Ремонт двигателя 5e fe своими руками

Подробно: ремонт двигателя 5e fe своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Семейство двигателей 5E не такое большое и распространенное, как серия A или другие малообъемные агрегаты. Их часто путают в плане технологий, но на деле двигатели разные, они имеют различные технологии. Версия 5E-FHE отличается от более популярной 5E-FE изменяемой геометрией впускного коллектора с целью увеличения мощности. Технология получила название ACIS, ее отголоски используются до сегодняшнего дня на различных двигателях.

Изображение - Ремонт двигателя 5e fe своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F5e-fe-650x486


В данных моторах Toyota опробовала многие нововведения по части зажигания, методов увеличения мощности. Но много модификаций в истории развития мотора не было. Проблема в том, что на данные разработки Тойота не выделяла очень большие деньги, установки служили для недорогих бюджетных авто. Но в итоге это оказалось преимуществом, так как силовые агрегаты надежные, простые и отлично служат.

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

Данные ДВС сложно назвать очень технологичными. Простая система впрыска, мало сложных экологических технологий и удачный комплект датчиков создают важные преимущества для данных моторов. Производитель постарался и создал практичные установки без значительных минусов для своего времени выпуска.

Есть несколько важных характеристики, на которые стоит обратить внимание:

FHE: 110 л.с. при 6600 об/мин

FHE: 135 Н*м при 4000 об/мин

Простая схема электрической системы способствует более или менее надежной службе агрегата даже в наше время после долгих лет эксплуатации.

Использовали мотор FE на Тойота Калдина (1992-2002), а также на Тойота Королла (1991-2002). FHE применяли на ранних версиях второй генерации Короллы – 1990-1994.

Моторы FE и FHE практически одинаковые, в них нет значительных детских болезней, с которыми приходится бороться. Они подлежат ремонту, так как блок выполнен из чугуна. Цена большинства запчастей высокая, но комплектующие служат долго. Конструкция силовой установки простая, здесь нет сложнейшей электроники, различных экологических датчиков и прочего ненадежного оборудования.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также отмечают следующие плюсы агрегатов:

  • навесное оборудование работает отлично, стартер и генератор не придется ремонтировать или менять;
  • система охлаждения не подводит, термостат выходит из строя редко, штатный радиатор работает долго;
  • катушка зажигания в поздних версиях простейшая, в замене не нуждается, но нужна оригинальная, если требуется ремонт;
  • зазоры клапанов регулируются вручную, на FHE это происходит сложнее, но нет сложных в обслуживании компенсаторов;
  • форсунки простейшие, весь инжектор работает хорошо и не требует чрезмерного внимания в эксплуатации.
  • как автомат, так и механика работают хорошо, машин с АКПП было довольно много, проблем с ними нет.

Изображение - Ремонт двигателя 5e fe своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F5e-engine-650x477


Регулировка клапанов может вызвать проблемы для неопытного мастера. Мануалов не так много, оригинальные книги не распространены в России, на русском языке их и вовсе не выпускали. Интересно, что метки в агрегатах разные, так что и ГРМ настраивать и обслуживать стоит у профессионалов. Доступна самодиагностика, многие проблемы могут быть определены с помощью простого подключения диагностического разъема к компьютеру на сервисе.

Обладатели Caldina оставляют немало отзывов, рекомендуют множество хитростей в сервисе. К примеру, на русских форумах можно найти десятки рекомендаций по заливаемому маслу, причем эти рекомендации немного отличаются от заводских требований. Если вовремя не менять антифриз, движок может перегреться и получить очень много неожиданных проблем. Стоит следить за регулярным сервисом.

Среди неполадок отмечают такие неприятности с моторами:

  1. Плавают обороты. Виновником могут быть топливные форсунки, а также качество бензина, к которому у 5E повышенные требования.
  2. Агрегат глохнет или не заводится. Проблемы с зажиганием распространены на силовых установках ранних лет выпуска. Лечатся заменой свечей, катушки.
  3. Провалы в холостом ходу и при старте. Проблема заключается в не самой лучшей дроссельной заслонке, ее нужно регулярно чистить.
  4. Помпа. Ломается насос на 90 тысячах пробега, замену чаще всего производят вместе с комплектом ГРМ.
  5. Масляный насос. Этот элемент в двигателях не слишком надежный, а его ремонт или замена станет проблематичной из-за цены услуг на сервисе.
  6. Регулярный сервис. Банальная замена маслосъемных колпачков оказывается дорогой, запчасти не так просто найти, стоимость их высокая.
  7. Проблемы с капремонтом. Непросто купить ремкомплекты, прокладки, оригинальный маслонасос и прочие важные детали.

Не очень надежная конструкция коленвала, его шкива и крепежных элементов все равно не позволит получить из этого двигателя огромную мощность. Установка турбины особых изменений не принесет, так как стоковая конструкция имеет всего 1.5 литра объема. Для двигателя тех времен 5E-FE и без всяческих наддувов выдал неплохую мощность.


Попытки увеличить порог крутящего момента или отсечки оборотов вызовет только один эффект – преждевременную смерть агрегата. Если вы хотите заняться гаражным тюнингом, лучше присмотрите для себя мотор линейки A, который гораздо легче найти в виде контрактного агрегата.

Покупка надежного двигателя данной категории имеет смысл в том случае, если вы планируете использовать его в стоковом состоянии до завершения ресурса. До 300 000 км можно проехать на автомобиле с таким агрегатом, если использовать рекомендованные масла и проводить качественный регулярный сервис.

В качестве же основы для тюнинга этот малообъемистый мотор не имеет особых перспектив. Тем более, в версии FHE и так провели заводской тюнинг, изменив конструкцию впускного коллектора. Еще больше из этого объема и возраста получить не выйдет.

У моторов есть свои детские проблемы и болезни, но они решаются с довольно скромными бюджетами. Посмотрите фото с отчетами о капитальном ремонте, которые гаражные мастера выполняли своими руками без специализированного инструмента. Это выгодно отличает данную установку от ее конкурентов.

Создан двигатель 5E FE внутри серии E производителя Toyota, поэтому изначально имеет чугунный блок и ременный привод распредвала, инжектор и литраж в пределах 1,5 л. За время существования мотора изготовителем вносились изменения в конструкцию:

  • была одна катушка зажигания с трамблером, затем две катушки для пары цилиндров по схеме DID-2;
  • сначала классическая форма поршня, затем плоские модификации;
  • тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ с 1995 года для повышения степени сжатия;
  • доработка шатунов с 1996 года и установка датчика температуры СО.

Условно модификацией этого ДВС можно считать 5E-FHE с изменяемой геометрией впускного коллектора и агрессивными распредвалами, усиленными шатунами и повышенной до 9,8 степенью сжатия.

Привычно для завода Toyota мощность в двигателе варьируется для конкретной модели авто и для рынка, на который она поставляется. Например, Короллы, Калдины, Пассеры и Спринтеры для Европы имели мощность в пределах 100 л. с. в соответствии с законодательной базой этих стран. Для рынка Японии, Азии, Ближнего Востока машины комплектовались моторами до 110 л. с.

Для обеспечения характеристик 123 – 140 Нм и 93 – 110 л. с. схема двигателя соответствовала «рядной четверке» инжекторного типа с механизмом газораспределения DOHC – два верхних распредвала внутри ГБЦ.

В период существования движков 5E-FE 1990 – 1998 г.г. планово производилась их модернизация:

  • изменение степени сжатия за счет тонкой прокладки ГБЦ;
  • доработка системы зажигания путем установки второй катушки;
  • изменение формы поршня и применение двухэлектродных свечей и шатунов другой формы;
  • установка температурного датчика выхлопа.

Затем потребовалось дополнительно увеличить мощность, была создана версия 5E-FHE, в которой фактически произведена форсировка за счет использования распредвалов с агрессивным профилем кулачков.

Технические характеристики 5E FE соответствуют нижеприведенным табличным значениям:

смешанный цикл 6,5 л/100 км

Toyota 90913-02090 впускные

Toyota 90913-02088 выпускные

крышка подшипника – 60 Нм (коренной) и 40 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 30 Нм, 45 Нм + 90°

В силовом приводе 5F-FE увеличены объемы камер сгорания относительно предыдущих версий серии E. Для того, чтобы облегчить капитальный ремонт и ТО своими руками, руководство компании Тойота выпустило мануал с инструкциями пошаговых действий.

Изначально двигатель 5E FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:

  • цилиндры в чугунном блоке не расточены, а загильзованы;
  • схема газораспределения верхневальная ;
  • распредвалы уложены в постели внутри ГБЦ;
  • одним распредвалом управляются 2 впускных клапана, другим — 2 выпускных;
  • клапаны расположены V-образно;
  • вращение впускному распредвалу передается от коленвала зубчатым ремнем;
  • выпускной распредвал получает вращение шестерней от впускного;
  • до 1995 года на свечи шли 4 высоковольтных провода через трамблер, затем по два к двум цилиндрам от 2 катушек (схема DIS-2);
  • модернизированные шатуны и поршни плоской формы появились после 1996 года;
  • с 1997 года выпускной коллектор оснастили датчиком температуры выхлопных газов для отсечки питания при температуре больше 900 градусов;
  • тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ появилась с 1995 года для повышения степени сжатия до 10 единиц.

В силу изменения конструкции мотора в разные годы выпуска производитель рекомендует внимательно изучить описание параметров и регламент ТО.

Важной особенностью моторов 5E-FE была пригодность для моделей авто Toyota С-серии. Однако для Toyota Sera с тяжелыми откидными дверками потребовался более мощный силовой привод. Производителем было рекомендовано разработать модификацию 5E-FHE с характеристиками:

  • крутящий момент – 135 Нм;
  • мощность – 110 л. с.;
  • степень сжатия – 9,8.

Топливом для него служит исключительно бензин с высоким октановым числом от АИ-95 и выше. Несколько изменилось навесное оборудование, в частности изменена геометрия впускного тракта. Позже эту версию двигателя устанавливали на Cynos для внутреннего рынка и Paseo для экспорта в Америку.

У версии 5E-FHE существует собственная модификация, отличающаяся исключительно впускным коллектора неизменяемой геометрии от турбо мотора 4FTE, хотя этот мотор атмосферный. В этом коллекторе короткие раннеры, что более удобно для высоких оборотов.

Несомненными достоинствами мотора 5E FE для пользователей являются:

  • поршень не гнет при обрыве ГРМ ремня;
  • система зажигания DIS-2 более прогрессивна в сравнении с контактной от одной катушки через трамблеры, но здесь имеется холостая искра на выпускном клапане, поэтому свечи изнашиваются быстрее;
  • максимально простая конструкция ЦПГ и ГРМ позволяют выполнить капремонт собственными силами.

Недостатками силового привода 5E-FE являются:

  • навесное оборудование с низким ресурсом;
  • протечки масла из-под тонкой прокладки ГБЦ после перегрева головки или в отсутствие шлифовки посадочных мест блока/ГБЦ.

Серия E изначально не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому при добавлении каждых 30000 км пробега на спидометре необходима регулировка тепловых зазоров клапанов.

Японским производителем атмосферный мотор 5E FE предназначался для комплектации легковых авто С-класса Toyota:

  • Cynos – купе 1 поколения в кузове EL44, 1991 – 1995 г.;
  • Corolla I, II – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г., хетчбэк 3 и 4 поколения в кузове L40, L50, 1990 – 1998 г.;
  • Paseo – купе 1 и 2 поколения, 1995 – 1998 г.;
  • Caldina – универсал в кузове Т190, 1992 – 1998 г.;
  • Sera – двухдверное купе в кузове EXY10, 1990 – 1995 г.;
  • Corsa – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
  • Raum – хетчбэк 1 поколения в кузове Z10, 1997 – 1998 г.;
  • Tercel – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
  • Sprinter – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г.;
  • Starlet – хетчбэк 4 и 5 поколения в кузовах NP80, EP82, EP85, NP90, EP91, EP95, 1990 – 1998 г.

Поскольку характеристики двигателя не в полной мере удовлетворяли требованиям перечисленных моделей авто, часть из них комплектовалась версиями 5E-FHE.

Традиционно для любого силового привода двигатель 5E FE укомплектован деталями и узлами с не одинаковым эксплуатационным ресурсом. Регламент ТО выглядит следующим образом:

  • замена моторного масла необходима каждые 15000 пробега, одновременно с этим устанавливается новый масляный фильтр;
  • ресурс охлаждающей жидкости ограничен 50000 км, далее ее нужно заменить;
  • топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, а картридж воздушного фильтра обновляется ежегодно;
  • ремень ГРМ рекомендуется менять одновременно с помпой ОЖ каждые 50000 км;
  • свечи служат в системе зажигания DIS-2 максимум 15000 км или 1 год;
  • ресурс АКБ определяется производителем в зависимости от эксплуатационных условий и конструкции батареи;
  • картерную вентиляцию обычно прочищают после 20 – 30 тысяч км;
  • пробег 50 – 70 тысяч становится критичным для выпускного коллектора, он может прогореть за это время.

Пользователями автомобилей Тойота устройство ДВС и его надежность оценены в среднем в +4 балла.

Поскольку мотор 5E FE считается надежным и ресурсным, основными неполадками для него являются:

3) проблемы в системе зажигания

2) прочистка датчика положения дроссельной заслонки

3) диагностика, замена свечей, катушек или высоковольтных проводов
4) найти место подсоса и устранить его

2) замена датчика положения коленвала

3) замена свечей, форсунок, колец

Силовой привод 5E-FE легко диагностируется на ошибки, при ТО и ремонте в принципе не возникает никаких проблем.

Классический атмосферный двигатель 5E FE может увеличить мощность до 150 л. с., если произвести механический тюнинг следующих систем:

  • головка блока цилиндров – шлифовка каналов, замена распредвалов аналогами с широкой фазой;
  • впускной тракт – фильтр нулевого сопротивления либо индивидуальные дроссели на каждый цилиндр, шлифовка каналов коллектора и выравнивание их длины;
  • выпускной тракт – переход на прямоточный паук, установка резонатора, увеличение сечения выхлопа до 61 – 63 мм, глушение датчиков СО.

Реже производится перегильзовка для увеличения объема двигателя. Однако такой тюнинг стоит дороже, поскольку придется менять поршневую и шатуны, возможно и коленвал с маховиком. В любом случае замена «мозгов» автомобиля.

Установка турбонаддува на 5E-FE резко снизит эксплуатационный ресурс поршневой. Не рекомендуется нагнетать давление больше 0,5 бар, поэтому экономически турбо для этой версии силового привода не эффективно.

Таким образом, мотор 5E-FE предназначен для среднегабаритных легковых авто производителя Toyota. Существует версия 5E-FHE с доработанным впускным трактом и широкофазными распредвалами, увеличенной степенью сжатия и мощностью.

насчет колпачков, не знаю чем поможет, я брал в магазине такой ремкомплект (то ли 1200 то ли 2 ., не помню, все дешевле чем по отдельности покупать):

Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
да и обязательно проверять комплектность или по документам покупать, а то у меня ушлый продавец вытащил пару сальников в том числе маслонасоса

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
коробки от колечек к сожалению не осталось, а вообще на просторах паутины есть наиподробнейший отчет переборки этого движка, если найду дам ссылку

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Для просмотра вложений в сообщениях вам необходимо зарегистрироваться!

В каталоге Вова. Заходи на дром и по своему фрейму ищи авто,там есть номера вкладышей.

Мастер то хоть знающий, а то наточит.

В каталоге Вова. Заходи на дром и по своему фрейму ищи авто,там есть номера вкладышей.
Мастер то хоть знающий, а то наточит.

Так там лишь бы продать. Километров 500 проедет и ладно. Какой там может быть мастер, если про каталоги запчастей не слышал?
Изменено: Alder210, 23.01.2018 – 17:55

Изображение - Ремонт двигателя 5e fe своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2F4eb500454b254658576b51dbe34b5baa%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.auto-rostov.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largedead 23.01.2018

Делать двигатель на старом японце, это моветон. Закажи “контрактный”, и забудь.

Странно что не первый ответ в этот теме

Делать двигатель на старом японце, это моветон. Закажи “контрактный”, и забудь.

Этот мотор не совсем дешевый(нормальный от 50 тут)+контракт нужно обслужить(ремни,масла,жидкости,сальники+7-10)+поменять(7-10). Калдина будет золотой..

шатуны 0.25-0.5-0.75-1.0 в какой размер он будет подгонять вал?

+ не забудь промежуточные кольца на вал новые

Некоторые здесь уже знают,что досталась мне Калдина по обмену,1996г.в.
Стуканул движок )))
Сняли низ и там увидели. коленвал ))) Надо точить. и менять вкладыши как шатунные,так и коренные.
Маслонасос сняли и мастер сказал,что достаточно будет поменять отдельно одну шестерню.
Отвезли коленвал на проточку.
Где посмотреть “номер детали” ремонтных вкладышей(и тех и тех) ? И номер шестерни.
Кто что знает и кто сталкивался с ремонтом такого двигателя,подскажите.

Какую нах шестерню он там менять собрался? Если беда была там,то замена насоса(новый 2.5)

Изменено: hellraiser_rostov, 23.01.2018 – 18:15

Этот мотор не совсем дешевый(нормальный от 50 тут)+контракт нужно обслужить(ремни,масла,жидкости,сальники+7-10)+поменять(7-10). Калдина будет золотой..

шатуны 0.25-0.5-0.75-1.0 в какой размер он будет подгонять вал?
коренной аналогично
+ не забудь промежуточные кольца на вал новые

Какую нах шестерню он там менять собрался? Если беда была там,то замена насоса(новый 2.5)

а на этом не надо менять ремни? Интересно сколько ремонт в итоге станет. Вова отпишись по ценам. Мотор 30-40 можно найти, в крайнем случае с другого региона привезти. Да и Новороссийск рядом, думаю там тоже должны быть.

а на этом не надо менять ремни? Интересно сколько ремонт в итоге станет. Вова отпишись по ценам. Мотор 30-40 можно найти, в крайнем случае с другого региона привезти. Да и Новороссийск рядом, думаю там тоже должны быть.

30-40 будет как у него(ну или не сразу)

Я назвал цены на нормальный мотор во Владике+доставка,тут соответственно дороже.

У нас и в округе я лет за 15 ещё не встречас живых “контрактных”моторов, максимум снятое с того,что как то доехало.

30-40 будет как у него(ну или не сразу)
Я назвал цены на нормальный мотор во Владике+доставка,тут соответственно дороже.
У нас и в округе я лет за 15 ещё не встречас живых “контрактных”моторов, максимум снятое с того,что как то доехало.

возможно и так. Раньше двигатель стоил в районе 700 доларей +-.

возможно и так. Раньше двигатель стоил в районе 700 доларей +-.

Раньше и доллар был по 6р и таких авто было много с небольшими пробегами, а сейсат по месту все полутрупы(за очень редким исключением,которое не поедет в разбор)

Выходит, что надули с калдиной?

Выходит, что надули с калдиной?

Да ломается всё. Даже Тойота)

Да ломается всё. Даже Тойота)

А я подумал, что доменялся

А я подумал, что доменялся

Такой вариант первоочередной)

Некоторые здесь уже знают,что досталась мне Калдина по обмену,1996г.в.
Стуканул движок )))
Сняли низ и там увидели. коленвал ))) Надо точить. и менять вкладыши как шатунные,так и коренные.
Маслонасос сняли и мастер сказал,что достаточно будет поменять отдельно одну шестерню.
Отвезли коленвал на проточку.
Где посмотреть “номер детали” ремонтных вкладышей(и тех и тех) ? И номер шестерни.
Кто что знает и кто сталкивался с ремонтом такого двигателя,подскажите.

Раз ты честный перекуп, то пускай мастер сам запчастями занимается.

А то потом начнется: не такое купил, оно плохого качества и поэтому вот у тебя опять проблемы.

На нем можно сразу посмотреть детали, цены, артикулы. Заказывать по ним можешь у кого угодно.

калдина должна быть на 3s-fe минимум.

4А – отлично капиталится, как и 5А.

вова, таёта не ломаеццо. не ври. меняй масло, под вкладыши портянки. и на продажу. какая капиталка, акстись.

А я подумал, что доменялся

Так продаван Тойоты приехал к Вове сам. Не повезло. Хотя обмен Галанта на Калдину того же года как то настораживает.

Так продаван Тойоты приехал к Вове сам. Не повезло. Хотя обмен Галанта на Калдину того же года как то настораживает.

Я сказал собственнику Калдины-ты бы честно сказал,что движок на Тойоте масло ест.А он говорит-я честно и сказал(только поменял и расхода масла нет).

Я сказал собственнику Калдины-ты бы честно сказал,что движок на Тойоте масло ест.А он говорит-я честно и сказал(только поменял и расхода масла нет).

Естественно- откуда масложор через 100км после замены?

Так продаван Тойоты приехал к Вове сам. Не повезло. Хотя обмен Галанта на Калдину того же года как то настораживает.

Да никто в здравом уме не будет менять хорошую машину на не пойми что. Все эти обмены – лотерея «сто Лото» или «найди лоха» – за деньги цена 200, на обмен 300. Если машина хорошая – проще продать и за деньги выбрать то, что нужно.

Мне кажется что стуканул он не из за недостатка масла.

А из-за чего ? Вкладыши то провернуло,то понятно.Предположи.

Доброе время суток уважаемые специалисты!

Собственно тут описана моя проблемма с фотоотчетом разбора и дефектовки моего движка на TOYOTA Corsa – http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=9360

Не могу получить ответов на свои вопросы, поэтому решил спросить на этом форуме – что же делать дальше?

Доброе время суток уважаемые специалисты!

Собственно тут описана моя проблемма с фотоотчетом разбора и дефектовки моего движка на TOYOTA Corsa – http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=9360

Не могу получить ответов на свои вопросы, поэтому решил спросить на этом форуме – что же делать дальше?

Мотор полностью изношен – требует полного капремонта с заменой всего и вся. Это если для себя. А если машинку в добрые руки – то достаточно замены колец и прокладки ГБЦ .

Чинить или менять? Ответ зависит от суммы за запчасти и возможности нормально сделать всю необходимую мехобработку.

Мотор полностью изношен – требует полного капремонта с заменой всего и вся. Это если для себя. А если машинку в добрые руки – то достаточно замены колец и прокладки ГБЦ .

Чинить или менять? Ответ зависит от суммы за запчасти и возможности нормально сделать всю необходимую мехобработку.

Делать хочу для себя, недавно купил машинку эту. Можно подробнее что менять и что делать? Главное интересуют цилиндры. Зазор между прошнем и цилиндром 0.15. Нужно ли растачивать цилиндры до ремонтного размера? Или же еще побегают?

Мне советуют поменять – кольца, МСК, вкладыши шатунов и прокладки все, а так-же перетряхнуть ГБЦ с притиркой клапанов.

На сколько это поможет – и поможет ли вообще? Машина жрала масло 1.2л. на 100км.

И какая вероятность того что зазор в замках новых колец будет нормальным а не большим?

Контрактный двигатель это в первую очередь лотерея. Даже проверенный поставщик гарантию не сможет дать. Если разбираешся сам, попроси дать возможность раскидать контрактный двиг и посмотреть выработку. Хотя бы визуально.
Даже если есть гарантия на двиг (не больше 2-х недель никто не возместит (добровольно разходы на снятие/установку.

Я делал т.н. ТО 200 000 на 4е-фе. Скажу так – разочарован мастером. Ис-под лобовины течёт масло,из под поддона капает. Ссылаеться на плохие расходники, сейчас с ним разбираюсь.

Так что думай. Если есть мастер – капиталь.

Группа: Пользователи
Сообщений: 1203
Регистрация: 17.7.2008
Город: Владивосток
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Пробег за 2 года 75тык. с хвостиком
Достоинство – неприхотливость и надежность, лил кастрол 5-40 сейчас 5-30
-хорошо переваривает 92 бензан

Недостаток – мощьность, но для размереной езды это не критично.
В целом очень доволен не только двигателем, но и всей машиной.

Группа: Пользователи
Сообщений: 528
Регистрация: 31.12.2008
Город: Омск
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 33 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 875
Регистрация: 4.5.2009
Город: Новосибирск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 17 раз(а)

Не много 300 мл. Л на 1000 км? Мне приятель говорит, что если больше 100 мл. Л на 1000 км., то это не нормальный “угар”, а течет где-то.

Что касается ветки. Вот, что я делал за год и мнение:

Toyota RAUM_1999_EXZ10_166 тыс.км (на 05.08.2009г.). 175 тыс.км. (на 30.08.2009г.)

9 тыс км за 25 дней, подробности здесь

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 17.8.2008
Город: Москва, Подмосковье
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 7 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 550
Регистрация: 16.2.2010
Город: Красноярск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 24 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1415
Регистрация: 6.4.2008
Город: Novokuzneck
Пол: Мужской
Поблагодарили: 68 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 550
Регистрация: 16.2.2010
Город: Красноярск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 24 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1203
Регистрация: 17.7.2008
Город: Владивосток
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 19 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 23.7.2009
Поблагодарили: 6 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 119
Регистрация: 20.1.2005
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 550
Регистрация: 16.2.2010
Город: Красноярск
Пол: Мужской
Поблагодарили: 24 раз(а)

Аналогично и мен сказали. норма для движка 100 грамм на тыщу. вот и получается литр на 10ткм. У меня выходит 2-2,5литра. Что поделать, пробег 130ткм, кто как ухаживал за машиной – я хз. Я на ней 9 проехал.
Сальники все покругу поменял, даже задний коренной. прокладку верхнюю на движке тоже сменил, выдавило в морозы. родная стояла. ссохлась капитально

Группа: Пользователи
Сообщений: 231
Регистрация: 2.12.2008
Город: Тюмень
Авто: Toyota Raum (1)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 4 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 528
Регистрация: 31.12.2008
Город: Омск
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 33 раз(а)

Спуститсь на землю 500тыс. У меня пробег 175тыс. поменял весь ремкомплект двигателя (жрал масло и сальник бежал задний) + ремни + свечи + масло. Масло использовалось только SHELL. Купили Raum во Владике с пробегом в 70тыс. в 2005г. Вот и считай 5лет спустя я перебрал двигатель ( какие 500тыс. , хотя бы 200 отъездить без ремонта) Машина в целом нравиться: маневренная, большой салон, много места (я со своим ростом 195см хорошо себя чувствую). Из минусов: хочется двигатель по мощней (для города пойдет), подвеску по сильнее (либо можно поставить усиленные пружины в круг) Только за последний год ушло на машину 100тыс (не считая бенза и масла +фильтр) Вобщем последнее время Ромка меня больше расстраивает чем радует. В дороге ниразу не подводил (хотя и не должен, все меняю вовремя). Вобщем цена=качество=эксплуатация=долговечность

смотря как ездишь, я так понял чем меньше лезешь в машину тем лучше.

1 Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов

Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных рисунке, и измерьте прогиб ремней.

Ремень привода генератора:

бывшего в употреблении. 5 -6,5 мм

Ремень привода насоса ГУР:

бывшего в употреблении. 9-11 мм

Ремень привода насоса ГУР и компрессора кондиционера:

Прогиб ремня: нового 9- 9,5 мм

бывшего в употреблении. 11,5- 13 мм

Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя.

В случае необходимости замените натяжитель.

3. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления “А” и “В”, указанные на рисунке.

б) С помощью регулировочного стержня отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления “А” и “В”.

4. При необходимости регулировки натяжения ремня привода насоса усилителя произведите следующую процедуру

б) Ослабьте контргайки “D” и “Е”.

в) Вращая регулировочный болт “F”, добейтесь, чтобы его выступ относительно гайки “С” был равен 0 мм.

г) Зафиксируйте положение гайки “С”, используя контргайку “D”

д) Вращая болт “F”, отрегулируйте натяжение ремня привода насоса усилителя.

ж) Ослабьте регулировочный болт “F” на 4 – 5 оборотов.

Примечание: убедитесь в наличии за-

зора (5 мм и более) между вершиной гайки “С” и корпусом насоса усилителя

з) Зафиксируйте положение болта “F”, используя контргайку “Е”.

и) Проверьте натяжение ремня привода насоса усилителя.

1. Снимите правый нижний кожух зашиты двигателя.

2. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера.

3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя шланги).

4. Снимите кронштейн насоса ГУР.

5. Снимите ремень привода генератора.

6. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.

а) Установите домкрат под масляный поддон.

б) Отсоедините провод массы.

в) Отверните болты крепления и снимите амортизатор опоры.

8. Установите поршень первого линдра в ВМТ конца такта сжатия.

Поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместите метку на шкиве распределительного вала с меткой на крышке подшипника распределительного вала и метку на шкиве коленчатого вала с меткой на крышке ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.

Если это условие не выполняется, то поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 1 оборот (360°) и снова совместите метки.

9. Снимите шкив коленчатого вала,

а) Удерживая шкив подходящим приспособлением, отверните фиксирующий болт шкива.

б) С помощью съемника снимите шкив коленчатого вала.

10. Снимите крышку ремня привода Г Р М № 1.

11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае, если предполагается повторно использовать ремень, нарисуйте стрелку, указывающую направление движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя), и нанесите метки на ремне и шкивах.

а) Ослабьте болт крепления ролика-натяжителя.

б) Удерживая шкив распределительного вала, как показано на рисунке, переместите до упора влево ролик-натяжитель и временно зафиксируйте его в этом положении болтом крепления.

в) Снимите ремень привода ГРМ.

13. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала (при необходимости).

Если шкив не может быть удален вручную, используйте две отвертки.

Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.

14. Снимите шкив распределительного вала (при необходимости). Удерживая распределительный вал гаечным ключом, отверните болт крепления шкива другим ключом и снимите зубчатый шкив распределительного вала.

1. Установите шкив масляного насоса (если был снят),

а) Совместите профили шкива и вала и установите шкив.

б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.

2. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

а) Совместите направляющий штифт распределительного вала с углублением в шкиве и установите шкив.

б) Временно затяните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала.

в) Удерживая распределительный вал одним гаечным ключом, затяните установочный болт шкива другим ключом.
Момент затяжки50 Н-м

3. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят)

а) Совместите установочный штифт на коленчатом валу с углублением в шкиве.

б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.

в) Поверните коленчатый вал за болт шкива и совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса. Не проворачивайте коленчатый вал на большой угол.

4. Установите ремень привода ГРМ.

а) Совместите метки, как показано на рисунке
.

б) Установите ремень привода ГРМ сохраняя натяжение в ведущей ветки ремня.

в) Медленно отпустите болт крепления ролика-натяжителя, пока он не переместится под действием пружины.

г) Заверните болт крепления ролика – натяжителя на 1/4-1/2 оборота.

д) Поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.

Примечание: всегда проворачивайте коленчатый по часовой стрелке.

е) Проверьте, что установочные метки на шкивах совмещены.

Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно установите его.

ж) Затяните болт крепления ролика натяжителя.

5. Установите направляющую ремня привода ГРМ, сориентировав ее, как показано на рисунке.

6. Установите шкив коленчатого вала.

7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

8. После установки отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

Приветствую всех Автомехаников!

Двигатель 5E-FE Toyota Caldina.

Я снял распредвал впускных клапанов, а распредвал выпускных клапанов ещё не трогал. Меток нет на распредвале.

Каким образом распредвал впускных клапанов поставить правильно, чтобы не сбить настройку двигателя?

4 отверстия к к-рым крепится коллектор сильно загрязнены, чем их правильно почистить?

Отверстия маленьким ёршиком.

Не нужно мне выписку из книжки. Мне нужен совет бывалых механиков. Обьясняю ситуацию. Распредвал выпускных я не трогал, а распредвал впускных я снял. Как правильно поставить на место? Распредвал впускных клапанов. Я думая что ни у кого нет такой информации. Придётся выставлять методом тыка.

На вашем рисунке распредвалы стоят криво. Хотя на всех тойотовских рядных движках 2 распредвала стоят параллельно головке блока. Но не так криво как на этом рисунке. Спасибо за внимание.

У меня точно такой же двигатель, поставил себе свечи (факельные) динамика стала лучше и эластичность двигателя (больше рабочий диапазон по оборотам стал)

У меня точно такой же двигатель, поставил себе свечи (факельные) динамика стала лучше и эластичность двигателя (больше рабочий диапазон по оборотам стал)

Надо бы забанить тебя, торгаш хитроопый.

———- Сообщение добавлено в 22:08 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ———-

временно давление будет заметно превосходить давление в других областях камеры сгорания. Другими словами, высокое давление генерируется со скоростью большей, чем скорость выравнивания давления в замкнутом объеме.

Посмотрите внимательно на поршень, находящийся в области ВМТ. По сути, это балансирующая система с точкой опоры практически в центре поршня. По мере увеличения реакции нагрузки данная балансирующая система приближается к стационарной.
Между тем, балансирующие системы обладают очень важным свойством: малая асимметрия может привести к большим последствиям.
Аналогично, когда через 15 градусов поворота коленвала, после прохода ВМТ, завершается горение воздушно-топливной смеси, поршень, наряду с равномерным давлением на все дно, получает импульс по одному краю. Ему “ничего не остается”, как повернуться относительно точки опоры, что ПРИВОДИТ К КРАТКОВРЕМЕННОМУ ЗАКЛИНИВАНИЮ ПОРШНЯ В ЦИЛИНДРЕ. Двигатель перед тем, как заглохнуть, может “козлить”. Это объясняется тем, что поршни по очереди “проскакивают” через заклиненное состояние.

У холодного двигателя заклинивающий эффект максимален, поэтому он не “тянет”.

планирую в скором времени капиталить ибо на днях застучал гидро компенсатор, а раз делать так уже все сразу (кольца, колпачки, вкладыши, прокладки)а то масло ела как не весть бог кто. выходит около 8 тысяч по зап частям. расскажите(если можно с адресами и контактами) кто где зап части покупал?? если таковые люди есть в новосибирске.

101-й раз – гидрокомпенсаторов у нас нет .

Видео (кликните для воспроизведения).

У меня хавала масла много
Кольца – оиргинал номинал – 2200
Сальники, колпачки, прокладки – готовый кит-набор – 3000
Вкладыши не менял
Если еще ремень и ролик, то – 1500
Всё делалось более 100000км назад.
На данный момент снова поменяны МСК. Масло не ест.

Изображение - Ремонт двигателя 5e fe своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here