Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками

Подробно: ремонт фольксваген джетта 5 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

На AUDI-100 93 года выпуска ни разу не видел ржавые болты, снимаешь они через 20 лет выглядит как новые, на фольксвагене все болты подвески ржавые, у жигулей таких ржавчин не видел

Не забываете, если проворачивается при снятии то с торца есть гнездо под шестигранник или шлиц можно без прогрева отвернуть гайку, в крайнем случае можно болгаркой отрезать, или гайку зубилом срубить. Не мучиться по 5 часов

молодец, я тоже на днях поменял одну сторону

5 часов менял мегодня, грел горелкой простукивал. тяжело было снимать старые стойки, 80 пробег.

5 часов менял мегодня, грел горелкой простукивал. тяжело было снимать старые стойки, 80 пробег.

Спасибо хорошее видео, ничего лишнего

Замена стойки переднего стабилизатора на Фольксваген Джетта VW Jetta своими руками. Ремонт автомобиля. Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. А вот Стабилизатор нужен для снижения углового крена авто при поворотах. Причины, по которым передняя стойка стабилизатора Фольксваген Джетта может выйти из строя, разные. Но в основном – это плохое качество дорог. При езде по неровным дорогам появляется дискомфортный стук в подвеске, ну и в салоне слышно. Меняем стойку стабилизатора сами в гараже, без ямы и эстакады. П. с. если старые стойки не откручиваются – режем болгаркой Инструменты: ключ гаечный 17, 18, 19, домкрат и WD 40.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

На AUDI-100 93 года выпуска ни разу не видел ржавые болты, снимаешь они через 20 лет выглядит как новые, на фольксвагене все болты подвески ржавые, у жигулей таких ржавчин не видел

Не забываете, если проворачивается при снятии то с торца есть гнездо под шестигранник или шлиц можно без прогрева отвернуть гайку, в крайнем случае можно болгаркой отрезать, или гайку зубилом срубить. Не мучиться по 5 часов

молодец, я тоже на днях поменял одну сторону

5 часов менял мегодня, грел горелкой простукивал. тяжело было снимать старые стойки, 80 пробег.

5 часов менял мегодня, грел горелкой простукивал. тяжело было снимать старые стойки, 80 пробег.

Спасибо хорошее видео, ничего лишнего

Замена стойки переднего стабилизатора на Фольксваген Джетта VW Jetta своими руками. Ремонт автомобиля. Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. А вот Стабилизатор нужен для снижения углового крена авто при поворотах. Причины, по которым передняя стойка стабилизатора Фольксваген Джетта может выйти из строя, разные. Но в основном – это плохое качество дорог. При езде по неровным дорогам появляется дискомфортный стук в подвеске, ну и в салоне слышно. Меняем стойку стабилизатора сами в гараже, без ямы и эстакады. П. с. если старые стойки не откручиваются – режем болгаркой Инструменты: ключ гаечный 17, 18, 19, домкрат и WD 40.

Отверстие в КПП и метка для стробоскопа

Установка новой опоры ДВС Фольксваген Джетта

  1. Снимаем заднюю полку багажника и откидываем вперед спинку заднего сиденья. Таким образом, получаем доступ к верхнему креплению стойки.
  2. Снимаем защитный колпачок Volkswagen. Откручиваем две гайки крепления, между ними имеется большая шайба – снимаем и ее.
  3. Снимаем верхнюю резиновую подушку, а также две вставки из металла. После этого переходим к нижнему фиксатору стойки.
  4. Ослабляем гайку крепления амортизатора к балке нижней подвески. Это желательно сделать пока Volkswagen Jetta стоит на колесах. Ослабляем болты крепления колеса – его придется снять.
  5. Поднимаем домкратом заднюю часть автомобиля и фиксируем, чтобы избежать случайного падения.
  6. Полностью откручиваем нижнюю гайку крепления, затем вынимаем болт, крепящий стойку амортизатора к балке.
  7. Надавливаем ногой на балку задней подвески Jetta, чтобы нижняя часть фиксатора амортизатора вышла из проушины. Затем легко снимаем стойку в сборе с пружиной Volkswagen. После этого желательно осмотреть кузов Фольксваген в месте крепления амортизатора. Если требуется, то надо обработать места, где началась коррозия.

Замена задней стойки VW Jetta

Volkswagen Jetta Mark V (A5, Typ 1K) с бензиновыми двигателями: CAXA 1.4 л T-FSI (1390 см³) 122 л.с./90 кВт, BGU/BSE/BSF 1.6 л (1595 см³) 102 л.с./75 кВт, AXW/BLR/BLX/BLY 2.0 л FSI (1984 см³) 150 л.с./110 кВт и дизельными BJB/BKC/BLS 1.9 л TDI (1896 см³) 105 л.с./77 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Советы по выбору запасных частей, полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 2800 оригинальных фотографий, цветные электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Пошаговый ремонт в фотографиях малого среднего класса Фольксваген Джетта 5 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан переднеприводные модели пятого поколения выпуска с 2005 по 2011 год

Видео VW Jetta V замена передних тормозных дисков, колодок/ how to replace disc brakes и магнитолы/ radio removal (Фольксваген Джетта 05-11)

ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и снижающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Если толщина одного из дисков меньше минимально допустимой, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T30.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
2. Снимите суппорт в сборе с колодками (см,
«Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса», с. 183), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.
3. Выверите винт крепления тормозного диска к ступице.
4. . и снимите тормозной диск со ступицы переднего колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.
5. Тщательно очистите ступицу.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
7. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
8. Установите колесо.
9. Аналогично снимите тормозной диск другого колеса.

Читайте так же:  Надувной бассейн ремонт своими руками

Volkswagen Golf 5 (Фольксваген Гольф 5)

VW Golf 5 2004->: (rus.) Устройство и особенности. Пособие по программе самообразования
VW Golf 5 2004->: Электрооборудование (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования
Руководство по ремонту и эксплуатации Volkswagen Golf V, Golf Plus, Jetta и Touran, с 2003 г (rus.) Бензиновые двигатели: BCA 1,4 л. / 55 кВт (75 л.с.), BKG / BLN 1,4 л. / 66 кВт (90 л.с.), BGU / BSE / BSF 1,6 л. / 75 кВт (102 л.с.), BAG / BLF / BLP 1,6 л. / 85 кВт (115 л.с.), AXW / BLR / BLX / BLY 2,0 л. / 110 кВт (150 л.с.), AXX / BPY 2,0 л. / 147 кВт (200 л.с.) Дизельные двигатели: BRU 1,9 л. / 66 кВт (90 л.с.), AVQ 1,9 л. / 74 кВт (100 л.с.), BJB / BKC / BLS 1,9 л. / 77 кВт (105 л.с.), BDK 2,0 л. / 55 кВт (75 л.с.), AZV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.), BKD / BMM 2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.)

Volkswagen Golf Plus (Фольксваген Гольф Плюс)

Volkswagen Golf Plus 2005 (rus.) Информация об устройстве Golf Plus. Описываются особенности кузова, комбинации агрегатирования двигателей и коробок передач, особенности передней и задней подвесок, архитектуру электроники и изменения в системах комфорта.
Руководство по ремонту и эксплуатации Volkswagen Golf V, Golf Plus, Jetta и Touran, с 2003 г (rus.) Бензиновые двигатели: BCA 1,4 л. / 55 кВт (75 л.с.), BKG / BLN 1,4 л. / 66 кВт (90 л.с.), BGU / BSE / BSF 1,6 л. / 75 кВт (102 л.с.), BAG / BLF / BLP 1,6 л. / 85 кВт (115 л.с.), AXW / BLR / BLX / BLY 2,0 л. / 110 кВт (150 л.с.), AXX / BPY 2,0 л. / 147 кВт (200 л.с.) Дизельные двигатели: BRU 1,9 л. / 66 кВт (90 л.с.), AVQ 1,9 л. / 74 кВт (100 л.с.), BJB / BKC / BLS 1,9 л. / 77 кВт (105 л.с.), BDK 2,0 л. / 55 кВт (75 л.с.), AZV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.), BKD / BMM 2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.)

Volkswagen New Jetta 2006 (Фольксваген Джетта 2006 модельного года)

Volkswagen Jetta 2006 (rus.)Конструкция и описание модели. Пособие по программе самообразования. Кузов, Системы пассивной безопасности, Силовой агрегат, Трансмиссия, Ходовая часть, Электрооборудование, Отопление и климатическая установка, Магнитола и навигационная система.
Руководство по ремонту и эксплуатации Volkswagen Golf V, Golf Plus, Jetta и Touran, с 2003 г (rus.) Бензиновые двигатели: BCA 1,4 л. / 55 кВт (75 л.с.), BKG / BLN 1,4 л. / 66 кВт (90 л.с.), BGU / BSE / BSF 1,6 л. / 75 кВт (102 л.с.), BAG / BLF / BLP 1,6 л. / 85 кВт (115 л.с.), AXW / BLR / BLX / BLY 2,0 л. / 110 кВт (150 л.с.), AXX / BPY 2,0 л. / 147 кВт (200 л.с.) Дизельные двигатели: BRU 1,9 л. / 66 кВт (90 л.с.), AVQ 1,9 л. / 74 кВт (100 л.с.), BJB / BKC / BLS 1,9 л. / 77 кВт (105 л.с.), BDK 2,0 л. / 55 кВт (75 л.с.), AZV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.), BKD / BMM 2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.)

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzamena-termostata-folksvagen-dzhetta-1-200x150

Пришла зима и дала о себе знать. Когда ставил двигун, заодно промыл керхером все два радиатора, промыл и продул, грязи было не так уж и много, но была, мухи, пух. И как то даже веселее [. ]

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzamena-toplivnogo-filtra-folksvagen-dzhetta-video-2-200x144

Независимо от того, какой автомобиль имеется в распоряжении водителя, необходимо помнить о том, что залог долговечности исправной работы топливной системы напрямую зависит от своевременного ее обслуживания и замены расходников. Если рассматривать автомобиль Фольксваген Джетта, то [. ]

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzamena-tormoznoj-zhidkosti-folksvagen-dzhetta-6-200x150

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену тормозной жидкости на автомобиле Volkswagen Jetta 5. В принципе процедура заметы тормозной жидкости не сложная. Для этого потребуется самый обычный набор инструментов, новая тормозная [. ]

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzamena-trosa-ruchnika-folksvagen-dzhetta-16-200x150

В очередной раз следуя по давно знакомому мне маршруту на работу, сталкиваюсь с проблемой, что следующий за мной авто моргает фарами для того чтобы уступить ему дорогу ( как я думал). Уступаю, замечаю что опережать [. ]

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fzamena-shrusa-folksvagen-dzhetta-13-200x156

В данном фото отчёте подробно описана процедура снятия ШРУСа и замены пыльника на новый в автомобиле Volkswagen Jetta 5. В нашем случае был порванный пыльник на ШРУСе. Было принято решение его заменить, так как порванный [. ]

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Ffolksvagen-dzhetta-zamena-antifriza-4-200x123

Антифриз – это незамерзающая технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения работающего двигателя Фольксвагена Jetta при внешней температуре от + 40C до – 30..60C. Температура кипения антифриза около +110С. В функции антифриза также входит и смазка внутренних [. ]

Мы производим все виды ремонта двигателя Volkswagen Jetta 5 поколение седан 4-дв., начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя Volkswagen Jetta 5 поколение седан 4-дв. обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

К такому ремонту относится:

  • замена прокладки ГБЦ,
  • замена топливного насоса высокого давления,
  • замена маслосъемных колпачков,
  • замена клапанов,
  • замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя Volkswagen Jetta

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ – БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД – БЕСПЛАТНО

Читайте так же:  Кпп зф 16 ремонт своими руками

Большое количество автолюбителей выбирают Фольксваген Джетта 5, потому что за приемлемую цену вы получаете надежный автомобиль с хорошим качеством сборки и неплохим оснащением. А вот насколько надежным оказался седан гольф класса, и стоит ли рассматривать вариант приобретения Фольксваген Джетта с пробегом, сейчас попробуем разобраться.Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avtoavenu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B0-5-5

Джетта пятого поколения выпускалась с 2005 по 2010 год в двух модификациях в кузове седан и универсал, в СНГ официально продавали только автомобили в кузове седан. Как показал опыт эксплуатации в целом лакокрасочное покрытие особых претензий не вызывает, а металл имеет неплохую коррозионную стойкость, но несмотря на то что кузов полностью оцинкован слабые места все же были выявлены. При осмотре автомобиля внимательно осматривайте пороги, нижнюю часть переднего крыла в районе двери и нижнюю часть двери, из-за того что под брызговиком скапливается избыточная влага эти детали начинают цвести, даже маленькие жучки в скором времени приведут к большим проблемам. Также слабым местом кузова считается стык между задней колесной аркой и бампером, на этом стыке не редко появляются сколы, а затем и коррозия.Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avtoavenu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B0-5-3

За время жизни пятой генерации Фольксваген Джетта было три бензиновых двигателя и два турбодизельных мотора:

  • Атмосферник MPI 1.6 (102 и 115 л.с.)
  • Турбо мотор TSI 1.4 (122 и 140 л.с.)
  • Двух литровый мотор FSI (150 л.с.) и TFSI (200 л.с.)
  • TDI объемом 1.9 (105 л.с.) и 2 литра (140 л.с.)

Автолюбители часто путаются в множественных буквенных обозначениях силовых агрегатов, на самом деле они отличаются друг от друга наличием или отсутствием турбины, а также системой впрыска. У самого слабого по мощности мотора в 102 лошадиные силы на пробеге 70 – 80 тыс. км часто начинает выть ролик ремня ГРМ. Если предыдущий владелец заправлял авто некачественным топливом ближе к 100000 понадобится замена топливных форсунок, стоит отметить, что такой ремонт не дешевый. Двигатели TSI и TFSI высокотехнологичны и обеспечивают прекрасную динамику и низкий расход топлива, при интенсивном использовании без проблем выхаживают 250 – 300 тысяч км. Но если вы планируете использовать автомобиль не часто или для поездок на короткие дистанции, то не следует рассматривать авто с таким мотором если не хотите узнать что такое обрыв цепи ГРМ, прогоревшие поршня, залегшие кольца и троящий не едущий двигатель.

Дизельные моторы зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые в обслуживании агрегаты, и если их заправлять хорошей соляркой они прослужат вам верой и правдой 300 – 350 тысяч км. Если вы хотите приобрести авто с двух литровым дизельным мотором то рассматривайте автомобиль после 2008 года выпуска, так как до этого времени устанавливались форсунки с насосом, которые нередко выходят из строя, а их замена и ремонт стоят не дешево, после 2008 производитель устранил данную проблему.

На Фольксваген Джетта доступны три типа коробок передач, пяти и шестиступенчатая механика, шести ступенчатый автомат и роботизированная коробка DSG. Роботизированные коробки DSG часто называют больным местом автомобилей Фольксваген и Шкода, действительно робот может начать работать не корректно при пробеге в 50000 км. При движении в пробках существенно уменьшается ресурс работы трансмиссии DSG, поэтому если планируете покупать авто с роботизированной трансмиссией избегайте автомобилей которые эксплуатировались в мегаполисе, (ремонт роботизированной коробки обойдется приблизительно в 1000 у.е.).

У шестиступенчатого автомата при пробеге в 150000 км могут появиться рывки при включении задней передачи (требуется замена блока клапанов, ремонт обойдется порядка 500 у.е.). В механической трансмиссии при пробеге в 100000 км потребуется замена сцепления и выжимного подшипника, также на этом пробеге нередко выходит из строя подшипник первичного вала.

Фольксваген Джетта хоть и построен на одной платформе с Фольксваген Гольф, но имеет другие настройки шасси. Подвеска автомобиля достаточно мягкая, но при этом авто уверенно держит заданную траекторию, и если не увлекаться ездой по плохой дороге на большой скорости первый ремонт понадобится после 50000 км пробега. Подвеску Фольксваген Джетта можно смело назвать достаточно надежной, а если бы вместо многорычажки сзади была установлена балка, то подвеску можно было бы смело назвать очень надежной, но плавность хода и управляемость были бы абсолютно иными. Рычаги что спереди что сзади хлипкими не назовешь и если аккуратно эксплуатировать авто прослужат больше 150000 км, сайлентблоки, стойки стабилизаторов, амортизаторы выхаживают до 100000 км, тормозные колодки служат 70 – 80 тыс. км, диски почти в два раза дольше. Рулевая рейка имеет не большой ресурс и может начать стучать при пробеге в 100000 км, данная проблема не редко устраняется подтягиванием.

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.avtoavenu.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%25A4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B0-5-2

Благодаря хорошему качеству материалов отделки, даже после многих лет эксплуатации салон Фольксваген Джетта не раздражает водителей и пассажиров посторонним стуком и поскрипыванием. Изредка встречаются экземпляры, у которых в холодное время года появляются сверчки в торпедо, но стоит салону немножко прогреется и они исчезают. Педаль акселератора здесь имеет напольную конструкцию, поэтому не стоит экономить на фирменных ковриках, иначе вода будет просачиваться под педаль.

Фольксваген Джетта спокойный семейный автомобиль, также достаточно часто авто приобреталось в корпоративные паркинги. Если рассматривать покупку такого автомобиля на вторичном рынке, то самым оптимальным вариантом будет машина с атмосферным двигателем 1.6 в паре с автоматической коробкой передач или механикой.

Достоинства:

  • Оцинкованный кузов.
  • Удобная и комфортная посадка.
  • В меру жесткая подвеска.
  • Качество отделочных материалов салона.
  • Доступная цена.
  • Роботизированная трансмиссия.
  • Гниют пороги.
  • Проблемы с ходовой после 80-90 тыс. км.

Если вы являетесь или являлись владельцем данной марки автомобиля, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим правильно выбрать выбрать б/у автомобиль.

Ремонт и техническое обслуживание Фольксваген Гольф 2, Джетта. Volkswagen Golf II, Jetta (с 1983 по 1992 год выпуска)

Volkswagen Golf II был запущен в серийное производство в 1983 году, но еще какое-то время вместе с ним производились машины первого поколения престижных версий с более мощными бензиновыми двигателями. К примеру, Volkswagen Golf I GTI был снят с производства последним. А кабриолет на базе первого поколения продолжал выпускаться еще около двадцати лет, и перестали выпускаться в производство только в середине последнего десятилетия двадцатого века, предварительно продемонстрировав новый кабриолет на базе третьего поколения.

Читайте так же:  Ремонт бензопилы хускварна 235 своими руками

Golf II, аналогично “единичке”, начал производиться только в виде хэтчбека, трехдверного или пятидверного. Седан, заявивший о себе лишь через год, стал традиционно называться Jetta, точнее Jetta II. Двигатели в основном не изменились и остались прежними, а именно: бензиновыми и дизельными, имеющие диапазон мощности от 55 до 129 л.с. На заводе автомобиль комплектовался четырехступенчатой коробкой передач, по желанию можно было заказать 5-ступенчатую “механику” или трехдиапазонный “автомат”.

Сначала машины обладали только передним приводом, и лишь к 1986 году на рынке предложений появились в широкой продаже полноприводные версии Syncro. В 1990 году родилась самая интересная и экзотическая версия “второго” – Volkswagen Golf Country, с лонжеронной рамой, полноприводная, широким дорожным просветом и стильными “кенгурятниками”. Это был редкий, сложный технически автомобиль, чем обычный “Гольф”, и в настоящее время его трудно встретить.

В этот же период производятся и “дорожные” спортивные модификации типа Volkswagen Golf G60 с 1,8-литровым 160-сильным компрессорным двигателем. Те единицы, которые к нам просочились, уже не радуют глаз эксперта, так как вследствие наличия мощного двигателя происходит более сильный износ трансмиссии и кузова. И поэтому у себя на родине ухоженный экземпляр Golf G60 стоит почти столько же, как и новый Golf.

Volkswagen Golf II выпускался около десяти лет, и последние модели были выпущены в 1992 году. А в августе 1991 года с конвейера сошел новый автомобиль, уже третьего поколения – Golf III.

В Руководстве даются рисунки и описания, показывающие функцию различных деталей и их расположение. Работы описываются и фотографируются в поэтапной последовательности, так что их может выполнить даже новичок.

Бензиновые двигатели:
BCA 1,4 л. / 55 кВт (75 л.с.) с 10.2003;
BKG / BLN 1,4 л. / 66 кВт (90 л.с.) 11.2003-09.2004;
BGU / BSE / BSF 1,6 л. / 75 кВт (102 л.с.) с 03.2003;
BAG / BLF / BLP 1,6 л. / 85 кВт (115 л.с.) с 03.2003;
AXW / BLR / BLX / BLY 2,0 л. / 110 кВт (150 л.с.) с 10.2003;
AXX / BPY 2,0 л. / 147 кВт (200 л.с.) с 10.2004.
Дизельные двигатели:
BRU 1,9 л. / 66 кВт (90 л.с.) с 04.2004;
AVQ 1,9 л. / 74 кВт (100 л.с.) 03.2003-08.2003;
BJB / BKC / BLS 1,9 л. / 77 кВт (105 л.с.) с 09.2003;
BDK 2,0 л. / 55 кВт (75 л.с.) с 01.2004;
AZV 2,0 л. / 100 кВт (136 л.с.) 03.2003-01.2004;
BKD / BMM 2,0 л. / 103 кВт (140 л.с.) с 10.2003.

Год выпуска: 2007
Автор: С.В.Гусь
Язык: Русский
Издательство: Гуси — лебеди

Автор:
Издательство: Автостиль
Год издания: 1996
Страниц: 271
Формат: PDF
Размер: 46,0 Mb

Автор:
Издательство: ПетерГранд
Год издания: 1998
Страниц: 217
Формат: DjVu
Размер: 12,9 Mb

Автор:
Издательство: Третий Рим
Год издания:
Страниц:
Формат:
Размер: 241,3 Mb

Автор:
Издательство: Атласы автомобилей
Год издания: 2002
Страниц: 248
Формат: PDF
Размер: 34,9 Mb

Продолжаем ставить винты BC Racing на Джетту. Про переднюю подвеску я уже успел рассказать, сегодня займёмся задней. Она на Джетте и Гольфе пятого поколения многорычажная и состоит из аммортизатора и отдельной пружины. И то и другое с регулировкой высоты.

Для установки нам понадобится примерно тот же инвентарь, что и в первой части, а именно:

  • хороший набор инструментов (трещётка, вороток, разные головки);
  • домкрат;
  • подставки под машину;
  • гнутый накидной ключ на 16–17;
  • ручные тиски или плоскогубцы;
  • динамометрический ключ.

Перед тем как начать, поднимаем заднюю часть машины и ставим её на подставки, за одно снимаем оба задних колеса.

Начинаем с того, что откручиваем два болта верхнего крепления аммортизатора к кузову. Удобно надеть на трещётку удлинитель.

Далее подпираем нижний рычаг домкратом. Откручиваем болт, крепящий рычаг к ступице, ключом на 18.

Осторожно опускаем домкрат вниз, тем самым разжимая пружину. Если машина поднята на подставках достаточно высоко, то опустив рычаг в самый низ, мы сможем спокойно вытащить пружину.

Выкручиваем болт, крепящий аммортизатор к ступице и снимаем сам аммортизатор.

На этом снятие стандартной подвески закончено. Однако, чтобы поставить новый аммортизатор, нужно снять со старого верхнее крепление к кузову. К сожалению, фотографии этого действия у меня нет, но делается это так: придерживая шток ручными тисками откручиваем гнутым ключом на 16 гайку, которая держит крепление. Снимаем крепление и одеваем его на шток нового аммортизатора, прикручивая гайкой на 17, идущей в комплекте. На этот раз, чтобы держать шток, нужно вставить в его торец шестигранник. Затягиваем гайку с усилием 45 Нм. В итоге должно получиться вот так:

Теперь собираем конструкцию пружины. Вот из чего она состоит (сверху вниз):

  1. стандартная резиновая прокладка, стоявшая на стоковой пружине;
  2. регулировочная опора с резьбой;
  3. пластиковая прокладка;
  4. пружина;
  5. новая резиновая прокладка, идущая в комплекте с винтами.

Обращаю внимание на то, что регулировочную опору с резьбой нужно ставить именно сверху над пружиной. Если сделать наоборот, нельзя будет регулировать высоту. Ещё момент — вместо регулировочной опоры можно поставить опорную шайбочку (на фото она в пакетике), она даст ещё примерно -1 см от самого нижнего положения. Но мне она не понадобилась, так как при полном занижении зад и так визуально ниже, чем перед.

Далее идёт обратная сборка. Прикручиваем аммортизатор к ступице, затем вставляем всю конструкцию пружины в рычаг, предварительно вытащив из него старую резиновую прокладку. Поднимаем рычаг с пружиной и крепим его обратно к ступице болтом с гайкой. И, наконец, прикручиваем аммортизатор к кузову двумя болтами.

Читайте так же:  Ремонт шлифмашины своими руками

Берём динамометрический ключ и затягиваем всё что крутили со следующими усилиями:

  • гайка аммортизатора — 45 Нм;
  • нижний болт аммортизатора — 180 Нм;
  • верхние болты аммортизатора — 45 Нм + 90º;
  • болт рычага — 90 Нм + 90º;

Поскольку регулировка высоты есть как на пружине, так и на аммортизаторе, то настраивать высоту нужно вместе. Как именно должна соотноситься высота на пружине и на аммортизаторе, в инструкции не сказано. Я сделал так: выкрутил пружину в самое нижнее положение, и аммортизатор максимально «укоротил» за счёт резьбы. Уже из этого положения можно одновременно поднимать высоту и там и там. Но вопрос, нужно ли? 😉

Ну что же, на этом установка подвески закончена. Можно вздохнуть с облегчением, похлопать в ладошки и приятно удивиться новому облику вашей машины.

Извиняюсь, что в посте нет фотографий «до/после», но увы, так пока складываются обстоятельства. Обещаю, что результат можно будет посмотреть в моей теме на форуме уже на этой неделе.

Всем спасибо, не бойтесь ковырять свои дорогущие тачки, и не слушайте никого. Удачи.

Продолжаем ставить винты BC Racing на Джетту. Про переднюю подвеску я уже успел рассказать, сегодня займёмся задней. Она на Джетте и Гольфе пятого поколения многорычажная и состоит из аммортизатора и отдельной пружины. И то и другое с регулировкой высоты.

Для установки нам понадобится примерно тот же инвентарь, что и в первой части, а именно:

  • хороший набор инструментов (трещётка, вороток, разные головки);
  • домкрат;
  • подставки под машину;
  • гнутый накидной ключ на 16–17;
  • ручные тиски или плоскогубцы;
  • динамометрический ключ.

Перед тем как начать, поднимаем заднюю часть машины и ставим её на подставки, за одно снимаем оба задних колеса.

Начинаем с того, что откручиваем два болта верхнего крепления аммортизатора к кузову. Удобно надеть на трещётку удлинитель.

Далее подпираем нижний рычаг домкратом. Откручиваем болт, крепящий рычаг к ступице, ключом на 18.

Осторожно опускаем домкрат вниз, тем самым разжимая пружину. Если машина поднята на подставках достаточно высоко, то опустив рычаг в самый низ, мы сможем спокойно вытащить пружину.

Выкручиваем болт, крепящий аммортизатор к ступице и снимаем сам аммортизатор.

На этом снятие стандартной подвески закончено. Однако, чтобы поставить новый аммортизатор, нужно снять со старого верхнее крепление к кузову. К сожалению, фотографии этого действия у меня нет, но делается это так: придерживая шток ручными тисками откручиваем гнутым ключом на 16 гайку, которая держит крепление. Снимаем крепление и одеваем его на шток нового аммортизатора, прикручивая гайкой на 17, идущей в комплекте. На этот раз, чтобы держать шток, нужно вставить в его торец шестигранник. Затягиваем гайку с усилием 45 Нм. В итоге должно получиться вот так:

Теперь собираем конструкцию пружины. Вот из чего она состоит (сверху вниз):

  1. стандартная резиновая прокладка, стоявшая на стоковой пружине;
  2. регулировочная опора с резьбой;
  3. пластиковая прокладка;
  4. пружина;
  5. новая резиновая прокладка, идущая в комплекте с винтами.

Обращаю внимание на то, что регулировочную опору с резьбой нужно ставить именно сверху над пружиной. Если сделать наоборот, нельзя будет регулировать высоту. Ещё момент — вместо регулировочной опоры можно поставить опорную шайбочку (на фото она в пакетике), она даст ещё примерно -1 см от самого нижнего положения. Но мне она не понадобилась, так как при полном занижении зад и так визуально ниже, чем перед.

Далее идёт обратная сборка. Прикручиваем аммортизатор к ступице, затем вставляем всю конструкцию пружины в рычаг, предварительно вытащив из него старую резиновую прокладку. Поднимаем рычаг с пружиной и крепим его обратно к ступице болтом с гайкой. И, наконец, прикручиваем аммортизатор к кузову двумя болтами.

Берём динамометрический ключ и затягиваем всё что крутили со следующими усилиями:

  • гайка аммортизатора — 45 Нм;
  • нижний болт аммортизатора — 180 Нм;
  • верхние болты аммортизатора — 45 Нм + 90º;
  • болт рычага — 90 Нм + 90º;

Поскольку регулировка высоты есть как на пружине, так и на аммортизаторе, то настраивать высоту нужно вместе. Как именно должна соотноситься высота на пружине и на аммортизаторе, в инструкции не сказано. Я сделал так: выкрутил пружину в самое нижнее положение, и аммортизатор максимально «укоротил» за счёт резьбы. Уже из этого положения можно одновременно поднимать высоту и там и там. Но вопрос, нужно ли? 😉

Ну что же, на этом установка подвески закончена. Можно вздохнуть с облегчением, похлопать в ладошки и приятно удивиться новому облику вашей машины.

Извиняюсь, что в посте нет фотографий «до/после», но увы, так пока складываются обстоятельства. Обещаю, что результат можно будет посмотреть в моей теме на форуме уже на этой неделе.

Всем спасибо, не бойтесь ковырять свои дорогущие тачки, и не слушайте никого. Удачи.

Фольксваген Джетта – автомобиль компакт-класса С, построенный на базе Фольксваген Гольф. Обладая общей технической базой, автомобили имеют и схожие эксплуатационные особенности.

В арсенале Джетты V бензиновые двигатели 1,6 л 102 л.с. и 115 л.с., 1,4 TSI 122 и 140 л.с., 2,0 л 150 л.с и 2,0 TFSI 200 л.с. Так же устанавливались и турбодизели 1,9 TDI 105 л.с. и 2,0 TDI 140 л.с. Заокеанские Фольксваген Джетта комплектовались атмосферником 2,5 л 150 л.с. В России наибольшее распространение получили двигатели 1,6 л (102 л.с.), 1,4 TSI (122 л.с.) и 1,9 TDI (105 л.с.).

Бензиновый агрегат 1,6 BSE/BSF имеет ременный привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. км. Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно осмотреть состояние ремня уже при пробеге 60 тыс. км. Как показывает практика, ремень к этому времени уже может быть порядком изношен. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров около 5-6 тыс. рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тыс. рублей.

Особенность двигателя 1,6 л – небольшая вибрация при работе на режиме холостого хода и неприятные звуки из выхлопной системы при запуске холодного двигателя. При пробеге более 60 – 100 тыс. км появляются проблемы с нормальным запуском и устойчивостью работы двигателя на режиме холостого хода. Основная причина этого – вышедшие из строя топливные форсунки. Чистка к жизни форсунки не возвращает, «вылечить» двигатель можно только после их замены. Комплект новых форсунок дилеры предлагают за 35-37 тыс. рублей.

Читайте так же:  Ваз 2110 ремонт своими руками суппорт

Двигатели 1,4 TSI при пробеге более 50 тыс. км могут начать «скрежетать» первые секунды после запуска. Причина – выход из строя фазорегулятора. Нередки случаи, когда после замены фазорегулятора, скрежет появлялся вновь уже после 20 – 30 тыс. км пробега.

На турбодизелях 1,9 TDI часто встречается так называемый «эффект передува» – внезапно пропадает тяга. Это особенно неприятно при обгоне. Причин несколько: «закаксовывание» турбины, выход из строя клапана регулировки наддува или электровакуумного реле регулировки клапана наддува.

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.

Двигатели Джетты агрегатировались 5-ти и 6-ти ступенчатой «механикой», 6-ти ступенчатым «автоматом» и коробкой с непосредственным переключением передач DSG.

На автомобилях с МКПП при пробеге более 80 – 120 тыс. км может появиться шум или «тарахтение», слышимое с левой стороны автомобиля. Причина кроется в подшипнике первичного вала, выжимном подшипнике или сцеплении. Однозначного ответа на вопрос кто виноват и что делать нет. Производитель рекомендует в подобных случаях заменить выжимной подшипник и сцепление. Стоимость работ у дилеров с комплектующими около 17-20 тыс. рублей. При этом гарантии, что «тарахтун» не оживет через некоторое время, нет.

6-ти ступенчатая АКП 09G при пробеге более 100 – 120 тыс. км может потребовать замены блока клапанов. Предвестником надвигающейся беды станут рывки при включении задней передачи. Позже появляются толчки при переключении передач и пробуксовки. Стоимость нового блока около 50 тыс. рублей, а работа по его замене обойдется в 5 тыс. рублей.

Автоматической DSG 6 Volkswagen Jetta V комплектовались до конца 2009 года, позже стали устанавливать DSG 7. DSG 6 оказалась более надежней обновленной DSG 7. Чаще владельцы жалуются на металлический лязг, вибрации и точки при переключениях передач и пробуксовки. Проблемы появляются при пробеге более 30-60 тыс. км. Дилеры по рекомендации производителя выполняют замену сцепления и обновляют программу управления работой коробки.

Стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники передних стоек ходят более 100 – 130 тыс. км. Ступичные подшипники начинают «завывать» при пробеге более 100 – 140 тыс. км. При таком же пробеге потребуют замены и передние амортизаторы. Стоимость новых у дилеров около 8 тыс. рублей, аналоги в магазине запчастей можно приобрести за 2,5-4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Новая рейка обойдется в 30 тыс. рублей, а работа по ее замене – около 6 тыс. рублей. Но торопиться с заменой не стоит. Нередко можно обойтись подтягивание (регулировкой) рейки.

Из-за конструктивной недоработки при пробеге более 100 – 140 тыс. км начинают стучать задние суппорта. Набивка направляющих смазкой помогает ненадолго. После замены самих направляющих стук нередко вскоре появляется вновь.

В целом лакокрасочное покрытие кузова больших претензий не вызывает. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке через 3-4 года эксплуатации начинает коробиться и облазить.

Зимой растаявший лед или снег с лобового стекла по дренажным каналам стекает к стойке и образует ледяную пробку между стойкой, подкрылком и дверью. При открывании дверь упирается в ледяную пробку, и наружная панель двери может деформироваться. Для предотвращения «неприятностей» дилеры по рекомендации производителя устанавливают водоотвод и вставки из пенополимера.

Проблемы с замками дверей появляются через 3-4 года эксплуатации автомобиля. Причина выход из строя моторчика замка или «микрика». Новый замок дилеры предлагают за 7-8 тыс. рублей, «на стороне» новый замок обойдется в 5 тыс. рублей. Проблемы с замками так же возникают из-за «перебития» проводов в защитной гофре. По этой же причине возможна неправильная работа электростеклоподъемников.

На Джеттах 2010 года выпуска часто возникают проблемы с фарами и задними фонарями. Стекла передних фар от перепада температур начинают растрескиваться. А диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры производят замену неисправных осветительных приборов по гарантии. Стоимость заднего фонаря около 3-4 тыс. рублей.

Салон Volkswagen Jetta со временем может заскрипеть. Основные проблемные места – пластиковая обшивка передних дверей, панель приборов и пластиковая накладка снаружи внизу лобового стекла.

С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Новый компрессор обойдется в 15-30 тыс. рублей. Промывка системы потребует еще около 10 – 15 тыс. рублей, а работа по его замене – около 5 тыс. рублей.

Свист вентилятора климата с наступлением холодов – распространенное явление. Что бы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку моторчика вентилятора.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

При пробеге более 100 – 140 тыс. км возможен выход из строя генератора. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тыс. рублей. Нередко продлить жизнь генератору удается, отремонтировав его за 3-5 тыс. рублей.

Изображение - Ремонт фольксваген джетта 5 своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.6 проголосовавших: 23

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here