Ремонт карданов нива своими руками

Подробно: ремонт карданов нива своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Снимаем карданный вал (смотрим статью – «Снятие карданных валов»).

1. С помощью круглогубцев снимаем четыре стопорных кольца.

Помечаем детали шарнира так, чтобы при сборке расположить их в том же положении.

2. Наносим быстросохнущей краской метки, чтобы при сборке не перепутать положение вилок шарнира.

3. Можно нанести метки зубилом

4. Специальный съемник устанавливаем на вилку фланца шарнира и выпрессовываем из гнезда вилки корпус подшипника до упора крестовины в вилку.

5. Если нет съемника, то опираем вилку фланца кардана на опору (губки тисков), и через подходящий отрезок трубы наносим молотком удары по вилке карданного вала, смещая ее вниз до упора в крестовину.

Таким же способом выпрессовываем корпус подшипника, расположенный с противоположной стороны вилки кардана.

Оперев вилку карданного вала на губки тисков, поочередно выпрессовываем корпуса подшипников из гнезд.

6. При выпрессовке корпуса подшипников из отверстий вилок полностью не выходят, поэтому, даже если сдвинуть крестовину до упора в вилку, шип крестовины из корпуса подшипника не вынимается.

7. Чтобы окончательно выпрессовать корпус подшипника нужно зажать корпус подшипника в тиски, чтобы он не проворачивался в губках тисков и болгаркой протачиваем на корпусе подшипника лыски.

8. Зажимаем корпус подшипника за сделанные лыски и, поворачивая карданный вал вокруг оси подшипника, снимаем вилку с корпуса подшипника.

9. Снимаем фланец с крестовиной. Корпус одного подшипника крестовины, выпрессовываем также с помощью болгарки

Зажав вилку карданного вала в тиски, выколоткой выбиваем корпус другого подшипника, оставшийся в вилке. Аналогично выбиваем корпус подшипника, оставшийся во фланце.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перед установкой новой крестовины убеждаемся в наличии смазки в подшипниках — в каждый подшипник закладывается 0,8 —1 ,2 г смазки Фиол-2У.

Надеваем сальники на шипы крестовины и вставляем крестовину в гнезда вилки карданного вала.

11. В тисках с накладками губок из мягкого металла, запрессовываем подшипник в гнездо вилки до упора ее торца в губку тисков.

При этом вставляем шип крестовины в гнездо подшипника так, чтобы иглы подшипника не выпали.

В процессе запрессовки покачиванием контролируем легкость вращения крестовины в подшипнике.

12. С помощью подходящей головки или отрезка трубы допрессовываем подшипник в гнездо вилки глубже проточки под стопорное кольцо.

13. С помощью круглогубцев устанавливаем стопорное кольцо в проточку.

Также запрессовываем подшипник в другое гнездо вилки вала до упора противолежащего подшипника в торец стопорного кольца и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Ориентируя фланец по меткам относительно вилки карданного вала, вставляем шипы крестовины в гнезда фланца

14. Поочередно запрессовываем два подшипника в гнезда фланца и устанавливаем стопорные кольца в его проточки

После сборки карданного шарнира нужно обстучать молотком с пластмассовым бойком по вилке и фланцу для того, чтобы выбрать зазоры между торцами корпусов подшипников и стопорных колец (подбор толщины стопорных колец смотрим в статье – «Особенности карданных валов»). Проверяем легкость проворачивания карданного шарнира.

Рег.: 19.09.2008
Сообщений: 93
Откуда: Украина, Тернополь
Возраст: 47
Авто: 2121, 1987 г.в.

Рег.: 13.07.2008
Сообщений: 21
Откуда: Россия
Возраст: 51
Авто: Нива 21213,НШ(были)

Рег.: 14.11.2007
Тем / Сообщений: 1 / 1238
Откуда: Днепропетровск
Возраст: 51
Авто: Нива 21213, 2002 г.в. карб.

Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 59
Авто: Нива-2121/1984г.в

Рег.: 14.11.2007
Тем / Сообщений: 1 / 1238
Откуда: Днепропетровск
Возраст: 51
Авто: Нива 21213, 2002 г.в. карб.

Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 58
Авто: 21214 02 год

Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 59
Авто: Нива-2121/1984г.в

Lada «Нива» – это лучший отечественный внедорожник, который не лишен ряда недостатков. Любой владелец данного автомобиля знает, какие неудобства возникают при использовании полного привода. В частности «Нива» имеет достаточно ненадежную трансмиссию, частью которой является и карданная передача. Из-за разбалансировки или повреждения валы создают повышенную вибрацию при начале движения с места и разгоне. Такая вибрация не только создает дискомфорт для водителя, но и разрушающе действует на другие детали автомобиля, снижая срок их службы.

Множество опытных автовладельцев советуют не только внимательно относиться к обслуживанию трансмиссии, но и заменять заводские карданные валы на более качественные, хорошо отбалансированные. Такая мера позволяет водителю избавиться от необходимости постоянно контролировать, смазывать, затягивать, платить за балансировку элементов трансмиссии.

Замену карданного вала следует производить только в автомастерской. Самостоятельный демонтаж и монтаж этого элемента допускается только в крайних случаях, например, когда поломка произошла вдали от населенных пунктов.

Снятие старого карданного вала производится с помощью гаечного ключа на 13. Перед выполнением работ необходимо поставить автомобиль на смотровую яму или поднять одно из задних колес с помощью домкрата. Для демонтажа необходимо открутить все крепящие гайки, а затем вытащить вал, постукивая, если необходимо, по его основанию молотком. Установка новой детали производится в обратной последовательности. Болты, соединяющие фланцы, необходимо затягивать с приложением большого усилия.

Если вы хотите заменить какие-либо элементы карданной передачи, например, вилку, фланец, крестовину, то вал снова придется балансировать. При снятии необходимо пометить взаимное расположение частей с помощью краски, чтобы впоследствии при сборке правильно совместить их. В противном случае может возникнуть дисбаланс, проявляющийся на скорости более 60 км/ч и негативно влияющий на все детали автомобиля.

Чтобы купить карданный вал на «Ниву» по доступной цене или отремонтировать старый, обращайтесь в «КарданБаланс». Мы поможем вам в выборе и установке новой детали, а также дадим гарантию на выполненные работы.

Добро пожаловать!
Крестовины карданных валов — во-первых про карданные валы сразу скажем, вы уже скорее всего знаете что автомобиль Нива оснащается двумя карданными валами, в отличие от других автомобилей, к примеру в отличии от автомобилей Классического семейства на которых только один карданный вал присутствует, в связи с этим на Нивах и крестовин будет больше (Две крестовины на один карданный вал), поэтому и работы будет немного по больше, но как правило из строя выходит из всех четырёх одна какая то крестовина, а не все сразу, но если вы вовремя не поменяете крестовину то и другая очень быстро разобьётся, вить крестовины нужны лишь для того чтобы места соединений карданный валов соединять (Просто если напрямую соединить валы, то они могут деформироваться со временем и изогнуться, а с крестовинами этого не случиться так как крестовины могут перемещаться) и поэтому если одна крестовина выходит из строя, то у вала появляется люфт и он начинает неравномерно крутиться, что приводит к выходу другой крестовины из строя и к потери мощности у автомобиля.

Примечание!
Чтобы произвести замену крестовины карданного вала, вам нужно будет запастись: Отвёртками, а так же если есть тоненькие плоскогубцы, то их тоже возьмите, кроме этого набор всевозможных ключей обязательно понадобиться, да и вообще без ключей ни один ремонт не делается, ну и молоток с выколоткой из мягкой стали (К такой стали относиться: Алюминий, медь, латунь) понадобиться и тиски (Вместо них пресс ещё можно)!

Читайте так же:  Ремонт стартера ваз калина своими руками

Краткое содержание:

Где находятся все крестовины у карданных валов?
В нижней части автомобиля они располагаются, поэтому вам придётся под машину лезть, чтобы сами крестовины заменить или чтобы их вообще увидеть, для наглядности чуть ниже размещёно фото, которое было сделано из под нижней части автомобиля, на нём видны два карданных вала (Указаны красными стрелками) и места где все четыре крестовины располагаются, эти места указаны синими стрелками, но одной крестовины на фото к сожалению не видно (Она не вошла в кадр), но вы как залезете под автомобиль её сразу же найдёте.

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FMestonahozhdenie-krestovin-kardannyih-valov

Когда нужно менять крестовины у карданных валов?
Как только они разболтались и люфт появился у одного из карданных валов автомобиля, проверить этот люфт очень легко, достаточно залезть под автомобиль и именно в том месте где стоит интересующая вас крестовина, возьмитесь рукой и подёргайте карданный вал (Застопорить его при помощи отвёртки ещё не забудьте, а то он проворачиваться будет, либо просто первой рукой держите сам вал, а второй дёргайте его из стороны в стороны в том месте где по вашему мнению крестовина износилась, если люфт будет присутствовать, то в таком случае крестовину нуждается в своей замене), но это всё проверки, а симптомы того что крестовина износилась будут такими: Во-первых при трогание с места, а так же при резком торможении, когда на газ вы резко тоже нажимаете и при переключения скоростей в нижней части может происходить стук (Где карданные валы находятся), если вы этот стук постоянно слышите, то он говорит лишь о том, что какая то из крестовин пришла в негодность и нуждается тоже в замене.

Примечание!
Насчёт люфта у крестовины хотели бы мы вам сказать, если подшипники у крестовины придут в негодность (Разобьются и тому подобное), то этого люфта даже и не будет, поэтому когда залезете под автомобиль, крестовины тоже осмотрите на наличие деформаций на них, а ещё лучше их осматривать можно, разъединив фланцы между собой (Для этого всего лишь гайки отвернуть нужно будет, по мере прочтения статьи вы поймёте о чём мы говорим)!

Примечание!
Перед тем как менять крестовины, рекомендуем вам снять нужный вам карданный вал с автомобиля, хотя некоторые люди и на установленном карданном валу работу делают, но это очень не удобно (В этом случае в тиски карданный вал не устанавливается, а просто берётся молоток и проставка из мягкого металла и молотком наносятся удары в это самую проставку и подшипник тем самым запрессовывается во внутрь, прочтя полностью статью вы поймёте о чём мы говорим), поэтому рекомендуем вам его полностью снять и заменить крестовину на снятом валу с автомобиля! (О том как снять карданный вал с автомобиля, читайте в статье: «Замена карданной передачи на ВАЗ»)

Снятие:
1) Начнём с того что все четыре крестовины заменяются абсолютно идентично и поэтому пример замены показывать мы будет только лишь на одной крестовине, в общём в начале вам нужно будет снять все четыре стопорных кольца (На фото показано только лишь одно кольцо, оно ещё стрелкой указано и на маленьком фото показан как он выглядит) при помощи тонких плоскогубец или же чем то наподобие них (Отвёрткой можно ещё попробовать подцепить кольца).

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FStopornoe-koltso-derzhashhie-podshipnik-krestovinyi

Примечание!
Если вы ещё не поняли в каких местах располагаются все четыре кольца, то объясним сразу, крестовина имеет четыре конца (На фото ниже только два конца у крестовины видно, они красными стрелками указаны) на то она и называется крестовина (От слова крест), на каждом из концов крестовины установлены стопорные кольца (Удерживают они подшипники, чтобы те не слетели) и те самые подшипники под кольцами находятся, для наглядности один из подшипников указан синей стрелкой и ещё на маленьком фото снятый подшипник ко всему этому показан!

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FPodshipniki-krestovinyi-kardannogo-vala

2) После того как кольца будут сняты, берите в руки мел, либо фломастер, либо зубило с молотком и нанесите две метки, чтобы знать как при сборке нужно устанавливать фланец на карданный вал, метки нужно наносить на две части, а именно как вы уже видите на фото ниже, одну метку на сам фланец нанесите, а другую на корпус карданного вала (Метка которая нанесена на корпусе, указана красной стрелкой).

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FMetka-na-flantse-i-na-korpuse-kardannogo-vala

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FPodshipniki-i-krestovina-kardannogo-vala

Примечание!
Когда все подшипники выбьете и крестовина у вас будет снята, возьмите мелкозернистую шкурку или же напильник и с их помощью уберите всю ржавчину которая образовалась в тех местах, где подшипники были установлены, для наглядности одно из таких мест указано на фото ниже красной стрелкой!

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FMesto-ustanovki-podshipnikov-krestovinyi

Установка:
Устанавливается новая крестовина на своё место, в обратном порядке снятию, то есть сперва сама крестовина ставиться, только потом на неё подшипники с обратной стороны напрессовываются, напрессовываются они при помощи тисков, поэтому как вы только установили крестовину, ставьте её в тиски и сверху в отверстия вставляйте сами подшипники и запрессовывайте их во внутрь, до того пока они не пройдут зазор в которое стопорное кольцо вставляется (Это то кольцо которое стопорит их), как только этот зазор прошли, прекращайте запрессовывать подшипник и переходите к другому, но есть одно Но! В тисках вы не сможете вдавить подшипник прямо до упора вглубь, так как тиски уже упираться в него не будут, когда он сравняется с корпусом вилки, поэтому берите в этом случае накидную головку или же отрезок трубы (Указана стрелкой) подходящего диаметра и как показано на маленьком фото ниже, допрессовывайте во внутрь сам подшипник, до того пока он тот самый зазор не пройдёт в которое стопорное кольцо вы установите.

Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvaz-russia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FPodshipniki-krestovinyi-i-nakidnyiya-golovka-s-tiskami

Примечание!
Все подшипники таким образом который описан выше, при помощи отрезка трубы и тисков, запрессуйте во внутрь и после чего их ещё в добавок стопорными кольцами застопорите, кроме этого про метку не забудьте которую вы сделали ранее относительно вилки и корпуса карданного вала (Метки обе должны будут при сборке сойтись между собой), ну и ещё в подшипниках проверьте смазку, обычно производитель экономит и не кладёт смазку в подшипники практически вообще, мы вам рекомендуем немножко в таком случае (Если у вас не окажется смазки или если её будет мало) смазать подшипники (Много не надо, немножко прямо), при помощи смазки Фиол-2У и после этого и производить установку всех подшипников на свои места, после установки, проверьте как вращается вилка, ничего не должно заедать, скрипеть, всё должно будет вращаться нормально!

Читайте так же:  Ремонт колес офисных кресел своими руками

Дополнительный видео-ролик:
Наглядный ролик в котором показан процесс замены данной крестовины, показан чуть ниже, обязательно просмотрите его и вы всё прекрасно поймёте.

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fs.auto.drom.ru%2Fi24211%2Fr%2Fphotos%2F489643%2Fgen107_1232975

    Вылазят болячки. Побежал сальник хвостовика редуктора заднего моста. 100 рублей сальник, вороток открутить гайку хвостовика и эстокада в помощь. Меняется все за пол часа. Поболтал передний кардан, болтается очень сильно, просто очень большой люфт. Понял откуда гул после 70 ти. Как раньше это не заметил , не понял. Крестовины все в порядке, саленблоки тоже целые.

    Решил убрать люфт кордана, как на первой Ниве. Снял его, разобрал по шлицевой.

    Болгаркой надрезал на короткой части кардана четыре пропила, через 90 градусов. Пропилы сквозные, отрезным кругом, но не до края. Одел на шлицы, предварительно смазав шрусовой и прошелся сваркой ,на собранном кардане. Стянуло по проварам так, что пришлось зажимать в тисках, чтоб разобрать кардан. Остудил на воздухе, смазал шрусовой, разработал, прогнав все взад вперед по шлицам, собрал. Поставил на место. Люфтик остался, но болтатся перестал.

    Осталось проверить на ходу. 70-80-90 вибрации нет, быстрее ехать не комфортно, но цели добился, вибрацию убрал.

    На подходе правый передний подшипник, еще на раз думаю подтянуть хвалит, а потом замена. Думаю на импортный аналог.

    Кардан на ШРУСах, самостоятельно снимаем и ремонтируем

    Нива Chevrolet.Личный опыт.Карданы ШРУС.

    Карданный вал на шрусах Нива Шевроле. Chevrolet Niva замена карданного вала. #АлексейЗахаров

    Шрусовые карданы и Шевроле Нива

    Шрус на ниве 70000 км. Замена пыльника. Неправильный угол.

    Шрус кардана на ВАЗ 2123 разборка и сборка

    Шрусовые карданы через 10т.км

    Пыльник шрусового кардана Шевроле Нива


    Убираем люфт в шлицевом соединении кардана Нива 2131

    После второй переборки КПП, сразу же после первой – устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию – вибрация на “заднем приводе” отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на “отладку” уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! – в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в “щадящих” режимах.

    Следующий шаг – замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле “родного”, так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) – радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

    Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект – менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

    И что дальше ? Больше идей не было.

    Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в “избранном” закладочку в интернете.

    Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус“.

    Или иными словами – фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
    Не здесь ли собака зарыта ?
    Транспортир в руки – и под машину !(?)

    Альтернатива.
    Сначала смотрим на рисуночек .

    Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
    положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
    эквивалентно, осями РК и РПМ – передний кардан) приблизительно равен:
    (дельта бета)

    dL = d1 – d2– разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
    R– радиус фланца

    Еще существенно:
    из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами – мешает корпус.
    Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
    результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
    кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
    чем больше радиус, на котором проводятся измерения – тем выше точность.
    кромки пластинок острые – опять-таки выше точность.

    Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
    с пластинками – ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
    плоскостями фланцевв 1 градус равно:

    dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

    Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
    гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не “скручивать кузов”. Вот
    теперь – можно и под машину.

    К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
    справа и внизу) – более чем достаточно.

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flada-niva.ru%2Fniva%2Fst-img%2Fzam3


    6. Меряем снизу

    По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
    В пересчете на угол это дает:
    (дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

    Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.

    Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

    Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
    того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме “задачу 8-ми гаек в трех измерениях”. Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

    Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть – и т.д.
    Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
    кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

    Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
    Нужно заметить, что “динамическое центрирование” достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
    И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
    вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

    Читайте так же:  Ремонт обшивки дверей автомобиля своими руками

    Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
    С задним карданом это проделывать нет смысла (на “Крокодиле”), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

    Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
    Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час –
    больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
    в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
    дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

    Осталось одно “НО”.
    Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
    Почему раньше не было нужды в подобном “шаманстве”?
    Что произошло с моим “Крокодилом” после ремонта КПП ?
    Пока не знаю.

    Хэппи-энд истории с карданами.
    Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
    Предполагаемая причина – ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,”дядьки в грязных
    комбинезонах”, когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
    Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
    развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
    это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

    Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

    Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

    Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

    Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

    • Блокировка межосевого дифференциала.
    • Отключение ведущего моста.
    • Повышение вращающего момента ведущих колёс.
    • Распределение вращающего момента по колёсным осям.

    О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

    1. Задержки при подключении переднего привода.
    2. Перегрев раздаточной коробки.
    3. Высокий расход трансмиссионного масла.
    4. Спонтанное отключение переднего моста.

    В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

    1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
    2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
    3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

    Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

    Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

    Получаем доступ к внутренностям раздатки

    Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

    Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmotorltd.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fsnyatie-razdatochnoy-korobki-585x344

    При снятии коробки главное — не переусердствовать

    1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
    2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
    3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
    4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
    5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

    Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

      Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmotorltd.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fustanovka-pravilnogo-polozheniya-rychaga-razdatki-585x370

    Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmotorltd.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Fkrepleniya-razdatochnoy-korobki-585x390

    Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

    Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

    Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvazhelpgid.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2014-09%2Fthumbs%2F1411081267_snytie-krestovin-kardannogo-vala-niva21214

    Производим снятие крестовин карданного вала без использования съёмника на автомобиле НИВА 21214. Сразу хочется сказать, если у вас нет соответствующего опыта в ремонте, то лучше не начинайте, а езжайте в сервис, или же купите специальный съёмник, с котором будет намного легче. Метод некоторые называют немного “варварским”, но он прошёл уже не одно испытание, показав свою эффективность. Есть другой более щадящий способ, но он долгий и муторный.

    Видео снятие крестовин каданного вала НИВА 21214:

    В наших авто сервисах обычно бьют со всей силы молотком по кардану, даже не проведя чистку, в итоге нарушается балансировка.

    Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

    Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
    • Регистрируемые постоянно;
    • Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

    По характеру звуки могут напоминать:
    • Вой (износ главной пары);
    • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
    • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
    Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

    Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
    Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

    Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
    1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

    2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

    3. Снятие привода правого колеса.

    4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

    5. Удаление растяжки подвески.

    6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

    После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

    Читайте так же:  Ремонт системный блок своими руками

    Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

    Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
    При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

    Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

    Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

    Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

    В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

    При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

    Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

    Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
    Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

    Если при выполнении какого-либо ремонта вашей Нивы, вам потребовалось снять кардан, задний или передний, то это руководство окажется довольно полезным. Хотя, на самом деле, сложного в этой процедуру нет абсолютно ничего. Ниже приведу необходимый инструмент для выполнения этой работы.

    • Основной инструмент — то ключ на 13, которым будем откручивать гайки крепления карданов.
    • Второй — это молоток, который даже может не понадобиться, но лучше иметь его под рукой.
    • Само собой, лучше всего при выполнении данной работы загнать автомобиль на яму или эстакаду, но можно обойтись и без них. Немного подняв автомобиль, точнее его заднюю часть домкратом и можно приступать к откручиванию кардана (заднего или переднего) ключом на 13, отворачивая по очереди все гайки сначала с одной стороны:
    • Далее можно приступать к отворачиванию гаек второй стороны. Вся процедура проделывается точно таким же образом, на всякий случай все равно сделал фотографию:
    • Когда с этим справились, можно приступать к завершающему этапу снятия. Берем молоток и аккуратно с небольшим усилием постукиваем по основанию, как показано стрелкой на фото ниже.
    • А вот конечный результат проделанной работы:
    • Теперь можно вынимать кардан из под машины и в случае необходимости производить его замену на новый. Установка делается таким же образом только в обратном порядке.

    На всю работу у меня лично не ушло более получаса времени, так что если имеется нужный инструмент, проблем при выполнении данного ремонта вашей Нивы возникнуть не должно.

    Основные отличительные особенности валов для автомобилей производства «Белкард».

    Сегодня на вторичном рынке появляется достаточно много продукции сомнительного происхождения. Этот материал призван помочь автолюбителям при идентификации карданных валов 2121-2201012-04 производства ОАО «Белкард».

    При выборе карданного вала в первую очередь необходимо уделить немного времени визуальному осмотру. Вал должен быть покрашен матовой эпоксидной эмалью, при этом присоединительные поверхности фланцев на заводе защищаются от окраски, наличие следов коррозии не допускается.

    Обратите внимание на приварку балансировочных пластин, они должны быть установлены ровно и плотно прилегать к трубе карданного вала. Отсутствие балансировочных пластин, небрежная приварка указывают на то, что вал изготавливался в «кустарных» условиях. Труба карданного вала должна быть ровной, наличие вмятин не допускается. При изготовлении карданных валов на ОАО «Белкард» применяется труба с наружным диаметром 59 мм (внутренний диаметр 55 мм, толщина стенки 2мм).

    По возможности не лишним будет растянуть шлицевое соединение карданного вала. Свободное перемещение указывает на наличие в нём окружного зазора, что может привести к преждевременному выходу из строя. Если растянуть карданный вал не получилось, или для этого пришлось приложить существенное усилие – шлицевое соединение селективно не подобрано. Найдите метки взаимного расположения сбалансированного комплекта, они должны располагаться строго одна напротив другой.

    Попробуйте повернуть шарниры карданного вала, они должны поворачиваться не слишком туго, проверьте наличие пресс-масленок, резиновых колпачков.

    Отличительной особенностью карданных валов производства ОАО «Белкард» также являются:

    1. Оригинальная самоклеющаяся этикетка, на которой отражена дата изготовления, обозначение карданного вала, штрих-код (на рисунке замазан).

    2. Дублирующая самоклеющаяся этикетка в полости фланца.

    3. Товарный знак ОАО «Белкард» на скользящей вилке.

    4. Отсутствие пресс-масленки в шлицевом соединении. Конструкция шлицевого соединения отличается повышенной надежностью и не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. Для его изготовления применены передовые технологии, такие как полимерное покрытие шлицевой втулки и накатка шлицев скользящей вилки методом холодного пластического деформирования. Такое соединение существенно снижает нагрузки на узлы сопрягаемых карданным валом агрегатов.
    Отсутствие любого из вышеперечисленных признаков должно Вас насторожить, ведь при отгрузке каждый карданный вал проходит строгий многоступенчатый контроль ОТК.

    Скоростной предел у моей Нивки был 90 км/ч, дальше была такая вибрация, что аж треск стоял и появлялось ощущения, что Нива взорвётся.

    До 90 км/ч всё было замечательно.
    Для решения эатого косяка, что только я не делал:
    Крестовины новые ставил;
    Промвал на крестовине перебирал и прошприцовывал;
    Под опоры раздадтки ставил разной толщины проставки (в нейтрали на 5 передаче раздатка чуть-чуть качается);
    Делал динамическую балансировку (машина на чурках, крепления раздатки и кпп расслаблены и на работающей трансмиссии при наименьшей вибрации всё затянуто).

    А причина всего геморроя были карданы, которые имели ощутимые люфты в шлицевом соединении плюс лифт задней подвески на 3-4 см.

    Ездил так не превышая скорость 90 км/ч (по трассе ой как печально на дальняк с такой скоростью ехать, обгоняешь фуру и думаешь не разлетится ли машина до конца обгона).

    Читайте так же:  Ремонт скола на ламинате своими руками

    На досуге вникал в теорию работы карданной передачи:

    Если применить карданный вал с одной крестовиной (как в старом промаплу с крестовиной), то при равномерном вращении вала угловая скорость неравномерна и изменяется по синусоидальному закону. Графически это выглядит так:

    Неравномерность вращения вала будет тем значительнее, чем больше угол у между осью вала и фланцем. Если неравномерность вращения вала будет передаваться на валы агрегатов, в трансмиссии возникнут дополнительные пульсирующие нагрузки, возрастающие при увеличении угла.
    При применении в карданной передаче двух карданных шарниров, их устанавливают так, чтобы углы у1 и у2 были равны; вилки карданных шарниров, закрепленные на неравномерно вращающемся валу, должны быть расположены в одной плоскости.

    Есть даже басурманская картинка, на которой показано правильное положение кардана к осям вращения фланцев.

    В таких вот суровых условиях зарождалась в моей голове шиза об установке карданов на ШРУСах.

    Долго и тщательно взвешивал все ЗА и ПРОТИВ их установки ходящие по просторам разных там интернетов.
    ЗА:
    снижение вибраций;
    продление жизни выходным подшипникам РК и редукторов;
    повышение экономичности в следствии устранения потерь энергии на вибрации.
    ПРОТИВ:
    Риск порвать пыльник ШРУСа, сев в колее или на ветках;
    Меньшая прочность ШРУСа по отношению к крестовине (это я ставлю под большое сомнение).

    Решить решил, а купить всё не получалось, то денег нет, то есть но жалко. Так же хотелось купить сразу два кардана и приурочить к этому внедрение в РК двухрядных подшипников на выходных валах.

    Что устраняет люфт фланцев, даже скорее одного фланца – заднего, так как там вал короток до не приличия из-за этого шлицевое соединения кардана изнашивается сильнее.

    Вот такой вот неожиданный вышел сервис.

    На следующий день заскочил на пол часика в гараж, почесать ниве брюшко и прикрутить новую плюшку.

    Правда пришлось немного повозиться… На кардане с ШРУСом, вместо болтов во фланцы вставлены шпильки

    и для того чтобы его прикрутить нужно раздвинуть РК и РПМ на расстояние двух длин этих шпилек. К тому же у меня РПМ отвязан от двигателя. Для этого сначала прикрутил кардан к РПМ, затем открутил крепления лыжи (нижней крышки РПМ) от стабилизатора поперечной устойчивости

    И открутил боковые опоры крепления РПМ к передней балке

    Сдвинул РПМ в перёд, а дальше всё встаёт на свои места элементарно

    Попутно с данной процедурой заменил сальник фланца передного кардана в РК,

    а то он превратился в писальник, что является не допустимым в виду крутости залитого в неё масла

    А теперь об ощущениях после замены кардана.
    При интенсивном разгоне в конце первой передачи и начале второй, осталася расколбас РК, а затем тишина. Скоростной предел отодвинулся до 110 км/ч, ну и дальше трясучка уже не такая как было раньше после 90 км/ч, больше разогнать условий не было, было плотное движение, хотя бодренький движок это позволяет. Теперь хочу отстегнуть задний кардан и потестить на вибрации с новым карданом и попробовать махнуть промвал на шруссовый.

    Пока заменой кардана полностью удовлетворён. Первым делом теперь замоделю двухрядные подшипники в РК и куплю задний кардан.

    В отличие от моделей “Классики” на Жугулях, стопорные кольца на крестовине кардана Нивы находятся втутри всей конструкции, а не снаружи и вынимать их пришлось немного по другому. Но слава Богу, все оказалось очень просто, достаточно лишь тонкой отверткой сдвинуть кольцо наружу с одной стороны:

    Потом, опять же отверткой поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его наружу:

    После этого молотком с противоположной стороны бьем по чашке, пока не вылетит нижняя:

    Потом переворачиваем кардан и наставляем в выемку чашки болт или пробой по диаметру:

    и бьем по нему молотком до тех пор, пока не вылетит вторая чашка крестовины:

    Одна сторона крестовины теперь стала свободна. Точно такую же процедуру проделываем со второй стороной.

    И после этого вставляем новую крестовину в кардан устанавливая обратно стопорные кольца. Будьте внимательны, когда будете вставлять кольца, так как после изъятия они могли немного разогнуться. Если это случилось, сожмите их немного плоскогубцами или легким постукиванием молотка.

    Спустя 9 месяцев довольно активной эксплуатации и 25000 километров пробега состоялся первый ремонт моей “Нивы”. Причем, полностью игнорируя еще не окончившийся Гарантийный Срок, я решил все сделать сам.

    И первым дал о себе знать Подвесной Подшипник Карданного Вала, который в последнее время начал сильно “шуршать”, прям со скорости 5 километров в час, вот, послушайте:

    Прошу обратить внимание, что для данного мероприятия вовсе не обязательно все делать на эстакаде или над “смотровой ямой”! “Нива” и так высокая, а тем более было приподнято заднее колесо, таким образом я легко разместился на мягкой подстилке на полу у себя в Гараже и, даже не имея всяких Инструкций, приступил к делу!

    Приподнимаем заднее колесо, чтобы можно было вращать кардан, ну и чтобы было по свободнее под Машинкой:

    Снимаем Задний Кардан со стороны Подвесного Подшипника (со стороны заднего моста снимать вовсе не нужно), для чего “минусовой” отверткой придерживаем болт, а ключом на “13” откручиваем гайки, а заодно еще две гайки, придерживающие корпус Подвесного Подшипника:

    Далее нужно заблокировать межосевой дифференциал и головкой на “27” открутить еще одну гайку:

    После чего нужно “стянуть” то, что придерживает сзади подвесной подшипник, ну и сам подшипник:

    И в этот момент я столкнулся с тем, что никак мне его не получалось “стянуть”. И так молотком подлезу и как-то по-другому. В общем было принято решение полностью снять кардан, на котором непосредственно “сидит” этот Подшипник. А он снимается очень просто — нужен ключ на “13”, без отвертки:

    Вертикально поставив кардан и аккуратненько молоточком поочередно со всех сторон теперь уже все легко стягивается:

    Меняем подшипник, смазываем и собираем все в обратной последовательности

    Теперь совсем другое дело и ничего не “шуршит”:

    http://www.belcard-grodno.com/index.php/ru/catalog/2012-10-16-08-48-51, https://www.drive2.ru/l/3940131/, https://www.drive2.ru/l/1246427/, https://www.drive2.ru/l/1366993/

    В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен

    Изображение - Ремонт карданов нива своими руками photo-for-site
    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
  • Оценка 5 проголосовавших: 5

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here