Ремонт камазовского генератора своими руками

Подробно: ремонт камазовского генератора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт генератора, один из наиболее встречающихся видов ремонта современных автомобилей, особенно отечественного производства. Можно уже не говорить про старые автомобили, так как ремонт генератора своими руками там обыденное дело.

Если генератор не исправен, а это видно по работе автомобиля и по очень частой разрядки АКБ. При этом можно сразу обратиться в автосервис, особенно если необходимо проводить ремонт генераторов ниссан или других иномарок, но можно и выяснить причину самому и при этом хорошо сэкономить. Для того, как провести диагностику генератора прочитайте статью, как проверить генератор автомобиля.

Видео (кликните для воспроизведения).

Те, кто уже не одноразово проводили ремонт генератора своими руками, уже набили и руку и приобрели бесценный опыт, для них разобрать генератор и выяснить причину поломки не составляет особого труда.

Для еще «зеленных» автомобилистов ремонт генератора своими руками, это целая проблема, но главное чтобы было желание, а научиться можно.

Самое главное необходимо понимать, что за генератором, как и за всеми узлами автомобиля, необходимо следить, и своевременно его обслуживать. Своевременно менять щетки, не допускать попадания большого количества пыли и грязи, уже не говориться про воду. Следить за правильной натяжкой клинового ремня генератора, чтобы он не был ни ослаблен, ни перетянут.

Видео (кликните для воспроизведения).

Проверять техническое состояние генератора рекомендуется через каждые 15 000 км. пробега. Обычно при правильном уходе за генератором он может прослужить до 160 000 км. пробега и ремонт генератора своими руками просто не понадобится, вы просто его замените и все.

Но чтобы генератор автомобиля так долго прослужил, необходимо научится его правильно обслуживать, и без разборки генератора здесь не обойтись.

Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.

Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.

Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.

Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.

Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.

Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.

При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504

но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.

В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.

Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.

Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.

Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.

При сборке генератора, которая происходит в обратной последовательности, необходимо использовать специальный калибр, в котором предусмотрено два диаметра с обоих сторон, 12 и 22 миллиметров.

Он применяется для того, чтобы не допустить несоосность отверстий в крышках генератора, которая не должна превышать 0,4 миллиметра.

Так же гайку шкива генератора необходимо затягивать с определенным моментом силы 38,4–88 Ньютонов на метр.

В ходе ремонта генератора может быть потребоваться замена подшипников ротора генератора или замену реле лампы контроля заряда АКБ, которое включает и выключает контрольную лампу, расположенную в панели приборов.

Как правило, данное реле находится под капотом с правой стороны над передним колесом.

Как видно ремонт генератора своими руками возможен, но только если он лежи в устранение не значительных неисправностей, таких как замена щеток, натяжения ремня генератора, в проведении незначительных диагностических работ, про которые мы писали в статье «Как проверить генератор автомобиля», ссылка на которую указана выше.

Так же можно самому заменить генератор автомобиля. Но проведения сложных работ по замене основных и сложных узлов, таких как статора, ротора, подшипников, необходимо выполнять в специализированных мастерских.

И в данном случае ремонт генератора своими руками подвластен только настоящим мастерам этого дела.

Видео – ремонт генератора – ООО “Стартерок”.

Генератор предназначен для питания электрическим током в одно-проводной схеме электрооборудования автомобиля всех потребителей электроэнергии и зарядки аккумуляторных батарей при частоте вращения коленчатого вала двигателя КамАЗ-740 более 1000 мин.

На автомобили КамАЗ завод-изготовитель устанавливает генераторные установки Г-273-А или генераторы Г-288, работающие с регулятором напряжения типа 11.3702.

На автомобилях КамАЭ-4310 с 1985 г. устанавливают генератор Г-288Е, электронный тахометр типа 251.3813 и реле блокировки стартера типа 2612.3747, работающие от вывода фазы генератора Г-288 Е.

Генераторная установка переменного тока Г-273-А, показанная на рис. 93, состоит из генератора, встроенных в него выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения марки Я-120М. Ее номинальное напряжение 24 В, номинальная мощность 800 Вт. Вывод « + » служит для подключения аккумуляторной батареи и нагрузки, а вывод В — для соединения с выводом ВК — выключателя приборов и стартера.

На регуляторе напряжения установлен переключатель сезонной регулировки. Регулировку выполняют следующим образом: если температура воздуха держится устойчиво выше 0 °С, винт повертывают в крайнее левое положение (J7), если же наружная температура установилась на 0 “С и ниже, винт повертывают в крайнее правое положение (3).

Генератор переменного тока Г-288 с электромагнитым возбуждением представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную электрическую машину со встроенным выпрямителем на шести кремниевых диодах. Номинальная мощность генератора 1000 Вт, номинальное напряжение 28 В, выпрямленный ток не менее 47 А. На генераторе имеются следующие выводы: ( + ) —для подключения аккумуляторных батарей и нагрузки: (—) —для подключения к «массе»» автомобиля; Ш — для соединения с выводом ВК выключателя приборов и стартера и выводом Ш регулятора напряжения.

Неисправности генераторов и способы их устранения. При поступлении в ремонт генератор может иметь различные неисправности.

Перед снятием генератора с двигателя или перед его установкой на двигатель обязательно отключают аккумуляторную батарею, так как положительная клемма ( +) генератора находится под напряжением.

Для снятия генератора ослабляют стяжной болт опоры кронштейна генератора, отвинчивают гайку шпильки крепления генератора к кронштейну, выворачивают болт крепления генератора к натяжной планке.

Рис. 93. Генераторная установка Г-273 А:
а — электрическая схема; б — разрез; в — регулятор напряжения; 1 – шкив; 2 — вентилятор; 3 — крышка со стороны привода; 4 — статор; 5 — ротор; 6- вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8—крышка со стороны контактных колец; 9 — контактное кольцо;, 10 — крышка подшипника; 11 — подпиточный резистор; 12 — регулятор напряжения Я 12 ОМ; 13 — щеткодержатель; 14 -переключатель посезонной регулировки; 15 — резистор посезонной регулировки; Д — клемма соединения с подпиточным резистором; С — клемма соединения с резистором всесезонной регулировки; Ш – клемма соединения с обмоткой ротора; выводы: ( + ) — подключение аккумуляторной батареи и нагрузки; В — для соединения с выводом ВК -выключателя приборов и стартера; ( — ) — подключение к «массе» автомобиля; Л — положение при температуре выше 0 °С; 3 — положение при температуре ниже О °С

Рис. 94. Контрольно-испытательный стенд 532М:

Детали и узлы генератора после разборки делят на две группы: детали, не имеющие обмоток, и детали с обмотками.

Детали, не имеющие обмоток, подвергают мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергают очистке ветошью, смоченной в бензине, продувают сжатым воздухом и сушат в сушильном шкафу при температуре 90…100 °С в течение 45— 90 мин.

Очищенные детали и узлы подвергают дефектации. Детали, имеющие механические повреждения, заменяют. Погнутые лопасти вентилятора правят и рихтуют. Износ канавок шкива проверяют установкой в шкив роликов диаметром 14 мм и контролем размера по выступам роликов. Размер между выступами роликов должен быть не менее 83,5 мм. Изношенные посадочные отверстия под подшипник в крышке со стороны привода растачивают и затем в них запрессовывают ремонтные кольца с внутренним диаметром, равным номинальному.

Ротор генератора может иметь следующие дефекты: износ железа полюсных наконечников в результате контакта с железом статора; износ шеек вала под шариковые подшипники; погнутость вала якоря; износ контактных колец; биение контактных колец относительно шеек вала; повреждение или обгорание изоляции обмоточного провода ротора; замыкание витков обмотки на массу или между собой; обрыв обмотки ротора от контактных колец.

Исправность обмотки возбуждения ротора проверяют омметром или тестером. Значение сопротивления должно соответствовать указанному в технической характеристике, если в обмотке нет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмоток и надежность прилегания щеток в контактных кольцах проверяют на стенде по схеме, показанной на рис. 94.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к выводным концам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в технической характеристике генератора.

Замыкание обмотки возбуждения на «массу» определяют контрольной лампой под напряжением 220—550 В. Если в течение минуты лампочка не загорится, то изоляция обмотки исправна.

Статор генератора с катушками может иметь следующие дефекты: износ железа статора в результате задира полюсных наконечников; повреждение или обгорание изоляции обмоточного провода катушки фазы статора; замыкание витков катушки на массу или между собой; обрыв выводных концов катушек фаз; повреждение или обгорание изоляции выводных концов.

Обмотка статора проверяется отдельно после разборки генератора с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки. Обрыв в фазной обмотке статора обнаруживается поочередным соединением по две фазы к омметру или тестеру или присоединением через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12—30 В. При исправной обмотке показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

В случае обрыва какой-нибудь из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка омметра или тестера не отклоняется (контрольная лампа не загорается).

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяют дефектоскопом модели ПДО-1.

Щеткодержатель может иметь следующие дефекты: износ щеток по высоте; потерю жесткости щеточных пружин; трещины и обломы крышки щеткодержателя; обломы и трещины на корпусе щеткодержателя.

Высота щеток в соответствии с требованиями ТУ на контроль, сортировку и восстановление должна быть (15±0,5) мм. При высоте щеток меньше 14,5 мм щетки подлежат замене. Потеря жесткости пружин определяется по высоте на приспособлении при нагрузке (220±30) г. При высоте меньше 17,5 мм пружины заменяются новыми. Трещины и обломы на корпусе и крышке щеткодержателя не допускаются. Корпуса и крышки, имеющие трещины и обломы, заменяют на новые.

Сборка, приработка и испытание генераторов. При сборке генератора начало фаз катушек статора необходимо зачистить на длине (16±3) мм, скрутить, сварить или пропаять припоем ПОС-40 на длине не менее 6 мм и изолировать полихлорвиниловой трубкой. Межкатушечные соединения следует заплести и закрепить к лобовым частям катушек на 15 мм. Статор пропитывают лаком МЛ 92 или ГФ 95 с добавлением 15% смолы марки К-421-02.

Сопротивление катушки возбуждения при температуре 20 °С должно быть не менее 16,5—0,50 Ом. После установки катушки между полюсами необходимо ее проверить на отсутствие межвит-ковых замыканий и замыканий на массу. Расстояние между противолежащими полюсами левой и правой половины ротора не должно быть менее 3,5 мм. Выводы катушки возбуждения следует уложить в паз и припаять к контактным кольцам припоем ПОС-40.

Диаметр контактных колец должен быть 31,0—29,3 мм. Допустимое биение контактных колец и полюсов относительно шеек под шариковые подшипники 0,08 мм.

Шероховатость поверхности шеек ротора под внутренние коль-установить переключатель вольтметра в положение «РН»; установить переключатель возбуждения в положение «СРР».

3. Проверить постоянство напряжения генератора без нагрузки (на холостом ходу), при этом необходимо:
– установить рукоятку регулятора нагрузки в положение «min» (по стрелке), а маховик изменения частоты вращения — в крайнее левое положение;
– нажать на кнопку «пуск», после нажатия на кнопку «пуск» включается генератор трехфазного тока, установленный на раме внутри стенда;
– маховиком изменения частоты вращения ведущего вала стенда клиноременной передачи установить частоту вращения вала якоря генератора 2 000 мин при частоте вращения вала генератора 2 000 мин-1 генератор должен давать напряжение f/ — 27,6—28,8 В;

напряжение контролируется по вольтметру стенда:

4. Проверить генератор под нагрузкой для определения максимальной величины тока, для этого необходимо:
– маховиком клиноременной передачи установить частоту вращения ведущего вала стенда 2000—3000 мин-1; при этом генератор должен давать напряжение U = 27,6—28,8 В;
– рукояткой реостата нагрузки установить максимальную нагрузку на генератор; при этом стрелка амперметра стенда должна показывать силу тока 15—20 А при U = const.

Кроме того, проверяют бесшумность работы механической части генератора.

Приемку генераторов ОТК осуществляют в процессе или после испытаний путем внешнего осмотра, прослушивания tfx работы и контроля рабочих характеристик. При этом проверяют:

наличие всех наружных деталей в соответствии с чертежами; отсутствие механических повреждений и шумность работы; соответствие рабочих характеристик генератора требованиям «Технических условий на сборку и испытание».

Годные генераторы, принятые ОТК, должны иметь клеймо о приемке.

Для снятия генератора отключите массу аккумуляторных батарей, поднимите кабину автомобиля КамАЗ и отсоедините выводы “+”, “—”, В. Ослабьте стяжной болт разрезной опоры кронштейна генератора, затем отверните гайку шпильки крепления генератора к кронштейну, выверните болт крепления генератора к натяжной планке и снимите генератор.

Для установки генератора на кронштейне вставьте палец генератора в разрезную опору, а шпильку кронштейна — в отверстие передней крышки генератора, наденьте пружинную шайбу и наверните от руки гайку на шпильку. Установите приводные ремни на шкив генератора, обеспечив совпадение осей ручьев шкива генератора и шкива двигателя в пределах ±1 мм. Совпадение осей обеспечьте перемещением генератора. Наденьте пружинную шайбу на болт крепления генератора к натяжной планке, совместите отверстия планки и крышки генератора и вверните болт, установив требуемое натяжение приводных ремней перемещением генератора.

Затяните болт крепления генератора к планке, заверните гайку крепления генератора к шпильке кронштейна и затяните стяжной болт разрезной опоры генератора. Для исключения поломки кронштейнов генератора соблюдайте изложенный порядок затяжки крепежных соединений.

Присоедините выводы “—”, “+” и В.

При ремонте генератора устранять неисправности рекомендуется заменой поврежденных деталей и сборочных единиц, причем для этого не всегда необходимо полностью разбирать генератор. Допускается ремонт отдельных деталей.

– выверните болты крепления щеткодержателя к крышке и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения;

– выверните винты крепления крышки шарикоподшипника;

– выверните стяжные винты крепления крышки генератора;

– снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором;

– отсоедините фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделите статор;

– отверните гайку крепления шкива, предварительно закрепив ротор за один из полюсов или придерживая его гаечным ключом, и снимите шкив;

– снимите вентилятор, удалите из канавки сегментную шпонку и снимите упорную втулку;

– снимите крышку со стороны привода вместе с шарикоподшипником с вала ротора с помощью специального съемника (рис.1), используя для этой цели резьбовые отверстия в крышке;

– снимите с вала шариковый подшипник;

– с крышки со стороны контактных колец снимите выпрямительный блок.

После разборки очистите от грязи детали и сборочные единицы генератора, металлические, кроме подшипников и сборочных единиц, содержащих обмотки, изоляционные детали и полупроводниковые приборы, обезжирьте, промойте бензином и высушите, а остальные протрите ветошью, смоченной бензином. Осмотрите и замените детали, имеющие механические повреждения. Не допускаются на шкиве трещины, проходящие через отверстие, износ отверстия более 17,02 мм и сколы кромок шкива
более 2 мм. Проверьте износ канавки шкива под ремень.

Шкив допускается к установке, если при установке в канавку контрольных роликов диаметром 14 мм диаметр, замеренный по роликам, не менее 83,5 мм.

Погнутость лопастей вентилятора устраните правкой и рихтовкой.

При износе или овальности отверстия в кронштейне крепления крышки со стороны контактных колец и крышки со стороны привода более 10,3 мм рассверлите отверстие.

Изношенное посадочное отверстие под подшипник в крышке со стороны контактных колец до диаметра более 35,02 мм, а в крышке со стороны привода — более 47,05 мм обработайте до размера 38,0. 38,05 мм и 50,00. 50,05 мм соответственно и затем запрессуйте ремонтное кольцо с сохранением в нем прежнего посадочного размера под подшипник.

При сборке генератора для обеспечения соосности отверстий крепления генератора на двигателе перед сборкой вставьте в них плотно входящий стержень. После закрепления стяжных болтов удалите стержень.

После сборки проверьте от руки легкость вращения вала и техническое состояние генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора. Исправность обмотки проверяйте тестером (омметром), при этом следите за надежностью контакта наконечников измерительных проводов прибора с контактными кольцами ротора. Величина сопротивления должна соответствовать значению, указанному в технической характеристике генератора, если обмотка не имеет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется. Исправность обмотки и надежность прилегания щеток к контактным кольцам можно проверить на стенде, не разбирая генератор. При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к штекерам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значения, указанного в технической характеристике генератора. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка амперметра не отклонится.

Рис. 3. Схема соединений при проверке технического состояния генератора

Замыкание обмотки возбуждения на массу определяйте контрольной лампой или вольтметром под напряжением 220 . 250 В. Если в течение 1 мин тока не будет, то изоляция обмотки исправна.

Если в обмотке возбуждения обнаружен обрыв, осмотрите места пайки концов обмотки к контактным кольцам и в случае распайки восстановите нарушенное соединение. Если обрыв внутри обмотки или обнаружено межвитковое замыкание или замыкание обмотки на массу, замените ротор.

Обмотку статора проверяйте отдельно, после разборки генератора, с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки.

Для определения обрыва в фазной обмотке статора поочередно соединяйте по две фазы обмотки к тестеру (омметру) или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12 . 30 В. В случае обрыва какой-либо из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка тестера (омметра) не отклоняется, а контрольная лампа не горит. При исправной обмотке фазы показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяйте портативным дефектоскопом модели ПДО-1.

Замыкание обмотки статора на массу вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки или выводов проверяйте контрольной лампой под напряжением 220. 250 В включением одного проводника на сердечник статора, а другого — на один из выводов обмотки. Если лампа не загорится, замыкание отсутствует.

Проверьте состояние изоляции проводов обмотки, изоляция не должна иметь следов перегрева.

При обрыве фазного вывода от наконечника, отмотайте один-два витка обмотки, установите изоляционную трубу и спрессуйте или припаяйте наконечник.

Проверка технического состояния генератора. Причиной отказов в работе генераторной установки могут быть неисправности генератора, регулятора напряжения или же нарушения электрического контакта в цепи системы электроснабжения. Поэтому, прежде чем приступить к проверке, убедитесь в надежности электрического контакта проводов на выводах генератора, регулятора напряжения, в соединительных колодках между пучками проводов и в исправности реле отключения обмотки возбуждения генератора. Проверьте с помощью контрольной лампы наличие тока в цепи возбуждения.

Проверку технического состояния выполняйте на стенде, позволяющем изменять частоту вращения ротора генератора, токовую нагрузку и проводить измерения напряжения, тока и частоты вращения ротора генератора. Питание обмотки возбуждения осуществляйте от источника постоянного тока. Величина напряжения питания 28 V.

Измерительные приборы подбирайте так, чтобы измеряемые значения находились в пределах 30. 95 % шкалы. Прибор для измерения величины тока должен иметь класс точности не ниже 1,5, а напряжения — 1,0.

При поступлении в ремонт генератор может иметь различные неисправности. Возможные неисправности генераторов показаны в табл. 53.

Перед снятием генератора с двигателя или перед его установкой на двигатель обязательно отключается аккумуляторная батарея, так как положительная клемма (+) генератора находится под напряжением.

Для снятия генератора ослабляется стяжной болт опоры кронштейна генератора, отвинчивается гайка шпильки крепления генератора к кронштейну, выворачивается болт крепления генератора к натяжной планке.

При ремонте генераторов неисправные и поврежденные детали заменяются новыми.

53. Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения

Внешние проявления неисправностей

Способ устранения неисправностей

Амперметр показывает разрядный ток при номинальной частоте вращения коленчатого вала

Ослабление натяжения приводного ремня, загрязнение контактных колец

Отрегулировать натяжение приводного ремня, протереть кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Износ или зависание щеток в щеткодержателях

Проверить высоту щеток (высота 10 мм), при необходимости заменить щеткодержатели или щетки

Пробой выпрямительного блока

Заменить выпрямительный блок

Короткое замыкание обмоток статора

Нарушение контакта (обрыв) в цепи возбуждения или короткое замыкание

Проверить цепь на наличие обрыва или короткого замыкания и устранить неисправность

Короткое замыкание или обрыв обмотки ротора

Неисправен регулятор напряжения

Плохой контакт в цепи возбуждения (износ или зависание щеток), проскальзывание ремней

Прочистить щеткодержатель, проверить пружины и размер щеток (размер не менее 10 мм)

Отрегулировать натяжение ремней и крепление генератора

Чрезмерно большой зарядный ток

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором

Повышенный шум при работе генератора

Ослабление крепления шкива

Погнут вентилятор генератора

Слишком велико натяжение ремня вентилятора

Отрегулировать натяжение ремня вентилятора

В технологический процесс разборки генератора включаются следующие операции:

  • выворачиваются болты крепления щеткодержателя и снимается щеткодержатель;
  • выворачиваются винты крепления крышки шарикоподшипника;
  • снимается крышка со стороны контактных колец вместе со статором;
  • отсоединяются фазные выводы обмотки статора от выводов выпрямительного блока и отделяется статор;
  • отворачивается гайка крепления шкива для его снятия;
  • снимаются шкив, вентилятор, сегментная шпонка и втулка;
  • с помощью специального съемника снимается крышка со стороны привода вместе с шарикоподшипником и вентилятором; для этого используются резьбовые отверстия в крышке.

Детали и узлы генератора после разборки делятся на две группы: детали, не имеющие обмоток, и детали с обмотками.

Детали, не имеющие обмоток, подвергаются мойке раствором «Лабомид-203».

Детали, имеющие обмотки, подвергаются очистке ветошью, смоченной в бензине, продуваются сжатым воздухом и сушатся в сушильном шкафу при температуре 90. 100°С в течение 45—90 мин.

Очищенные детали и узлы подвергаются дефектации. Детали, имеющие механические повреждения, заменяются. Погнутые лопасти вентилятора правятся и рихтуются. Износ канавок шкива проверяется установкой в шкив роликов диаметром 14 мм и контролем размера по выступам роликов. Размер между выступами роликов должен быть не менее 83,5 мм. Изношенные посадочные отверстия под подшипник в крышке со стороны привода растачиваются и затем в них запрессовываются ремонтные кольца с внутренним диаметром, равным номинальному.

Рис. 131. Схема проверки исправности обмоток ротора и надежности прилегания щеток к контактным кольцам на стенде:

1,2 — контрольные приборы стенда; 3 — реостат; 4 — выпрямительный блок генераторной установки; 5 — обмотка ротора; 6 — обмотка статора

Исправность обмотки возбуждения ротора проверяется омметром или тестером. Значение сопротивления должно соответствовать указанному в технической характеристике, если в обмотке нет короткозамкнутых витков. Если в обмотке имеется обрыв, то стрелка омметра не отклоняется.

Исправность обмоток и надежность прилегания щеток в контактных кольцах проверяется на стенде по схеме, показанной на рис. 131.

При напряжении источника питания постоянного тока 28 В, подсоединенного к выводным концам обмотки, величина потребляемого тока не должна превышать значений, указанных в технической характеристике генератора.

Замыкание обмотки возбуждения на «массу» определяется контрольной лампой под напряжением 220—550 В. Если в течение минуты лампочка не загорится, то изоляция обмотки исправна.

Обмотка статора проверяется отдельно после разборки генератора с отсоединенными от выпрямительного блока выводами обмотки. Обрыв в фазной обмотке статора обнаруживается поочередным соединением по две фазы к омметру или тестеру или через контрольную лампу к источнику тока напряжением 12—30 В. При исправной обмотке показания омметра должны соответствовать значениям, указанным в технической характеристике.

В случае обрыва какой-нибудь из обмоток при соединении ее с выводами двух других стрелка омметра или тестера не отклоняется (контрольная лампа не загорается).

Межвитковое замыкание обмотки статора проверяется дефектоскопом модели ПДО-1.

Сборка генератора производится в последовательности, обратной разборке.

После ремонта генератор устанавливается на двигатель, при этом регулируется натяжение ремня вентилятора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора производится в следующей последовательности:

  • середина ветви приводного ремня нажимается с усилием 40 Н, как показано на рис. 130, 6;
  • мерной линейкой замеряется величина прогиба; он должен быть не больше 15—22 мм при усилии 40 Н;
  • затягиваются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну и болт крепления генератора к натяжной планке.

При отклонении величины прогиба от указанной натяжение ремня регулируется следующим образом: ослабляются болты крепления передней лапы генератора к кронштейну, болты крепления генератора к натяжной планке; нажатием руки или с помощью рычага отклоняется генератор в сторону натяжения ремня до требуемой величины.

Исправный генератор при работе двигателя со средней частотой вращения коленчатого вала должен давать зарядный ток, сила которого уменьшается по мере восстановления зарядки аккумуляторной батареи. При исправной и полностью заряженной аккумуляторной батарее и отключенных потребителях отсутствие зарядного тока не свидетельствует о неисправности генератора.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

На автомобилях КамАЗ установлен трехфазный синхронный генератор переменного тока Г272 с независимым электромагнитным возбуждением и встроенным в крышку со стороны контактных колец кремниевым выпрямителем. С 1980 г. на автомобилях КамАЗ всех моделей устанавливается генераторная установка Г273А, показанная на рис. 130, а. Она состоит из трехфазного синхронного генератора с прямоточной вентиляцией, встроенного в генератор выпрямительного блока и интегрального регулятора напряжения. Генератор двумя лапами крепится к кронштейну верхней передней части двигателя, а третьей лапой — к натяжной планке и приводится во вращение двумя клиновидными ремнями.

Рис. 130. Генераторная установка Г273А:

1 — шкив генератора; 2 — вентилятор; 3 — передняя крышка корпуса генератора; 4 — статор генератора; 5 — ротор; 6 — вал ротора; 7 — выпрямительный блок; 8 — задняя крышка корпуса; 9 — контактные кольца якоря; 10 — крышка выпрямительного блока; 11 — подпиточное сопротивление; 12 — регулятор напряжения Я-120М

Генератор типа Г273А с правым направлением вращения со стороны привода имеет номинальное напряжение 28 В и максимальную силу тока 28 А. Частота вращения ротора при токе нагрузки 10 А не более 1550 мин -1 и при токе нагрузки 20 А — 2100 мин -1 . Сила тока возбуждения не более 3,4 А.

В выпрямительном блоке установлены медно-графитовые щетки M1.

Регулятор напряжения Я120АТ — изделие неразборное и при выходе из строя ремонту не подлежит.

Ремонт генератора Г 273В1 Камаз

Ремонт генератора Г 273 Камаз,МАЗ .

КамаЗ разбираем генератор часть 1

Ремонт генератора 3122.3771 Камаз,МАЗ.

КамаЗ разбираем генератор часть 3 (проверка шоколадки )

Правильное подключение генератора “КАМАЗ” Евро 2. Connect generator “KAMAZ” Euro 2.

КамаЗ разбираем генератор часть 2

Ремонт генератора своими руками

Генератор 24В 140А, ремонт. Часть 1. Разборка

нет зарядки акб часть1, как заменить щётки на генераторе. плохая зарядка

Ребята кто нибудь есть здесь из авто электриков ? Нужен совет по замене якоря на генераторе камаз В чем разница между якорем с камаза и с газона ? По сути , разница между генераторами практический никакой Сравнить обмотку статора , якоря , вроде бы такие же . Все зависит от подаваемого напряжение и регулятора напряжение Просто принесли на ремонт камазовский генератор и там как мне кажется стоит якорь газоновский Я это определил по ширине шпонки По сопротивлению они все одинаковые Что на камазе сопротивление якоря 3.5- 5 Ом , что такое же показание на газоновском якоре Значит по сути их можно поменять друг с другом , так что ли ? Или я ошибаюсь ? Понятное дело что есть разница в обмоточных данных . По количеству витков Но все таки стола мне интересно Здесь есть те кто менял камазовский якорь на газоновский ? И какой можете дать совет ?

Исходя из 17 – летнего опыта могу сказать, что якоря по сопротивлению разные, это как должно быть. Сам подумай, какая нагрузка на ключ регулятора на 12 и 24 вольта при одинаковом сопротивлении якоря, хоть и работает в импульсном режиме. Ставили мы от безисходности всякие, но вот статор должен быть рассчитан на бортовое напряжение авто. И очень зависит КПД от зазора между якорем и статором.

SERVER555, Ссылки одень в урл, как то лень копировать в строку браузера, привыкай.

serega-64, с ссылкой разобрался
По поводу якорей , если верить инфе с интернета , то количество виткой не много отличается На камазовском якоре 550 витков а на газоне 510 Да , по поводу статора знаю Там есть разница , но вот по якорям пока практике не было Я ранее покупал на камазовский генератор якорь именно камазовский , но сейчас не знаю что делать от безвыходности Изображение - Ремонт камазовского генератора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fimages%2Fsmileys%2F3-10

=но сейчас не знаю что делать от безвыходности недовольство, огорчение=

Ставь что есть, якорь в смысле, а вот на зазор стоит обратить внимание.

serega-64, Спасибо за совет дельный , обращу внимание на зазор .

Да, вот еще что хотел сказать, есть две схемы включения регулятора, с дополнительным мостом из 3-х пятиамперных диодов типа 1N5404 и без, т.е. пассивная и активная. Суть – при пассивной включение зажигания ни коим образом не влияет на подачу напряжения возбуждения непосредственно на якорь, напр. зажигания подается через контр. лампу на щитке приборов. Как только двигло завелось основное напряжение для якоря будет поступать с 3-х пятиамперных диодов. Тем самым при остановленном двигле генератор не жрет ни хрена, кроме как через лампочку. При активной схеме +зажигания подается через реле на реле-регулятор и оно же является питающим для якоря, при таком вкл. на остановленном двигле при вкл. заж. генератор начинает жрать ток, определяемый сопр. якоря и напряж. бортовой сети – 12 или 24.

Зазор должен быть минимальным, не более 1мм, этт в идеале, увеличение ведет к понижению КПД, гена может ваще не возбудиться при холостых, требуется перегазовка, но КПД как говорил снижается.

serega-64, В советское время я на заводе работал. Пригласили меня как великого специалиста в карьер, на трактор посмотреть. Трактор совершенно новый, северный вариант, аккумулятор в кабине под сидением. Генератор ток не вырабатывает. Всё исправно. Трактору в карьере конечно ток не особенно и нужен, благо он дизель. Но всё же зимой у нас короткий световой день, вроде как фары не помешают.
Генератор как раз был с отдельным мостом для возбуждения. Посмотрел я на него, убедился что всё кругом прикручено и исправно. Всё равно не вырабатывает ток. Кинул перемычку с аккумулятора на обмотку возбуждения, генератор заработал. Поработал немного, перемычку сняли.

То есть для такого генератора нужно что бы якорь обладал хотя бы небольшим магнитным полем. Для того что бы выработать напряжение для обмотки возбуждения.

Lenchik, Вот по такой схеме
=Суть – при пассивной включение зажигания ни коим образом не влияет на подачу напряжения возбуждения непосредственно на якорь, напр. зажигания подается через контр. лампу на щитке приборов. Как только двигло завелось основное напряжение для якоря будет поступать с 3-х пятиамперных диодов.=
построено большинство электрооборудования транспорта, а именно подкл. генератора. Есть импортные выверты с интегралкой, но этт отдельная тема. Дык я о том, что про лампочку я не зря сказал, этт обязательный элемент, через лампу как раз и идет стартовый ток возбуждения, он мал, но его хватает. Может в том тракторе эта лампочка сдохла. Можно ставить и сопротивление 47 – 62 Ома, при наличии в щитке вольтметра.

Точно! Вспомнил. Как раз возились как то давно с ВАЗ-2108 из-за этой лампочки. Генератор то заводился, но приходилось неплохо газануть, тысяч до 5. Ещё там два резистора каких то было 2-х ваттных. Не помню уже, или они или лампочка парила.

serega-64, У того трактора с лампочками был напряг. У него вообще индикации было не густо. Амперметр по моему только был. Я же не автоэлектрик. Поэтому я досконально все провода прощупал руками. Там больше провода никуда не уходили. А зажигание дизельному трактору ни к чему, у него свеч нет. То есть вся система генератор, аккумулятор была только для освещения.

Но после принудительной подачи питания он стал вполне нормально работать. Несколько раз его заглушили и завели.

если генератор г273 ротор 12 вольт R 3.2ом там напряжения снимается с О точки еще стоял резистор 75 ом пэв для первоначального возбуждения стоит между О и шунтом, регулятор я112

Lenchik, Помню такие генераторы, были (кста, щасс еще пока есть, ставят в России на спецтехнику), там даже аккума не надо было и на свет хватало с лихвой.

Изображение - Ремонт камазовского генератора своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here