Ремонт гбц ока своими руками

Подробно: ремонт гбц ока своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Для выполнения полного восстановления движка, необходимо демонтировать устройство автомобиля. Выполнить данную процедуру своими руками не так просто, несмотря на небольшие габариты мотора. Во избежание повреждений движка, необходимо использовать целый ряд специализированного оборудования: опорные рамы, гидравлический съемник, устройство для вывешивания движка.

Видео (кликните для воспроизведения).

После того как демонтаж двигателя успешно произведён, необходимо приступить к его разборке. Разбирать двигатель необходимо строго по определённому порядку, для того чтобы предотвратить повреждения отдельных его частей.

После разборки, необходимо приступить к важнейшему этапу капитального ремонта, который заключается в дефектовке отдельных компонентов ДВС. Основная цель капитального ремонта, вернуть элементам транспортного средства заводские параметры. Поэтому единственно верным руководством по ремонту Ока является оригинальная инструкция завода изготовителя.

В ходе масштабного восстановление мотора ВАЗ 11113, в обязательном порядке выполняются следующие процедуры:

  • Восстановление параметров блока цилиндров ВАЗ 11113.
  • Ремонт входных отверстий коленчатого вала и распредвала.
  • Восстановление опорной части коленвала.
  • Обработка головы блока цилиндров ВАЗ 11113.
  • Возврат герметичности блока путём сварки.
  • Правка геометрии шатуна.
  • Замена всех расходных элементов и резиновых уплотнителей.

Масштабный ремонт автомобиля требует соответствующих навыков и дорогостоящего оборудования. Поэтому, для того чтобы выполнить восстановление придётся обратиться к профессионалам.

Одним из важнейших этапов восстановления движка является обработка ГБЦ. Производитель транспортного средства указывает допустимый предел обработки головы, которого необходимо строго придерживаться при проведении ремонта. Перед тем как приступить к масштабному ремонту, необходимо подробно изучить комплектующую инструкции завода изготовителя. Также, в обязательном порядке стоит уточнить у мастера на какую глубину будет производиться обработка ГБЦ. В случае если элемент изношен выше допустимого предела, дальнейшая эксплуатация головы блоков запрещается. Если же обработка и восстановление ГБЦ возможны, работа сопровождается обязательной заменой прокладки ГБЦ. В данном случае, так же необходимо учитывать глубину обработки элемента для того чтобы придать блоку первозданную герметичность.

Для восстановления ДВС ВАЗ 11113 к заводским параметрам, рекомендуется пользоваться услугами проверенных мастерских. Капитальный ремонт достаточно сложная и трудоемкая процедура, которая должна проводиться квалифицированными мастерами. Перед проведением ремонта, необходимо здраво оценить затраты на восстановление. Некоторые автолюбители забывают оценить разницу между восстановлением элемента и его заменой. При критическом износе двигателя затраты на ремонт вполне могут превысить первичную стоимость ДВС. При необходимости замены отдельных элементов транспортного средства, стоит использовать только оригинальные запчасти от производителя.

После проведения ремонта стоит приступить к обкатке автомобиля. На период обкатки, необходимо предотвратить повышенную нагрузку на двигательную систему. В противном случае затраты на восстановление двигателя не оправдают себя и транспортное средство ВАЗ 11113 вновь утратит свою работоспособность.

Удачного восстановления автомобиля ВАЗ 11113!

  • ключ “на 13”
  • оправка для запрессовки колпачков
  • приспособление для сжатия пружин клапанов
  • приспособление для снятия колпачков
  • оправки для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок
  • пинцет
  • бородок
  • молоток
  • шабер

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.

В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).

1. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

2. Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

3. Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

4. Снимите со шпилек головки прокладку 1 впускной трубы и две прокладки 2 приемной трубы глушителя.

5. Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

6. Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

7. . без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

8. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

9. Выверните обе свечи зажигания.

10. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник.

11. Навинтите на шпильку гайку, чтобы зафиксировать приспособление для сжатия пружин клапанов (используйте гайку без зубчатого буртика).

12. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружины.

13. Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

14. Выньте верхнюю тарелку пружин.

16. . внутреннюю пружину клапана. Таким же способом выньте сухари и пружины остальных клапанов.

17. Выньте клапаны из головки блока со стороны камер сгорания.

18. Спрессуйте с направляющих втулок маслосъемные колпачки. Для этого.

19. . установите цангу приспособления на колпачок и резко ударьте бойком по втулке приспособления.

20. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления.

21. . спрессовав тем самым колпачок с направляющей втулки.

22. Выньте колпачок из цанги приспособления.

23. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.

24. Очистите нагар с клапанов подходящим металлическим инструментом. Затем внимательно осмотрите клапаны.

25. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокими рисками и царапинами на рабочей фаске 1, трещинами, деформациями стержня 2, короблением тарелки 3, следами прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. подраздел 10.5.2.).

26. В специализированной мастерской рабочие фаски клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовании надо выдержать размеры, указанные на рисунке (в скобках даны отличающиеся размеры для двигателя мод. 11113). Слева на рисунке впускной клапан, справа – выпускной.

27. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.п.) можно вывести притиркой клапанов (см. подраздел 10.5.2.).

28. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием под размеры, указанные на рисунке: а – седло впускного клапана; б – седло выпускного клапана; I – новое седло; II – седло после ремонта. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской. В скобках даны отличающиеся размеры для двигателя мод. 11113.

29. Имея слесарный навык, можно устранить дефекты вручную с помощью набора специальных фрез. В начале обрабатывают фаску a под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После обработки необходимо притереть клапаны (см. подраздел 10.5.2.).

30. Проверьте состояние наружной 1 и внутренней 2 пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины замените.

31. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

32. Таким же методом проверьте упругость внутренней пружины. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

33. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности толкателя имеются задиры, царапины и т.п., замените его.

34. На рабочих поверхностях регулировочных шайб не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, наволакивания металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

35. Проверьте в специализированной мастерской зазор между направляющими втулками и клапанами. Он определяется как разность между диаметром отверстия втулки и диаметром стержня клапана.

36. Для измерения диаметра отверстия втулки нужен специальный инструмент (нутромер). Номинальный зазор для впускных клапанов – 0,02-0,05 мм, а для выпускных клапанов – 0,03-0,06 мм. Предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов – 0,3 мм.

37. Зазор, не достигший предельно допустимого значения, можно устранить заменой клапана. Если не удается подобрать клапан или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Выпрессовывайте втулку со стороны камеры сгорания специальной оправкой.

38. В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами. Втулки имеют увеличенный наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.

39. Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте ее со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. После этого разверните отверстие во втулке с помощью развертки до диаметра 8,022-8,040 мм для впускных и 8,029-8,047 мм для выпускных клапанов.

40. Снимите сальник с распределительного вала.

41. Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках имеются следы износа, задиры и глубокие риски.

42. Замените головку блока и корпус подшипников, если на них имеются трещины или на опорных поверхностях заметны следы износа, задиры и глубокие риски. Корпус подшипников обрабатывается совместно с головкой блока, поэтому менять их нужно вместе.

43. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку и корпус подшипников распределительного вала.

44. Снимите заусенцы и забоины с привалочной поверхности головки блока.

45. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки посредине вдоль оси головки, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

46. Для проверки герметичности головки снимите патрубок системы охлаждения со шпилек, отвернув две гайки крепления; заглушите отверстие в головке блока, установив, например, глухую прокладку из плотного картона под патрубок; заверните гайки крепления и.

47. . залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины, и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

48. Промойте масляные каналы головки блока бензином с помощью груши или шприца и продуйте сжатым воздухом.

49. Замените поврежденные прокладки впускной 1 и приемной 2 труб глушителя.

50. Притрите клапан к седлу (см. подраздел 10.5.2.). Если вы устанавливаете старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари.

51. Смажьте клапаны моторным маслом и установите их в головку в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

52. Установите нижние тарелки пружин клапанов.

53. С помощью оправки запрессуйте маслосъемные колпачки, предварительно опустив их в масло (см. подраздел 10.4.3.).

54. Установите пружины и верхнюю тарелку пружины в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

  • Прогорание клапанов;
  • Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
  • Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

  • Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
  • комплект шестигранников;
  • Отверточки;
  • Ветоши;
  • Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremont-avtovaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fporyadok-zatyazhki-golovki-na-oke

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

  1. Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
  2. При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
  3. Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
  4. Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Ока – единственная модель малого класса, оснащенная двухцилиндровым ДВС, которую выпускал ВАЗ. И, несмотря на наличие всего двух цилиндров, мотор «Оки» концептуально не отличается от двигателей других моделей автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом.

Силовая установка хорошо проработана, в ней предусмотрено все:

  • Жидкостная система охлаждения.
  • Зубчатый ремень ГРМ с распредвалом, расположеным сверху.
  • Электронная система зажигания.
  • Карбюратор.

По сути, от ДВС модели ВАЗ 2108 мотор «Оки» отличается лишь количеством цилиндров. Таким образом, силовой агрегат этой малышки требует точно такого же обслуживания, как и ДВС «восьмерки». Основная особенность мотора «Оки» заключается в том, что головка блока цилиндров играет в его работе серьезную роль, поскольку при небольших габаритах она выполняет те же функции, что и ГБЦ ВАЗ 2108, а именно, участвует в системах:

  • Питания и отвода отработанных газов.
  • Охлаждения.
  • Зажигания.

Также ГБЦ «Оки» отвечает за соблюдение фаз газораспределения. В целом работоспособность ДВС зависит от состояния головки блока цилиндров и ее составляющих, поэтому необходимо регулярно проводить обслуживание ее узлов:

  • Регулировать клапана.
  • Производить замену маслосъемных колпачков.

В случае выхода из строя, ГБЦ подлежит ремонту, сложность которого зависит от характера поломки.

Ремонт головки блока цилиндров на «Оке» невозможен без ее снятия. Несмотря на кажущееся удобным расположение ГБЦ в силовом агрегате, демонтировать ее довольно непросто. Дело в том, что к ней крепится множество составных элементов. Как правило, ремонт ГБЦ «Оки» производится по трем основным причинам:

  • Подгорание и износ клапанных кромок и седел.
  • Сквозное прогорание клапанов.
  • Механическое повреждение либо износ маслосъемных колпачков и направляющих.

Встречаются и другого рода поломки, например, трещина на корпусе. К счастью такое случается нечасто. Демонтировать ГБЦ придется и в случае необходимости заменить цилиндропоршневую группу.

Несмотря на то, что снятие ГБУ в «Оке» – процесс весьма трудоемкий, работы вполне можно произвести в гаражных условиях. Итак, если вы решили произвести ремонт или обслуживание своего автомобиля «Ока» самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые, накидные, рожковые, головки с воротками).
  • Комплект шестигранников.
  • Ветошь.
  • Отвертки.
  • Емкость для сбора тосола (антифриза).

Не стоит забывать о новой прокладке под ГБЦ – этот расходник одноразовый, и даже если он в хорошем состоянии, все равно при демонтаже ГБЦ (по какой бы причине это не происходило) всегда ставится новая прокладка. Дополнительно понадобятся сальники распредвала, прокладка для клапанной крышки, а также прокладки под впускной коллектор и выпускные трубы.

Сложность процедуры снятия ГБЦ зависит во многом от цели с которой производится демонтаж. Если нужна только замена прокладки головки блока, то много разбирать не придется. Если же демонтаж ГБЦ производится для ее ремонта, работы будет гораздо больше.

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров.

Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ. Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности.

При этом регулировка клапанов после сборки не понадобится, поскольку не снимался распредвал. Если же демонтаж производится для проведения ремонта, то прежде чем выкрутить болты крепления ГБЦ нужно открутить и снять крышку подшипников распредвала и извлечь его. Только после этого можно вынимать ГБЦ.

Далее от головки отсоединяют впускной коллектор, извлекают толкатели и регулировочные шайбы. Для последующей разборки (снятия клапанов) понадобится рассухариватель. Теперь можно выполнять необходимые ремонтные работы.

После ремонта ГБЦ устанавливают на место (с обязательной заменой прокладки), и все собирается в обратном порядке. Есть при сборке некоторые нюансы (один из них, самый важный – порядок затяжки болтов ГБЦ). Если его не соблюсти – очень высока вероятность перекоса посадки головки. Из-за этого может произойти пробой прокладки. Еще один важный момент состоит в том, что затяжку крепежных болтов следует выполнять в несколько подходов. При этом обязательно использовать динамометрический ключ. Порядок затяжки:

  1. Затягиваем в указанной последовательности все болты (усилие 20 Н/м).
  2. Второй подход осуществляем с усилием 70-85 Н/м.
  3. Третий подход – болты доворачиваем на 90°.
  4. Последний, четвертый подход – еще раз доворачиваем болты на 90°.

Также в ходе сборки следует обратить внимание на состояние сальников распредвала. При необходимости их надо заменить.

В данной статье показан процесс доработки и тюнинга головки блока цилиндров для двигателя Оки. Головка от 1111 мотора и отличается от 11113 меньшим диаметром впускного клапана – у 1111 клапана 35х31 мм, а у 11113 – 37х31 мм (впуск и выпуск соответственно). Внешнее отличие 1111 головки – характерный выступ с маркировкой. На 11113 головке выступа нет.

Головка была полностью разобрана, все шпильки выкручены и выброшены. Затем головка прошла основательную мойку.

Выпрессовываем серийные втулки, затем растачиваем каналы. В стандартной головке 1111 диаметр впускного канала 27.7 мм, а выпускного – 27 мм. После расточки и шлифовки диаметры каналов 31.3 х 28.5 мм. Кроме того, серийные каналы имеют грубые дефекты литья, ступеньки перед седлами – всё это убирается при доработке.

После расточки каналы шлифуются до определенной шероховатости. На фотографиях прекрасно видна геометрия доработанных каналов, особенно участок возле направляющих втулок впускных клапанов. Так же можно оценить качество доработки горловин клапанов.

На фото ниже – горловина впускного седла, горловина выпускного седла и общим планом. После доработки каналов, запрессовываем экономичную комбинацию направляющих втулок – на выпускные клапана бронзовые втулки, а на впускные – качественные чугунные. Этот вариант неоднократно уже опробован в экономичных вариантах тюнинга головок.

После запрессовки втулок, они развертываются специальными калиброванными развертками. Затем следуют этапы формирования фасок на седлах и восстановления соосности пары “втулка-седло”, дорабатывается камера сгорания. На этой головке геометрия седел позволила выполнить диффузорные камеры сгорания, с увеличением массовой доли заряда в районе свечи зажигания.

Следующий этап – притирка клапанов, проливка камер сгорания, и фрезеровка подошвы ГБЦ под необходимую степень сжатия. В данном случае ГБЦ выполнена под Аи92 бензин. Клапана установлены специальные (облегченные, Т-образные) размер тарелок серийный для 1111 головки – 35х31. Все шпильки полностью новые.

Решил тут собрать свои и чужие знания воедино и попытаться простым языком объяснить, что двигун – штука простая. И если есть руки и голова на плечах, то эта работа может быть сделана любым человеком.

Сразу скажу, что статья ориентирована на тех, кто уже умеет снимать головку блока цилиндров. располагает необходимым инструментарием и не боится работать руками. Как снимать головку блока и прочий монтаж подскажет хорошая книжка с фотографиями про ремонт оки (мурзилка, камасутра. кто как хочет называет). Там же найдёте и более полное описание инструментария.

Общие сведения
Изначально инженер (действительно умный дядечка или их сообщество) разрабатывая двигатель преследует несколько целей: экономичность, экологичность и главное – дешевизна! Далее чертежи сто раз пересматриваются и переутверждаются. В итоге получается нечто среднее между двигателем и скворечником… Далее это дело после тестовых сборок и т.д. и т.п. поступает на серийное производство на завод. К сожалению как известно, серийная сборка оставляет желать лучшего и отклонения от чертежей порой достигают невиданной амплитуды. В связи с чем выбор автомобиля или, точнее, его покупка скоре лотерея, чем серьёзное положительное приобретение.

По своей глубине я бы посмел подразделить тюнинг двигателей на три категории:
1. Лёгкая доводка – подразумевает лишь доделывание тех работ, которые должны были сделать на заводе, но почему-то не сделали и не настроили. Цель – получить те самые лошади, о которых заявляет завод-производитель.
2. Форсирование – вмешательство в инженерную часть и переделывание некоторых элементов ДВС с целью получить завышенную мощность, по сравнению с заявленной.
3. Спорт-форсирование – выжать из ДВС максимум возможностей, или даже скорее 150% его возможностей даже ценой ресурса.

Обычно есть следующие способы «прибавить дури» двигателю:
1. Впуск и выпуск нулевого или минимального сопротивления.
2. Облегчённый впуск за счёт доработки карбюратора, улучшенного распыления, а так же за счёт доработки ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, включая её каналы, клапана, втулки, камеры сгорания и пр.
3. Форсирование по объёму (увеличение рабочего объёма двигателя) – как наиболее действенный метод форсирования, но и наиболее «опасный» и непредсказуемый из-за дефектов литья деталей и пр. некондиции, которая иногда, но всё-таки попадается…

В этой статье попробую раскрыть тему доводки головки блока цилиндров, благодаря чему вполне можем рассчитывать на некоторый прирост мощности двигателя.

Доводка головки блока цилиндров (ГБЦ) и коллекторов
Суть работы состоит в том, чтобы максимально облегчить впуск свежей топливно-воздушной смеси в рабочий объём увеличив тем самым наполнение цилиндров, следовательно и мощность с крутчщим моментом.

Инструментарий:
– набор ключей (накидных и торцевых головок) 8,10,13,17 и пара прочных воротков
– торцевой шестигранник на 10 (для отворачивания болтов головки блока цилиндров)
– торцевой шестигранник на 5 (для отворачивания корпуса вспомогательных агрегатов от ГБЦ)
– рассухариватель (для рассухаривария клапанов из их толкателей)
– утапливатель, фиксатор, пинцет, щупы (для последующей регулировки тепловых зазоров)
– оправка для выбивания и запрессовки направляющих втулок клапанов (если меняем втулки)
– инструмент для снятия и напрессовки маслосъёмных колпачков
– ключ для натягивания натяжного ролика ремня ГРМ
– монтажная лопатка и пара трубок для использования в качестве рычага
– трубочка с продольной прорезью для зажимания её в патрон дрели и наматывания на неё полосок наждачной бумаги

СЁДЛА И ФАСКИ
На сёдлах придётся снять фаску. Делается это специальными зенковками и на каждом седле обычно снимается три ремонтных фаски: 30, 45 и 60 градусов. Последовательность действий может быть практически любой. Т.е. можно сначала снять 30 и 60 фаски, а потом уже 45. Можно наоборот сначала 45 снять, а потом вывести её до требуемого размера за счёт 20 и 60 фасок.
Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fspinning.r2.ru%2Fauto%2FKam


Я обычно сначала снимаю внутреннюю фаску (60), затем внешнюю (30), а уже потом предельно аккуратно снимаю 45 рабочую фаску. И если надо корректировать её, делаю это при помощи наружной фаски (30 град). Рабочую фаску (45°) рекомендуют оставлять по ширине на впускном клапане около 1,5мм, а на выпуске около 1,8мм. Но я в этот раз сделал на впуске около 1,2мм и на выпуске около 1,5мм.
Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fspinning.r2.ru%2Fauto%2FKam2
Как показал опыт: клапана и фаски имеют свойство пристукиваться на протяжении 2-4 тыс км после ремонта и постепенно притираются, меняются тепловые зазоры, изменяется ширина фаски. Поэтому когда я снимал фаску 1,5 мм через 5 тыс обнаруживал там фаску уже 1,8мм. Ну, может это и чисто субъективное восприятие…

В заключение
Меняем маслосъёмные колпачки и аккуратно ставим на место клапана и начинаем их притирать к свежее снятой фаске. Я делал это каким-то не шибко дорогим комплектом из двух притирочных паст. Одна для черновой обработки с крупным абразивом. Другая – с более мелким. Обычно на каждый клапан тратил около 2 минут. 1 минута притирки с черновой пастой, потом вытирание тряпочкой и ещё одна минута с чистовой пастой. Для этого есть специальный инструмент для притирки клапанов. Им очень удобно пользоваться. После притирки всех клапанов на герметичность проверяем просто:
1. Вставили все клапана
2. Перевернули ГБЦ камерами сгорания вверх
3. «Засчёлкнули» каждый клапан доконца, чтобы надёжно упёрлись в сёдла
4. Завернули свечи
5. Залили керосин в камеры сгорания по самые края, чтобы все клапана оказались под керосином
Если в течение 25-30 минут ни в одной камере уровень керосина не упал (совсем не упал), можете поздравить себя с прекрасной тщательной притиркой. Если уровень упал – перепритираете клапана в той камере, где керосин просочился через сёдла в канал. И затем повторяете процедуру проверки герметичности.

Далее засухариваем все клапана обратно, ставим толкатели. Всё это дело, естественно, по пути смазываем моторным маслом… И втулки, и ножки клапанов, и маслосъёмные колпачки… Словом, всё, что скользит. Об этом подробно говорится в мурзилках.

Я уже прошёл через те грабли, с попыткой добавить на малые диффузоры некие лопасти, чтобы закручивать ниспадающий поток воздуха, чтобы создавать активные завихрения и лучше перемешивать смесь. Скажу честно – ничего кроме проблем это не даёт. Наоборот, создаваемые препятствия ухудшают месеобразование и нарушают уже отрегулированную и настроенную систему.

Удачи, друзья. Дело кропотливое, но оно стоит того.

Операции над сообщением: Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oka-club.ru%2Fforumnew%2Fimages%2Fprint

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oka-club.ru%2Fforumnew%2Fimages%2Faddreminder Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oka-club.ru%2Fforumnew%2Fimages%2Fnotifymod

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-2SZ9ByUTVvc%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FU96o_hk1jms%2Fs68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto

Сколько по деньгам такая работа обходится- чисто работа без запчастей

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-jQxEBJWaTwo%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2Fd43Z-4opCCw%2Fs68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto

Качество труда на уровне. Так бы во всех сервисах.

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-8V1PaNn_fuo%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2Fz1eULpnBzZQ%2Fs68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto

Неплохо было-бы просверлить маслоканалы и зделать кольцевой канавку в колодца толкателей.

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-YEGaMHjh54w%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2FzK6SVUy_NwE%2Fs68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2F-27zclA8t3j4%2FAAAAAAAAAAI%2FAAAAAAAAAAA%2Fjwt3i7x3Cy4%2Fs68-c-k-no-mo-rj-c0xffffff%2Fphoto

Молодец Паша, очень нравится твой подход к делу, таких специалистов сейчас хрен найдешь!

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером
Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации?
Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус».
Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить.
Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток.
Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить.
Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма.
Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее:
• проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его;
• проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла);
• возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять;
• проверьте правильность установки момента зажигания;
• убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания:
• открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм);
• если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность.

Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор:
• возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан;
• если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты;
• в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо;
• возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление;
• проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь;
• подожмите все болты и крепления карбюратора.

«Выстрелы» из выхлопной трубы
Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие:
• неправильно выставленный угол момента зажигания;
• неисправен коммутатор;
• сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают;
• поломана катушка зажигания;
• установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Запах бензина
Нередко автомобили отечественного производства «радуют» водителя и пассажиров стойким запахом бензина. Если такая ситуация вам знакома, тогда действуйте по следующему алгоритму:
• проверьте резьбовые крепления и хомуты на шлангах топливной системы;
• осмотрите масляный щуп, если на нём есть следы бензина, то, возможно, в картер двигателя, через неисправную диафрагму топливного насоса, попадет бензин. Следует диафрагму или насос, если топливо попало много – то и масло;
• отрегулируйте пусковое устройство карбюратора;
• проверьте уровень бензина в поплавковой камере;
• плотно заверните топливные жиклеры;
• отрегулируйте момент зажигания;
• осмотрите дроссельную заслонку, возможно, ее заклинило;
• с помощью компрессора проверьте давление в цилиндрах. Запах бензина может быть вызван износом клапанов, колец, седел и других элементов.

Повышенный расход топлива
Если у автомобиля наблюдается повышенный расход топлива, то необходимо проверить следующие узлы и механизмы:
• диафрагму топливного насоса – её повреждение приводит к попаданию бензина в картер двигателя;
• подтяните все хомуты и резьбовые соединения топливной системы, возможно на каком-то стыке происходит утечка;
• довольно часто повышенное сопротивление движению автомобиля становится причиной лишнего расхода топлива. ВАЗ-1111 при скорости 50 км/ч должен иметь выбег (т.е. расстояние, которое машина пройдет при включенной нейтральной передачи) более 500 м, если этого не происходит, то проверьте давление в колесах, углы установки передних колес и работу тормозной системы (возможно, ее подклинивает);
• отрегулируйте карбюратор, проверьте дроссельную заслонку, жиклеры, игольчатый клапан;
• иногда повышенный расход топлива является признаком износа или повреждения клапанов и поршневых колец.

Повышенный расход масла
Повышенным расходом масла считается 500 г на 1000 км пробега, т.е. если вам приходится добавлять масло в двигатель каждые несколько сотен километров. Причины такой неисправности следующие:
• износ уплотняющих кромок, затвердевание прокладок. В таком случае следует вымыть двигатель и после недолгой поездки найти место утечки;
• засоренная система вентиляции картера;
• износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), стержней клапанов или направляющих втулок. Необходимо будет частично разобрать головку цилиндров и заменить поломанные детали;
• износ или поломка поршневых цилиндров и их колец. Самостоятельно заменить цилиндры без специального оборудования сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Горит контрольная лампочка давления масла
Если во время движения у вас загорелась контрольная лампочка давления масла, то следует немедленно остановиться. Дальнейшая езда может привезти к серьезной поломки двигателя. После остановки проведите следующую диагностику:
• проверьте уровень масла на щупе;
• возможно, залито масло несоответствующей вязкости – замените его;
• снимите поддон картера и проверьте сетку маслоприемника (может быть засорена) и редукционный клапан на предмет перекоса, засорения или ослабления пружины;
• осмотрите диафрагму топливного насоса – если она повреждена, то бензин попадает в масло, тем самым, разжижая его;
• проверьте масляной насос – из-за износа шестерней он может быть неисправен;
• убедитесь, что датчик аварийного давления масла исправен и к нему подключена клемма (может быть, спал контакт).

Перегрев двигателя
Сильный перегрев двигателя может быть следствием неполадок в системе охлаждения:
неисправный термостат;
• пробки в системе охлаждения, возникающие из-за негерметичности крышки расширительного бачка. Для проверки нанесите мыльную пену на крышку и надавите руками на шланги системы охлаждения, если пошли мыльные пузыри – замените бачок или крышку;
• накипь в системе охлаждения – промойте всю систему специальными средствами и в дальнейшем не используйте жесткую воду (лучше всего заливать тосол);
• чрезмерное загрязнение ячеек радиатора – струей воды вымойте радиатор;
• проверьте электорвентилятор – замкните его контакты, если он заработал, то неисправен датчик, если нет, тогда проверяйте электрическую цепь или двигатель вентилятора;
• отрегулируйте момент зажигания.

Посторонние шумы при движении
Если во время движения возникают посторонние шумы или постукивания, то необходимо проверить следующие механизмы:
• подшипники колес – их износ вызывает шумы;
• шины – возможно неравномерный износ протектора, отслоение резины;
• колесо задевает подкрылок – отрегулируйте углы установки колес, не перегружайте автомобиль и используйте только штатные колесные диски;
• подтяните гайки крепления колеса;
• неисправная амортизаторная стойка;
• изношенная пружина подвески;
• проверьте сайлент-блоки, шаровые шарниры, рулевые тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости, опоры стоек.

Проблемы с тормозной системой

Визг при торможении – это первый признак неполадок в тормозной системе. Чаще всего причиной визга служат следующие неисправности:
• износ тормозных накладок (колодок) – замените обе колодки;
• попавшая в колодки грязь – зачистите поверхность накладки металлической щеткой;
• коррозия тормозного диска – заточите или замените его;
• ослабленная или сломанная стяжная пружина задних тормозных колодок.

Видео (кликните для воспроизведения).

Это далеко не полный список возможных неисправностей. Любая техника рано или поздно ломается, но если предугадать, когда именно это произойдет, мы не может, то подготовиться – в наших силах:
1. всегда возите с собой буксировочный трос;
2. желательно иметь в машине провода для прикуривания (особенно актуально зимой);
3. запасные коммутатор и датчик Холла;
4. набор предохранителей;
5. кусок топливного шланга и хомута;
6. запасные свечи зажигания;
7. ремни для генератора и помпы;
8. тросик сцепления;
9. электромагнитный клапан холостого хода.
Этот нехитрый список поможет справиться с некоторыми поломками и добраться до СТО. Не забудьте прихватить вежливость – автолюбители, несмотря на общую ожесточенность, это народ довольно сплоченный и отзывчивый. Вряд ли вас оставят в беде одного.

Изображение - Ремонт гбц ока своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here