Ремонт двигателя а 01 своими руками

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ДВИГАТЕЛЕЙ А-01, А-01М и А-41

При сборке блока цилиндров и кривошипно-шатунного механизма необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. При надевании резиновых уплотнительных колец на гильзу цилиндров не допускается их перекручивание в канавках. Резиновые кольца и нижний посадочный пояс в блоке цилиндров (0151 мм) должны быть смазаны дизельным маслом, иначе резиновые кольца при установке гильз в блок могут быть повреждены. Заходная фаска на нижнем посадочном поясе в блоке цилиндров должна быть пологой, чистой, без забоин.

Овальность новых гильз цилиндров при закрепленной головке цилиндров не должна превышать 0,03—0,05 мм.

2. Перед сборкой поршня с шатуном и пальцем поршень следует нагревать в масляной ванне до температуры 80—100° С. Запрещается запрессовывать поршневой палец в поршень в холодном состоянии.

Шатун с поршнем необходимо собирать так, чтобы камера сгорания была смещена в сторону длинного шатунного болта. При установке поршня с шатуном в блок цилиндров камера в поршне должна быть смещена с оси цилиндров в сторону, противоположную распределительному валу.

3. Компрессионные кольца нужно устанавливать на поршень фасками вверх, при этом следует иметь в виду, что верхнее кольцо хромированное, а остальное нехромированные.

Нельзя допускать больших деформаций колец при их установке в поршневые канавки, поэтому рекомендуется применять специальное
приспособление, показанное на рисунке 19, которое ограничивает расширение колец до наружного диаметра 142,5 мм.

4. При установке поршня с поршневыми кольцами в гильзу цилиндров во избежание повреждения колец следует применять технологическую конусную оправку («ложную гильзу»), как показано на рисунке 20.

5. Вынимать гильзы из блока цилиндров необходимо при помощи съемника (рис. 21), который вводят во внутреннюю полость гильзы.

6. Перед установкой деталей поршневой группы в цилиндры двигателя замки соседних поршневых колец должны быть расположены под углом 120—180° один относительно другого. Кольца, установленные в канавки поршня, должны свободно в них перемещаться под действием собственного веса.

Радиальный зазор между кольцами и канавками (при охвате их обоймой диам 130 мм) необходимо соблюдать в следующих пределах (табл. 4).

7. При укладке коленчатого вала в блок цилиндров и установке деталей шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы номер (стан-дарт) производственного (1Н, 2Н) или ремонтного (PI, Р2, РЗ) размера шатунных и коренных шеек коленчатого вала соответствовал номеру (стандарту) вкладышей.

Не допускается устанавливать вал и вкладыши разных размеров, так как это приведет к заклиниванию коленчатого вала.

Перед сборкой необходимо прочистить, промыть керосином или дизельным топливом и продуть сжатым воздухом масляные полости и каналы в блоке цилиндров, коленчатом вале и в шатунах. Забоины, вмятины, заусенцы и риски должны быть тщательно зачищены. Постели и наружные поверхности следует протереть насухо, а шейки коленчатого вала смазать тонким слоем чистого дизельного масла.

Запрещается шабрить вкладыши, подпиливать крышки коренных подшипников, ставить какие-либо прокладки между вкладышем и его постелью и между плоскостями разъема подшипников, переставлять крышки шатунов с одного шатуна на другой или их переворачивать, переставлять с одного места на другое крышки коренных подшипников.

При сборке поршневой группы и коленчатого вала следует пользоваться деревянными или медными молотками и выколотками.

8. Следует иметь в виду, что затягивать шатунные болты нужно начинать с длинного (призонного) болта. В противном случае это может привести к нарушению посадки шлицевого стыка и деформации постели шатуна.

Не допускается повторное использование стопорных шайб шатунных болтов при переборках двигателя и применение самодельных стопорных шайб.

9. Гайки крепления крышек коренных подшипников рекомендуется затягивать в порядке, показанном на рисунке 22, в два приема тарированным ключом, применяя момент затяжки 41—44 кГм. Устанавливать крышки подшипников следует в соответствии с выбитыми на них цифрами.

10. Гайки крепления головок цилиндров к блоку нужно затягивать в порядке, показанном на рисунке 23, в два приема (предварительно и окончательно) .

В холодном состоянии двигателя момент затяжки гаек

крепления головок цилиндров должен быть 16—18 кГм, в горячем — 18—20 кГм.

11. Если необходимо разобрать механизм уравновешивания, следует пользоваться съемником для выпрессовки подшипников (рис. 24).

Для этого нужно расконтрить болты 11 (см. рис. 18) крепления пластин 8, отвернуть их и снять пластины. Затем легким ударом молотка или выколотки по торцу оси груза-шестерни сдвинуть груз в ту и другую сторону до упора во внутренние стенки корпуса механизма. Под воздействием смещения груза наружные обоймы подшипников будут выпрессовываться из расточки корпуса механизма. После этого выпрессовать наружную обойму подшипника съемником. Затем этим же съемником спрессовать внутреннюю обойму, после чего груз-шестерню вынуть из корпуса.

Собирать следует в обратной последовательности. Напрессовывать подшипник рекомендуется одновременно и в корпус и на цапфу груза-шестерни.

Следует иметь в виду, что наружное кольцо подшипника № 12507КМ подогнано к внутренней обойме и не взаимозаменяемо с другими подшипниками.

При установке механизма уравновешивания на двигатель метки шестерен и венца коленчатого вала должны быть совмещены. После установки механизма при положении поршня первого цилиндра в в. м. т. грузы-шестерни должны быть обращены вниз с точностью ±5°.

При установке механизма уравновешивания на двигатель между корпусом механизма и привалочной плоскостью блока цилиндров необходимо установить регулировочные прокладки, при помощи которых обеспечивают боковой зазор между зубьями в зацеплении шестерни-груза с венцом коленчатого вала (0,25—0,4 мм по щупу). Нарушение этого зазора при сборке как в сторону уменьшения, так и в сторону его увеличения может привести к повышенному шуму в зацеплении и аварийному износу зубьев шестерен.

Качество сборки механизма уравновешивания проверяют проворачиванием грузов в подшипниках вручную. Шестерни должны возвра-щаться в исходное положение под действием собственного веса грузов.

Сборку головок цилиндров начинают с установки и притирки клапанов. Клапаны устанавливают в направляющие втулки, при этом клапан должен входить в отверстие втулки легко, под действием своего веса. Затем клапан притирают до тех пор, пока не будет достигнута требуемая герметичность конусной фаски гнезда (или седла) головки цилиндров и клапана.

После притирки клапанов головку очищают от притирочной пасты и промывают.

Клапанный механизм рекомендуется разбирать и собирать при помощи приспособления (рис. 25).

Для удобства демонтажа стакана форсунки (при замене резинового кольца или медной прокладки под стаканом) можно использовать съемник (см. рис. 108). При замене шпилек используют шпильковерт (рис. 26).

Болты крепления маховика, крышки шатуна, болт крепления шестерни на распределительном валу, болты крепления опор осей толкателей, гайки крепления стоек осей коромысел следует надежно законтрить. При этом усики шайб должны плотно прилегать к грани болта или гайки. В случае контрения проволокой натягивать ее нужно в сторону заворачивания.

При запрессовке каркасных сальников (манжет) в корпусные детали (картер маховика, крышку картера шестерен, колпак головки цилиндров) нельзя допускать перекосов сальника и сколов на его поверхности.

Уплотняющая кромка должна быть ровной и гладкой. Перед установкой на вал поверхность сальника необходимо смазать смазкой УС (солидолом) или ЦИАТИМ-201.

Все уплотнительные прокладки должны быть без следов смятия и разрывов.

Рис. 19. Приспособление для снятия и установки поршневых колец:
1 — корпус; 2 — винт; 3 — крышка; 4 — пружина; 5 — серьга: 6 — рукоятка; 7 — Ось; 8 — сухарь (губки).

Рис. 20. Конусная оправка для установки поршня в гильзу цилиндра.

Рис. 21. Съемник для выемки гильз цилиндров из блока:
1 — диск; 2 — серьга; 3 — проушина винта; 4 — винт; 5 — дистанционная втулка; 6 — планка; 7 — рукоятка.

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Подскажите пожалуйста, хочу разбирать двиг. а 41 ремонт, что-то давление прыгает, какие особенности и на что нужно обратить внимание при разборке ремонте и сборке двигателя, заранее всем спасибо!

А датчик давления работает? Просто так давление не прыгает. Оно либо низкое всегда, либо нормальное.

Подскажите пожалуйста, хочу разбирать двиг. а 41 ремонт, что-то давление прыгает, какие особенности и на что нужно обратить внимание при разборке ремонте и сборке двигателя, заранее всем спасибо!

Здравствуйте коллега.Возможно смят поддон ?

Возможно от дрожения откручивается заборник в поддоне, у меня такое было.

Отмечусь

Давай разбирай не бойся, тут на форуме мужики нормальные, всегда подскажут если что.Я вот свой, как трактор купили , даже не заводил, сразу разобрал.За зиму вал шлифанул, запчасти закупил, вот недельки через две собирать начну, как раз на пару и будем.

Ребята будете собирать двигатель сделайте фото обзор что и как полупуста очень интересно посмотреть

сделайте фото обзор что и как

Буду пробовать, а там как получится.

сделайте фото обзор что и как

Буду пробовать, а там как получится.

Хорошо буду ждать

Мужики скажите чем отличается ремкомплект водяного насоса а 41 старого и нового образца

Наступил момент сборки двигателя.Для начала блок отчищаем ,затем тщательно промываем бензином и продуваем воздухом,за одно промываем и коленвал. Особое внимание уделяем промывке каналов.

После промывки блока и коленвала , готовим гильзы для постановки в блок. Для этого раскладываем поршневые кольца по гильзам с проверкой зазоров в стыках.В данном случае кольца фирмы СТАПРИ стабильностью не блещут и зазоры во всем комплекте от 0,4 до 0,65 , по допускам проходят.Далее маркируем гильзы , поршни и кольца по цилиндрам чтобы в дальнейшем при сборке не перепутать, ополаскиваем гильзы и одеваем уплотнительные кольца, смазываем их и посадочные места в блоке литолом и вставляем в блок.Посадку гильз лучше производить изготовив простое приспособление из резьбовой шпильки и проставок , чем забивать кувалдой.

После посадки гильз, готовим другие детали к дальнейшей сборке.Моем коренные крышки, разбираем масляный насос и проверяем износ, механизм уравновешивания потребовал замены подшипников, оба привода масляных насосов нш-10 и нш-32 тоже потребовали замены подшипников.Так же надо менять вилку с муфтой включения нш-32, сгорели кулачки.

После посадки гильз, готовим другие детали к дальнейшей сборке.Моем коренные крышки, разбираем масляный насос и проверяем износ, механизм уравновешивания потребовал замены подшипников, оба привода масляных насосов нш-10 и нш-32 тоже потребовали замены подшипников.Так же надо менять вилку с муфтой включения нш-32, сгорели кулачки.

Скажите где на поршнях номера ? тоже развалился мотор на поршнях нашел номер 2к или 2ж ,что это может обозначать ? и сколько у вас обошёлся весь комплект поршней если не секрет

номер 2к или 2ж ,что это может обозначать ? и сколько у вас обошёлся весь комплект поршней если не секрет

2-Это весовая группа поршней 3020-3030 кг, а Ж – это размерная группа 129,89-129,91.Цена комплекта 12800р. При сборке двигателя желательно поршневую одной группы.

номер 2к или 2ж ,что это может обозначать ? и сколько у вас обошёлся весь комплект поршней если не секрет

2-Это весовая группа поршней 3020-3030 кг, а Ж – это размерная группа 129,89-129,91.Цена комплекта 12800р. При сборке двигателя желательно поршневую одной группы.

Спасибо я думал покупать новую поршневую разобрал двигатель и страшно мне стало, скину фото какой у меня был поршень и как он еще ездил и главно не дымил

Александр Николаевич, все по фен-шую делаешь . Съемник гильз – он же видать и для посадки гильз на место. Я никогда кувалдой не пользуюсь – гильзы вставляю от усилия руки, чувствуешь усилие и резиновые кольца не срежет. После посадки осаживаю молоточком через деревянную проставку.

Вот это мой красавчик

гильзы вставляю от усилия руки, чувствуешь усилие и резиновые кольца не срежет.

Честно говоря я что то и не подумал чтоб руками попробовать, а так конечно есть опаска .

Привет всем ,кто подскажет вал коленчатый а-41 есть Китай стоит 14 т,р и есть барнаульский стоит 24 т,р чем они отличаются ? и можно ставить китайский ? что скажете

и можно ставить китайский ? что скажете

А что со старым , может его шлифануть. Китайский это рулетка .Хороших отзывов про них что то не встречается.

и можно ставить китайский ? что скажете

А что со старым , может его шлифануть. Китайский это рулетка .Хороших отзывов про них что то не встречается.

на коренном есть задиры ,а вкладыши уже стояли р3 точить думаю уже смысла нету , а про Барнаульский что думаете ?

вкладыши уже стояли р3 точить думаю уже смысла нету , а про Барнаульский что думаете ?

Еще один ремонт остался, можно и шлифануть.А Барнаульский это ж их родной вал, все движки на них ходят. Но при замене вала надо с маховиком балансировать.У меня был опыт установки вала без балансировки, после сборки мотора при первом пуске пошла страшная вибрация, но мотор разбирать уже не хотелось, вышел из положения приваривая куски арматуры на корзину методом научного тыка, правда на это ушло два дня.После этого всегда вожу на балансировку.

вкладыши уже стояли р3 точить думаю уже смысла нету , а про Барнаульский что думаете ?

Еще один ремонт остался, можно и шлифануть.А Барнаульский это ж их родной вал, все движки на них ходят. Но при замене вала надо с маховиком балансировать.У меня был опыт установки вала без балансировки, после сборки мотора при первом пуске пошла страшная вибрация, но мотор разбирать уже не хотелось, вышел из положения приваривая куски арматуры на маховик методом тыка, правда на это ушло два дня.После этого всегда вожу на балансировку.

Вот про балансировку я не подумал в моем городе от балансировать не получится , я на газ 66 хотел вал балансировать , так мне сказали не балансируем все станки продали

Массу полезной информации для владельцев бмв 5 модели можно найти на автомобильном форуме БМВ forumbmw.ru. Неисправности, обслуживание, ремонт и эксплуатация.

Двигатель А-41 снабжен механизмом для уравновешивания инерционных сил, действующих в вертикальной плоскости. Уравновешивающий механизм (рисунок 1) состоит из двух грузов, вращающихся вращаются в противоположные стороны. Частота вращения грузов в два раза превышает частоту вращения коленчатого вала. Центры тяжести грузов при вращении направлены одновременно в одну сторону. Грузы отливаются вместе с осями, которые запрессованны в шестерни 2. В корпусе уравновешивающего механизма установлены роликовые цилиндрические подшипники, в которых вращаются оси грузов. Зубчатый венец 4, который смонтирован на средней части коленчатого вала около третьей коренной шейки приводит во вращение шестерни.

Рисунок 1. Детали уравновешивающего механизма: а – устройство; б – схема сил; в – установка шестерен по меткам; 1 – корпус; 2 – шестерня; 3 – маслопровод к масляному радиатору; 4 – зубчатый венец привода уравновешивающего механизма; 5 – регулировочная прокладка; 6 – груз.

В результате вращения грузов появляются центробежные силы Рц, которые раскладываются на две составляющие – горизонтальные и вертикальные силы. Горизонтальные силы действуют в противоположных направлениях, за счет чего уравновешивают друг друга. Вертикальные силы складываются и образуют в сумме Вс. Сумма вертикальных сил уравновешивает по вертикали сумму инерционных сил Ри во всех четырех цилиндрах.

Установку уравновешивающего механизма на двигатель А-41 осуществляют при положении поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Шестерни должны быть установлены по меткам, нанесенным на их зубьях и впадинах при расположении грузов внизу.

Сборку двигателей выполняют в три этапа: вертикальное положение картером вверх, когда укладывают коленчатый вал; горизонтальное положение — для установки основных сборочных единиц и деталей; вертикальное положение картером вниз — при окончательной сборке и укомплектовке. При индивидуальной сборке двигателей применяют универсальный стенд УСД-3 или специальный стенд для сборки двигателей Д-108 и Д-160 (рис. 107). На специализированных ремонтных заводах двигатели собирают на поточной линии.

Рис. 107. Стенд для разборки и сборки двига­телей Д-108 и Д-160:
1 — рама, 2 — колесо, 3 — нижний сектор, 4 — откидной болт, 5 — верхний сектор, 6 — плита, 7 — ролик, 8 — фиксатор

Собирают двигатели в следующем порядке: укладывают ко­ленчатый вал в коренные подшипники, устанавливают гильзы цилиндров, шатунно-поршневую группу, механизм газораспреде­ления, заднюю балку и маховик, масляный насос и картер, головку цилиндров, топливную аппаратуру, фильтры и трубопро­воды, всасывающий и выхлопной коллекторы, водяной насос и вентилятор, редуктор и пусковой двигатель.

Устанавливать коленчатый вал рекомендуется в такой после­довательности. Проверяют и укомплектовывают вал коренными подшипниками. Если вкладыши не подлежат растачиванию и со­ответствуют данному размеру шеек вала, их укладывают в посте­ли блока, собирают и затягивают коренные подшипники. Укла­дывают коленчатый вал и проверяют его установку по техниче­ским условиям на ремонт.

Допустимые без ремонта величины зазоров в коренных под­шипниках при нормальных размерах шеек коленчатого вала для тракторных двигателей равны: для Д-108 и Д-160 — 0,35 мм; для всех остальных — 0,24—0,30 мм.

После проверки размеров и определения зазоров крышки подшипников снимают, коренные шейки вала смазывают тонким слоем масла и вал опускают на вкладыши, установленные в блоке.

Момент затяжки гаек коренных подшипников двигателей Д-108 — 370—420 Н-м; А-01М, А-41 — 410—440; Д-65, Д-240 — 220—260 и СМД-14—200—220 Н-м. Сначала затягивают сред­ний коренной подшипник и пробуют проворачивать коленчатый вал рукой за болт во фланце для крепления маховика. Если вал проворачивается легко, постепенно затягивают остальные крышки подшипников. Проверяют осевой разбег коленчатого вала передвижением его вдоль оси ломиком и замеряют в край­нем положении торцовый зазор. Осевой разбег коленчатого вала для двигателей Д-108—0,1—0,5 мм; СМД-14—0,2—0,4; А-01М и А-41—0,1—0,35 мм.

Правильно уложенный вал должен проворачиваться от уси­лия руки, приложенного к болту маховика или шатунным шей­кам.

Шатунно-поршневую группу устанавливают в блок со сторо­ны головки цилиндров, пользуясь приспособлениями для сжатия колец. Затягивают гайки шатунных подшипников динамометри­ческим ключом со следующим моментом затяжки: для двига­телей СМД-14—140—160 Н-м; А-01М, А-41 —160—180; Д-108— 140—150 Н-м.

Допустимый без ремонта осевой разбег нижней головки ша­туна равен 1 мм. После установки задней балки и корпуса уплотнения ставят маховик. Биение маховика после его закрепле­ния на коленчатом валу не должно превышать 0,3 мм.

Всегда в наличии запчасти на тракторы Т-4, ДТ-75, МТЗ, К-700, ТТ-4М и др. Возможность доставить редкие запчасти под заказ.

Мы предлагаем только качественные запчасти от проверенных производителей.

Мы приобретаем запчасти напрямую с заводов изготовителей и поэтому можем предложить вам самые низкие цены на рынке.

Двигатель трактора зовут сердцем техники, ведь без системы, которая бы приводила в действие все элементы, движение невозможно. Когда, одна из запчастей выходит из строя ее необходимо починить или заменить.

Ремонт двигателя ДТ 75 заключается в замене изношенных элементов или проведению ремонтных работ, если это возможно. При ремонте следует учитывать модель двигателя, а также тщательно выбирать производителя деталей, которые будут использоваться при ремонте. Если вы механик, то ремонтные работы можно проводить самостоятельно. Если такой навык в вашем арсенале отсутствует, обратитесь в специализированный центр, где проведут полную диагностику ремонт двигателя ДТ 75 и замену необходимых деталей.

Отправляя двигатель на ремонт, его демонтируют из трактора. Кроме этого проводится демонтаж всех препятствующих изъятию двигателя деталей и механизмов. В частности капота, радиатора для охлаждения воды и масла, кардана привода коробки передач, снятия крепления двигателя к раме. Мотор снимается с трактора при помощи крана или лебедки.

Как правило, мелкие или текущие ремонтные работы, с использованием необходимых механизмов, не занимают много времени. Но для того, чтобы не случился форс-мажор в самый неудачный момент, обращайте внимание на эксплуатационные сроки деталей и своевременно проводите диагностику техники. В случае необходимости производите замену поршневой группы, вкладышей, если требуется, шлифовку коленчатого вала, замену уплотнителей.

Более подробно вы можете прочитать в нашем руководстве по ремонту двигателя трактора ДТ-75.

Так же рекомнедуем заглянуть в наш раздел видео по ремонту ДТ-75

Общий порядок сборки. Для сборки двигателей на поточной линии в условиях специализированных ремонтных предприятий используются стенды-эстакады либо конвейеры, которые позволяют легко установить их в удобное положение для сборки. При индивидуальной сборке двигателей применяется стенд универсальный ОПР-989 [рис. 26] и другие.

Рис. 26. Универсальный стенд ОПР-989 для разборки и сборки двигателя.

1) – Основание; 2) – Труба; 3) – Вал поворота; 4) – Червячный редуктор; 5) – Блок цилиндров.

Сначала собирают блок цилиндров: нужно установить втулки и распределительный вал, втулки толкателей и толкатели, сальники и валики декомпрессора, маслопроводные трубки. Затем следует ещё раз продуть сжатым воздухом маслопроводные каналы в блоке и установить палец промежуточной шестерни, шпильки и другие детали.

В блок укладывают коленчатый вал с коренными подшипниками, затем устанавливают гильзы цилиндров, шатунно-поршневой комплект, заднюю балку и маховик, масляный насос и картер, головку цилиндров, турбокомпрессор и коромысловый механизм, топливную аппаратуру, фильтры и трубопроводы, впускной и выпускной коллекторы, водяной насос и вентилятор, редуктор, пусковой двигатель и сцепление в последовательности, которая зависит от конструкции двигателя.

Установка коленчатого вала. Рекомендуется сначала собрать и затянуть коренные подшипники без вала. Момент затяжки гаек у двигателей ЯМЗ-238НБ равен для основных болтов 422-460 Н.м.; смежных 98-118 Н.м.; А-01 и А-41 – 410-440; типа СМД – 200-220 Н.м (болтов СМД-60 – 160-180 Н.м.); Д-37М – 140-160 Н.м; ЗМЗ-53А – 110-120 Н.м; ЗИЛ-130 – 110-130 Н.м для переднего и 80-100 Н.м. для остальных подшипников. Замерами определяются их овальность, конусообразность, масляный зазор и смещение верхнего вкладыша относительно нижнего. Для того чтобы обеспечить 80%-ный ресурс, допустимы при капитальном ремонте зазоры в коренных подшипниках не более: 0,156 мм – СМД-60, 0,160 мм – А01М; 0,180 мм – А-41; 0,120 мм – Д-37М; 0,08 мм – ЗМЗ-53А; 0,065 мм – ЗИЛ-130; 0,130 мм – ЯМЗ-238НБ.

Коренные шейки вала следует смазать тонким слоем масла, установить дистанционные полукольца, затем уложить коленчатый вал. Сначала равномерно в два-три приёма затягивают средний коренной подшипник. В случае если вал легко проворачивается за болт во фланце, то затягивают равномерно остальные крышки подшипников. Если вал проворачивается туго, то его следует снять и смазать шейки тонким слоем краски. Затем нужно вновь уложить вал, провернуть, разобрать, осмотреть – по отпечаткам краски на вкладышах определить причину тугого проворачивания и устранить её.

Перемещая коленчатый вал вдоль оси, проверяют при помощи щупа осевой разбег, который для дизелей колеблется в пределах 0,1-0,4 мм, для автомобильных двигателей 0,08-0,25 мм. Осевой разбег регулируется подбором толщины дистанционных полуколец, толщины бурта установочного подшипника либо другими устройствами для двигателей данного типа.

Правильно уложенный вал должен проворачиваться от усилия руки, приложенного к шатунным шейкам.

Установка гильз в блок. Гильзы, которые устанавливаются в блок, должны быть одной размерной группы новые либо одного ремонтного размера и в блоке без уплотнительных колец свободно проворачиваться.

После установки уплотнительных колец гильзы следует запрессовать в блок, используя приспособление с гидравлическим (пневматическим) прессом либо деревянный брусок и молоток. Не допускается при запрессовке срезание уплотнительного кольца.

После проведения запрессовки гильза должна выступать над плоскостью блока на 0,10-0,21 мм для дизелей СМД-17, СМД-18; 0,09-0,15 мм для Д-240, Д-241; 0,07-0,27 мм для Д-160; 0,65-0,165 мм для дизелей остальных марок. Допускается разность в выступании гильз у одного блока не более 0,05 мм. Допускаемое без ремонта выступание составляет 0,04 мм (для дизелей А-01М и А-41 выступание составляет 0,05 мм).

При запрессованной и закреплённой головке проверяется со стороны картера овальность и конусообразность гильз на рабочем участке (допускается не более 0,03 мм).

При проведении текущего ремонта гильзы нужно устанавливать в блок, повернув вокруг оси на 90 градусов относительно прежнего положения, для того чтобы из-за уменьшения овальности увеличить последующий срок службы.

Установка шатунно-поршневого комплекта. Комплект и внутреннюю поверхность гильзы перед постановкой нужно смазать дизельным маслом. Замки первого и второго поршневых колец располагаются под углом 180 градусов один относительно другого на поршнях дизелей ЯМЗ-238НБ, СМД-18, а между вторым и третьим – под углом 90 градусов. На поршнях двигателей ЗМЗ-53, СМД-60, А-01М и других замки располагают под углом 120 градусов один относительно другого. При этом замки не следует ставить против оси пальца.

Шатунно-поршневой комплект устанавливается в блок со стороны головки цилиндров при помощи приспособления для сжатия колец. При этом следует обращать особое внимание на правильность его расположения относительно блока (камеры сгорания, прорези в юбке поршня, стрелки на днище поршня и т. д).

Болты либо гайки шатунных подшипников затягиваются динамометрическим ключом, выдерживая момент: 240-260 Н.м. для дизелей СМД-60; 196-216 Н.м. для ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б; 170-190 Н.м. для А-01М, А-41; 140-160 Н.м. для Д-50, СМД-17, СМД-18 и других; 100-120 Н.м. для Д-37М, Д-144, Д-21; 68-76 Н.м. для карбюраторных двигателей ЗМЗ-53Н; 70-80 Н.м. для ЗИЛ-130. В двигателях ЗМЗ-53 при сборке нижней головки шатуна выступ на крышке и номер на шатуне должны совпасть.

После установки шатунов момент проворачивания коленчатого вала не должен превышать 50 Н.м.

Днища поршней после установки шатунно-поршневого комплекта в положении в. м. т. должны выступать либо утопать относительно плоскости блока на размер, который приведён в таблице 52.

Таблица 52. Расположение днища поршней относительно плотности блока.

Оцените статью: