремкомплект.

Конечная диагностика показывает соответствие исходных данных производителя в регулировке параметров:

  • качества распыления топлива;
  • давление начала впрыска;
  • обратная утечка;
  • герметичность запорного корпуса;
  • механический износ распылителя и др.

Так как форсунки и его ремкомплект являются наиболее уязвимым местом, владельцам дизельного авто рекомендуется плановая диагностика дизеля. Тем самым мы продлеваем срок их службы.

Ремонт дизельного двигателя относится к типу комплексных работ. Важно устранить все неполадки, которые связаны не только с работой дизельных форсунок, но и с другими типами впрыска их посредством.

Высока восприимчивость дизеля к некачественному топливу либо маслам. Этот фактор зачастую и становится причиной неисправности. Прочистка деталей с помощью специального оборудования – это тоже ремонт. В этом случае может понадобится новый ремкомплект, так как некоторые детали могут успеть выйти из строя.

Важно знать производителя этих элементов, ремонтопригодность которых определяется исходя из наделенных характеристик. К примеру, диагностика на стенде показала нарушение факела распыла бош79. В таком случае требуется замена и сопла, и самого распылителя.

Этот же производитель предлагает специальный ремкомплект, куда входят уплотнительные кольца. Их повреждения или износ также негативно влияют на функциональность дизельной системы. Полное восстановление форсунок необходимо при условии поломки комплектующей детали, ремонт которой невозможен.

Не стоит забывать, что каждый типовой форсунок наделен ходовым ресурсом, значение которого следующее:

  • легковой транспорт 150 – 200 тыс. км;
  • внедорожники и малый коммерческий транспорт 140 – 150 тыс.км;
  • грузовой транспорт 100 – 140 тыс.км.

Соответственно, их время эксплуатации обуславливается добросовестным обслуживанием, выполнением регламента и использованием качественных запчастей.

Нужно заменить ремкомплект либо форсунок в целом? Не пренебрегайте услугами профессиональных мастерских. Работы по их выкручиванию и последующей установке, требуют правильности выполнения, дабы избежать повреждений этих деталей топливной аппаратуры. Их дальнейшая производительность зависит от соблюдения точных настроек.

Форсунки и его ремкомплект – важные части топливной системы, их техническое состояние влияет на производительность двигателя в целом. Помните, своевременный ремонт дизельных форсунок обязателен. Это позволит избежать сложных поломок двигателя, устранение которых потребует более длительных и дорогостоящих услуг.

Механика впрыска – это главное отличие дизельного мотора от бензинового. В дизельном ДВС подача топлива в камеру сгорания осуществляется с помощью форсунки. Устройство дозированно впрыскивает горючее в камеру с высокой температурой и давлением, после чего солярка воспламеняется. На форсунку идёт самая большая нагрузка: деталь постоянно находится в агрессивной среде и работает с высокой интенсивностью. Любой негативный фактор может вывести деталь из строя или существенно снизить её ресурс, после чего потребуется ремонт форсунок дизельных двигателей.

Для понимания механики форсунки опишем схематично цикл впрыска:

  • ТНВД забирает горючее из бака;
  • далее насос насыщает соляркой топливную рампу;
  • горючее поступает в каналы, которые ведут к форсунке;
  • внутри форсунки топливо поступает к распылителю;
  • когда давление на распылитель доходит до установленного порога, форсунка раскрывается и дизтопливо попадает в камеру сгорания.

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

  1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
  2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
  3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

  1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
  2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
  3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

  • при движении ощущаются рывки и толчки;
  • ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
  • при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
  • ощутимая потеря тяги;
  • отказ отдельных цилиндров;
  • сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
  • чистая сухая ветошь;
  • максиметр;
  • промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Диагностика дизельных форсунок и их обслуживание подразумевают снятие распылителей с ДВС. Перед началом работ рекомендуется тщательно вымыть двигатель и моторный отсек, чтобы избежать попадания мусора, инородных частиц. С особым пристрастием нужно промыть ГБЦ. На трубки высокого давления необходимо нанести разметку, которая поможет не запутаться при обратной сборке.

Перед снятием необходимо закрыть штуцеры форсунок (используйте пластиковые колпачки) во избежание загрязнений. Для демонтажа распылителей не рекомендуется использовать обычные рожковые ключи — неопытный ремонтник может сорвать резьбу с форсунок. Если должная квалификация отсутствует, используйте накидные ключи и инструмент — «головку» с длинной ручкой.

Удалив форсунки из отверстий, просушите их и уберите наружные загрязнения ветошью. В отверстия форсунок заложены уплотнительные кольца. При ремонте деталей впрыска они заменяются на новые в обязательном порядке. Не допускайте, чтобы грязь с колечек попадала в систему впрыска во время снятия.

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

  1. Запустите «движок» на холостом ходу.
  2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
  3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
  4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Перечислим основные признаки:

  • выработан ресурс, заявленный производителем;
  • на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
  • прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов. Ремонт современных впрысковых систем типа «Коммон Рэйл» в гараже не представляется возможным: нужна обязательная тонкая компьютерная настройка детали.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены деталей, пользуйтесь чистящими топливными присадками. Они препятствуют образованию нагара и оседанию отложений. Использование присадок должно быть систематическим, а не разовым. Помните: присадки — это профилактика поломки, а не её устранение.

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fsistema-common-rail-650x528

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

  • форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
  • игла в ней весит на 70% меньше;
  • такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
  • топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fzakoksovannyy-raspylitel-forsunki-common-rail-650x368

Распылитель форсунки Common Rail вышел из строя из-за некачественного топлива

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

  • мощность двигателя существенно снижается;
  • увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
  • на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
  • токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

  • промывка с помощью особых топливных присадок;
  • промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fuplotnitelnoe-kolco-forsunki

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

  • при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
  • двигатель очень трудно завести;
  • запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

  • ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
  • набор рожковых ключей;
  • спецсъёмник для этих деталей.
  1. Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fsemnik-dlya-forsunok-common-rail-650x327 Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
  2. В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками). Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fustanovka-gayki-na-forsunku-common-rail-650x329 На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
  3. Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
  4. Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fizvlechenie-forsunki-common-rail-650x326 Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
  5. На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
  6. Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fsnyatie-kryshki-raspylitelya-forsunki-common-rail-650x345 Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
  7. Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fizvlechenie-raspylitelya-common-rail-650x351 С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
  8. Из второй части извлекается обратный клапан. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fsnyatie-obratnogo-klapana-s-forsunki-common-rail-650x344 Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
  9. Из обратного клапана извлекается возвратная пружина. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fizvlechenie-pruzhiny-650x344 Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
  10. Обратный клапан заменяется новым. Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fzamena-obratnogo-klapana-forsunki-common-rail-650x343 Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
  11. После этого производится обратная сборка.

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

  • промывочная жидкость Wynns;
  • пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
  • шланг резиновый длиной 1.5 м;
  • 2 соска для автомобильных колёс;
  • компрессор автомобильный;
  • фильтр для инжектора, 1 штука;
  • хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fstend-dlya-forsunok-blustar-650x668

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fautozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Fstend-dlya-forsunok-bosch-650x608

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Мы выполняем ремонт дизельных форсунок Bosch грузовых и легковых автомобилей любой сложности по низким ценам.

Так выглядит форсунка Bosch (Бош):

Соленоид (разг. электромагнитная голова), анкер, шарик, мультипликатор, распылитель, корпус.

Подробнее о ремонте форсунки Bosch читайте в статье “Алгоритм ремонта дизельной форсунки bosch common rail” .

Для разборки форсунки используется специализированный инструмент:

Разборка форсунки неспециализированным инструментом часто приводит к невозможности собрать форсунку или выходу из строя внутренних компонентов.

Соленоид. В ходе эксплуатации автомобиля выходит из строя крайне редко, такое может случиться из-за перепада напряжения. Чаще всего причиной выхода из строя соленоида является неквалифицированная проверка форсунки, подача высокого напряжения на контакты электромагнита (например, подача 12 В напрямую).

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fgruz_solenoid1

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fgruz_solenoid2 Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Flegk_solenoid1Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Flegk_solenoid2

Анкер. Ломаться в нем нечему, можно только потерять.

Шарик. При сборке форсунки подлежит замене на новый.

Мультипликатор. Основной компонент, который чаще всего выходит из строя и подлежит замене, либо реставрации. Мы меняем на новые оригинальные, так как это самый надежный и качественный вариант ремонта.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fmultiplikator_bosch

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fmultiplikator_bosch_new

Распылитель. На форсунках Common rail распылитель редко выходит из строя. В среднем служит 150-200 тыс. км, при большем пробеге подлежит замене, при меньшем – очистке в ультразвуковой ванне.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fraspilitel_bosch

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdizservice.ru%2Fimages%2Fstati%2Fraspilitel_bosch_new

Корпус. Чаще всего выходит из строя при извлечении форсунки из двигателя. Диагностируется визуально на отсутствие трещин и деформаций. Можно заменить на б/у, если есть в наличии или заказать новый.

Основная проблема после ремонта форсунок – неправильная установка на автомобиль. При установке форсунки, нужно в обязательном порядке прокачать топливо через ТНВД до форсунок, чтобы не было пузырьков воздуха.

Бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье.

Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод “обратки” через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения “обратки” не удается. Начинаются “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене.

Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Автор: Мезерницкий Александр Юрьевич

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя, бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться. Теми или иными путями, но проблема необходимой замены распылителей может возникнуть. Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Спорить не нужно, это будет самым правильным методом. Но ситуации разные, до сервиса например, 200 км, я думаю, что сломанный автомобиль не проедет их. Но может, хозяин автомобиля считает, что с этой проблемой он справится не хуже автомехаников, к тому же и денег сэкономит? Именно для таких случаев был написан текст. Также текст поможет Вам не наделать ошибок, ознакомившись с ним, Вы поможете вовремя отказаться от этой затеи.

Так, пытаемся разобраться в устройстве дизельной форсунки, а так же в том, что там происходит и что на что влияет. На рис. 1, а представлено сечение форсунки. Все форсунки (кроме суперсовременных) имеют схожее строение, процессы, которые происходят в одном типе форсунок, аналогичны тем, которые осуществляются в других.

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания, это может стать выходом распылителя из строя.

Что тогда может препятствовать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это может происходить из-за того, что возникает боковая сила, которая прижимает иглу к корпусу распылителя. С данной силой борется промежуточный толкатель 10, который разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе 3. Но бывают и такие случаи, когда причиной возникновения боковой силы становится сам толкатель, причиной может стать выработка. То есть, во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новый распылитель будет “лить”, если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой, либо придется заменить толкатель. В редчайших случаях придется сменить даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина 9. Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”. Для того, чтобы удалять просочившееся топлива предназначен канал “обратки” 7. Осталось добавить, то, что за регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы 8. Вся конструкция стягивается гайкой 4. Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки. При любой работе связанной с топливной аппаратурой, нужно обязательно соблюдать главное правило — это чистота. Обратите внимание, чистота должна быть не только при непосредственной разборке форсунки, а на всех этапах, начиная с демонтажа форсунок с двигателя.

Дальше только два варианта развития событий: в том случае, если Вами еще не был заменен распылитель, то Вы лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители. Второй — Вы обрекли себя на чистку новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна). Отсюда вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли, о мусоре и говорить нечего. Кстати, табачные крошки, находящиеся в кармане в огромном количестве, на форсунку действуют губительно. К слову, трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает), так в процессе сборки Вы будите меньше ломать голову над тем, как все это стояло. При всей простоте этой проблемы, тысячи людей пострадали из-за своей небрежности. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра, после пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей там где придется снять рампу “обраток ”, перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно одеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется снять, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив без форсунку, то ввернуть ее обратно без повреждений, думаю, не получится, так как затянуть форсунку нужным моментом не получится. Почти все форсунки имеют шестигранник на 24 или 27, для того, чтобы их выкрутить вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка. Проблема решена. Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую превращается в мучительную стоматологическую операцию. Как правило, нормальные должны шайбы просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого различные индивидуальные “выдергивалки” (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него). Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца попытаться решить установкой хитрых шайб я смело называю авантюрой.

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

  • при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
  • до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
  • во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
  • факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
  • после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки, но и игнорировать данный параметр не нужно. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место. Вся подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола и тисков, понадобится как минимум две ванночки с чистой соляркой, необходимые ключи (как правило, два) и, возможно, понадобится еще ножик – все лишнее будет мешать работе. Если у Вас в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок при разборке. Значит, разбирать придется в тисках. Сразу скажу, форсунки автомобилей японских производителей, у которых “обратка” идет через рампу, ни в коем случае нельзя зажимать в тиски, так как при зажиме кромки уплотнительной поверхности под “обратку” сминаются (рис. 3).

Такие форсунки можно разбирать, поместив их в накидной ключ, который зажат в тисках (рис. 4).

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья можно разбирать в тисках. Но для разборки форсунки нельзя пользоваться рожковыми гаечными ключами. Начинаем с того, что это довольно неудобно, но существует и причина важнее, например, накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) при попытке собрать или разобрать их при помощи рожкового ключа почти всегда трескаются. А эта деталь довольно дорогая, к тому же купить ее не так то просто. Поэтому для разборки форсунок будем использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя. Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Разумеется, для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для грязных дел, после гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь начинаем снимаем промежуточный корпус, его ополаскиванием в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем. Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок, одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель. На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок, данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300 можно конечно больше, но на край и этот сгодится. Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается. Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой. А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки, вследствие деформации герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки. Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Изображение - Ремонт дизельной форсунки bosch своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here