Ремонт кузова вытягивание своими руками

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4-х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Вытягивание автомобиля, кузова автомобиля по стоимости даже если произошло небольшое ДТП либо иные повреждающие факторы, выходит довольно дорого. Хотя, кажется, что при выполнении таких работ ничего трудного нет. Главное желание, свободное время и необходимые инструменты, тогда ремонт кузова машины возможен самостоятельно.
Как вытягивается, вытягивают кузов, разберёмся поэтапно:

Сначала необходимо определить объём необходимых работ, а этого машину надо вымыть, затем тщательно осмотреть.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Первым делом, надо убедиться в том, не нарушена пространственная геометрия кузова. Проконтролировать геометрию можно измерив расстояния между всеми контрольными точками. Когда информации по этим точкам отсутствует, тогда можно сориентироваться по видимой силовой структуре. Например, расстояния между креплениями подвески, креплениями двигателя являются симметричными.

Когда геометрия корпуса пострадала, тогда восстановление машины своими руками будет крайне затруднительным. Потому что, нужно не только знать, как кузов вытягивают кузов, необходимо специфическое оборудование, фактически нужен целый стенд, который позволяет вытягивать корпус в любом необходимом направлении. Оборудование громоздкое и недешёвое.

Конечно, можете попытаться применить имеющиеся под руками средства, например растяжки либо домкраты, однако, качественно произвести восстановление корпуса машины подобными средствами весьма затруднительно.

Если у вас нет возможности воспользоваться соответствующим стендом (например, арендовать), тогда приобретать стенд, нет никакого смысла – в сервисе ремонт обойдется дешевле.

Второе, на что следует обратить пристальное внимание — пятна ржавчины. Тем более сквозную коррозию пропускать нельзя. Появление ржавого пятна на поверхности, не означает, что кузов насквозь не прогнил – металл под краской уже может отсутствовать. Такие места следует проверить (простым постукиванием, по звуку сразу станет все понятно).

Как правило, ремонт кузова начинают только из-за появления мелких повреждений на видном месте. Однако проконтролировать остальные пункты не помешает.

А если вмятины не большие, разрывов, вытягивания металла не произошло, не задеты рёбра жёсткости, тогда их можно выправить аккуратно, и последующая покраска не понадобится. Достигается это восстановлением формы путём механического воздействия, при этом сохраняется лакокрасочный слой, работа сложная и требующая опыта.

Пир более сложных работах, сохранить лакокрасочное покрытие не удается, поэтому после рихтовки требуется грунтовка и окрашивание.

Процесс состоит из вытягивания определённой точки корпуса в трёхмерном пространстве, для чего необходимо «вычислить» нужную точку геометрически, и предугадать затем поведение корпуса при вытягивании, а здесь требуется некоторый опыт.

Потому, нужно рассмотреть более простой, часто необходимый вид ремонта.

Сначала нужно произвести замену деталей обвеса, которые будет дешевле и проще заменить целиком, нежели восстановить. Например, двери, крылья, капот, багажник и прочее.

Затем, устраняют последствия возникшей коррозии. Куски со сквозными дырами вырезаются целиком, до цельного металла, затем привариваете материал заплаты.

Если коррозия еще не достигает подобного размаха – тогда просто зачищаем до металла ржавую поверхность.

Небольшие дефекты (например, неглубокие вмятины, появившиеся на ровных поверхностях) исправляются проще всех. Их называют «хлопуны», из-за хлопков при восстановлении – будет достаточно нагреть либо воздействовать механически с другой стороны, вмятины возвращаются с хлопком в первоначальное состояние.

Ремонт серьёзных повреждений потребует удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно воспользоваться шлифовальной машинкой, с насадкой. Главное при шлифовке не перегреть металл (чтоб не посинела поверхность), иначе меняются его свойства, и он продолжит разрушаться, даже под слоем шпатлевки и краски.

Вот когда по периметру некоторых вмятин металл вытянулся довольно сильно (получилась глубокая вмятина). Тогда необходимо «вывести» его назад, чтобы металл вернулся к начальному виду. Воздействовать необходимо по периметру, плавно вытягивая поверхность к её изначальному виду. Вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (либо деревянный). Применение железного молотка нежелательно, так как он сам приводит к деформации жести.

Наковальню прикладываете к внешнему краю полученной вмятины, а молотком действуете изнутри, возвращая металл на место.

Если металл растянут слишком сильно, тогда выправить его предыдущим методом весьма затруднительно. Однако, тоже потребуется удаление лакокрасочного покрытия. Кроме этого, ремонт такого типа требует наличия строительного фена и даже аппарата для точечной сварки с использованием графитовых электродов.

Процесс, фактически, аналогичен предыдущему – нужно выправлять вмятину от краев к центру. Только сначала используется точечный нагрев погнутого металла, а затем применяется механическое воздействие. После нагрева металл становится пластичнее и податливее. Уровень нагрева подбираете опытным путём.

При использовании промышленного фена, сложностей не будет. Однако применение точечной сварки требует внимания, иначе возможно прожечь железо насквозь. Форму электрода, подбирают по форме вмятины, круглую вмятину удобнее исправлять круглым электродом, а длинную – широким.

Чтобы восстановить форму, необходимо достичь другой стороны детали, однако, это бывает невозможно, либо затруднительно. В таком случае надо попробовать вмятину исправить снаружи.

С этой целью приваривают (прихватывают) электрод к месту на поверхности, которое нужно вытянуть. Затем, воспользовавшись специальным инструментом, или обратным молотком металл вытягивают. Затем электрод отламывают, а поверхность шлифуют. Вот достаточно простой и максимально эффективный метод для восстановления формы, при вытягивании кузова машины своими руками, так как из дорогостоящего оборудования необходим только аппарат для сварки. А обратный молоток можно легко изготовить самостоятельно.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

• проемах дверей,
• капоте и крышке багажника,
• проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

• резиновые или металлические молотки разного веса;
• средства для защиты – перчатки, очки;
• источник тепла – горелка или фен.

Вытягивание кузова

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.

Перед тем как выпрями вмятину на машине своими руками нужно знать, какие типы повреждений существуют. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Маленькие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте машины из-за града, и небольших камней. Средние и крупные заломы металла – прямой результат неаккуратного вождения. Такие вмятины на кузове машины могут иметь сложную форму.

Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.

Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:

• Магниты. Позволяют выровнять небольшие повреждения кузова. под приспособление подкладывают маленький кусочек ткани без ворса.
• Клеевой аппликатор, приспособление крепится к кузову автомобиля при помощи клея. После высыхания клеящего состава, специалист слегка тянет аппликатор в свою сторону, тем самым выравнивая залом кузова.
• Присоски, позволяют выполнить исправление простых дефектов. Вакуумный метод вытягивания убирает заломы металла, образовавшиеся после попадания в машину мелких камней, падения града и сосулек.
• Строительный фен, с помощью инструмента устраняют дефекты, имеющие различную форму. Теплым воздухом обдувают повреждение, после, сразу обдают его холодным воздухом из баллончика.
• Крючки. Данные приспособления полезны для вытягивания скрытых деталей. Ими достают короба, и подштамповки из скрытых участков поверхности кузова.
• Отбойник. Имеет сигарообразную форму, и предназначен для выравнивания выгнувшегося наружу металла.
• Резиновый молоток. С обратной стороны поврежденного участка устанавливают резиновую подложку. Аккуратными ударами выравнивают поверхность. Способ удаления вмятин на авто применим как для небольших, так и глубоких дефектов.

Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:

1. Центр поврежденного участка тщательно обезжиривают.
2. Нагревают клеящий состав. Для этого клеевой стержень вставляют в пистолет, и подключают его к электросети.
3. Разогретый состав наносят на насадку из резины, круговыми движениями приклеивают ее к центру повреджения.
4. Спустя 2-3 минуты к накладке присоединяют скобу.
5. Барашком скобу накручивают на насадку до тех пор, пока дефект не будет устранен.
6. Через 5 минут после завершения работ, приспособление снимают с кузова.

Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

• Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
• Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
• Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
• После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:

1. Моют и сушат рабочую поверхность.
2. Обезжиривают повреждение.
3. Проводят ремонт кузова.

Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.

Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:

1. Молоток и наковальни различных форм и размеров.
2. Ложки.
3. Домкрат.
4. Напильник.
5. Сварочный аппарат.
6. Шлифовальное устройство.

Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.

Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:

1. Отшлифовать и убрать лишние выпуклости металла.
2. Обезжирить и очистить обработанную поверхность. В некоторых случаях, операцию выполняют несколько раз.
3. Заделать выправленное место повреждений, нанося шпатлевку равномерно в несколько слоев.
4. После ее высыхания поверхность шлифуют. Важно следить за тем, чтобы запшаклеванный слой был на одном уровне с остальной поверхностью автомобильного кузова.
5. Наносят грунтовку в два слоя.
6. Окрашивают поверхность с помощью краскопульта. Наносят лак и полируют поверхность.

При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.

Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.

Как рихтовать автомобиль – технология применения основных способов для ремонта кузова в гаражных условиях

От повреждений автомобиля не застрахован никто. Многие кузовные дефекты можно устранить самому, не прибегая к помощи профессионалов.

Для выполнения рихтовочных работ применяется несколько вариантов, часто они используются совместно. Среди самых известных:

1. Классический – актуальный при повреждениях любого рода. Для работы применяются различные оправки, рычаги, молотки металлические и резиновые, фасонные плиты.
2. Вакуумный – используется для выравнивания плавных вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия. Требуется специальный вакуумный обратный молоток, пользоваться которым сможет даже новичок.
3. С использованием минилифтера с присосками. Можно плавно вытянуть незначительные неровности до идеального состояния.
4. Применение споттера – аппарата точечной сварки. Он имеет рабочую часть, состоящую из обратного молотка, шайб, клещей, шпилек. Для небольшого одноразового ремонта покупать дорогостоящий аппарат не имеет смысла, лучше воспользоваться более доступными инструментами.

Для рихтовки своими руками используем перечисленные способы, которые от совместного применения показывают хороший результат. Начинаем, как правило, с минилифтера или обратного молотка, даже когда повреждено ЛКП. Если требуется, завершаем рихтование применением классического способа. Главное в работе – чувствовать металл. Старые отечественные автомобили имеют жесткий кузов, трудно поддающийся выравниванию. Иномарки изготовлены из тонкого и гибкого, который легко рихтуется.

Рихтовка авто – это особая техника вытягивания или выравнивания кузовных участков с повреждениями. Начинать без небольшой теоретической подготовки не стоит: можно навредить, а не исправить. Технология с применением современных инструментов позволяет справиться человеку, который раньше не занимался подобным. Перед началом оцениваем состояние поврежденного участка. Возможно, деформация настолько сильная, что разумнее заменить деталь, чтобы не тратить много времени и сил, часто безрезультатно.

Ремонт проводим постепенно, участок за участком. От размера поврежденного места зависит применяемая технология. Большую вмятину начинаем выравнивать с краев, приближаясь к середине. Некоторые мастера разогревают металл, чтобы он был податливее. Не имея опыта, к такому способу лучше не прибегать или действовать очень осторожно, чтобы не перегреть. Небольшие дефекты устраняем, начиная с середины.

Набор профессионала включает десятки разнообразных инструментов и приспособлений. Автолюбителю, который решил самостоятельно устранить кузовной дефект, понадобятся самые необходимые. Практически невозможно обойтись без специальных рихтовочных молотков. Они могут быть металлическими, но сама форма отличается от обычного строительного молотка. Боек делается закругленным и тщательно полируется, с противоположной стороны имеется своеобразный клюв. Если слой покраски не поврежден, его следует сохранить. В таких случаях пользуемся резиновыми молотками.

Основным молотком является правочный, которым выколачиваем и окончательно рихтуем детали. Боек с одной стороны круглый, с другой – плоский квадратный. Ручка тонкая, при ударах пружинит. Для завершающей выкатки используем чеканочный молоток, у которого боек – притупленный конус. У резинового инструмента предусмотрена возможность использовать сменные насадки. Также применяются киянки из твердого дерева, кожи.

Почти всегда для выравнивания значительных повреждений требуются различные поддержки. Это металлические бруски, напоминающие своей формой место на кузове. Их очень много, предназначены для различных участков. Используются в паре с молотком, служат тщательно подогнанной под кузов наковальней. Требуемую поддержку можно купить, изготовить самостоятельно или воспользоваться подручными средствами. Главное – хорошо зачистить и отполировать поверхность, чтобы неровности после рихтования оставались малозаметными.

Вмятину вытягиваем также с использованием ударных полотен, ложек. Они часто применяются, когда после аварии произошло соединение внешних элементов с внутренними. Перед рихтованием их сначала отделяем, применяя ложки. Такое часто случается с дверью, также их используемт для крыши, когда исправляем внутреннюю кривизну изнутри элемента. Подобные приспособления можно применять как подложку.

Для вытягивания вмятин изнутри пользуемся крюками. Они представлены огромным разнообразием, отличия в размерах, толщине, углу изгиба. Приспособление несложное для самостоятельного изготовления. Делаем из металлического прутка 10–12 мм, длиной не более 50 см. Изгибаем соответственно форме поврежденного места. Ручки делаем в виде петли, чтобы вставлять вороток для прокручивания.

Повреждение неправильной формы, с острыми заломами, нарушенным лакокрасочным слоем выравниваем традиционным способом, применяя ударные инструменты. Если элемент кузова съемный, его демонтируем, снимаем обшивку и все, что мешает удобному доступу. Выкладываем снятую деталь на ровное основание, очерчиваем границу поврежденного места.

Рекомендуем к прочтению:

К выравниванию больших вмятин на кузове автомобиля приступаем с краев, именно там металл подвергается наибольшему напряжению. Несильно постукиваем молотком, постепенно передвигаясь по кругу в направлении центра. Диаметр понемногу уменьшается. С другой стороны обязательно используем поддержку. Работа требует терпения и постепенности. Иногда неопытные водители спешат, начинают наносить сильные удары, деформируя металл. Делать следует медленно и понемногу, тогда вмятина обязательно примет почти первоначальную форму.

Если применить молоток невозможно, используем крюк. По центру высверливаем отверстие, заводим в него крючок. Опираемся на ребро жесткости, находящееся вблизи, и тянем, одновременно прокручивая крючок, чтобы он своим загибом ровнял металл изнутри. Схожая технология с применением зацепов. Вкручиваем саморез и тянем за него. Можно приварить точечной сваркой шайбы, которые потом тянем.

Для работы с крючками, зацепами, шайбами рекомендуется применять специальный инструмент – обратный молоток, который позволяет контролировать сдвиги в металле.

Простую вмятину без сильной деформации можно выдавить ладонью. Бывает, что к поврежденному месту невозможно подступиться, тогда на помощь придет фен. Главное, не переусердствовать, чтобы не повредить ЛКП. Нагреваем не выше 100°. Если доступ к незначительной вмятине открыт с обратной стороны, например, у панели двери, ее легко выровнять. Из твердой резины делаем прокладку, легонько стучим по ней молотком.

Рихтовка небольших плавных повреждений возможна и снаружи с применением технологии PDR. Если покраска осталась целой, вытягивание выполняется без ее нарушения. Используем присоску, приклеив по центру вмятины, тянем на себя. Выровнять полностью не удастся, дальше используем пистоны, подобранные по размеру. Вытягиваем, используя обратный молоток. Его альтернативой является минилифтер, который продается в наборе с пистонами и клеем.

Довольно сложные повреждения случаются с дверью. При сильном ударе ее, бывает, заклинивает. Самый важный момент – определить, в какое место пришелся удар. Если обнаружили, оттуда пошли заломы, то именно отсюда следует начинать. В этом залог успеха: создать антидавление в точке, куда пришелся первичный удар. Часто первым страдает кант, именно с него начинаем.

Зачищаем место до основания, прихватываем точечной сваркой кольца, расположив рядом. Продеваем в них пруток, цепляем к лебедке и начинаем потихоньку тянуть. Тянем до первого хлопка металла. Удерживая в натянутом состоянии, через подставку из дерева постукиваем молотком по выпирающим неровностям, помогая металлу выровняться. Опять немного подтягиваем, повторяя операции.

Подобный способ применяют, если добраться изнутри до поврежденного места невозможно. Удобнее работать, сняв дверь и обшивку с нее. Укладываем ее на подстилку из мягкого материала, например, войлок. Выравниваем, применяя имеющиеся инструменты. Бывает, что металл не поддается, тогда нагреваем. Если имеется споттер, им можно прогреть, не опасаясь повредить металл. Если панель и каркас схлопнулись, отделяем их с помощью крюка или рихтовочной ложки.

Капот удобно рихтовать, потому что он легко снимается. Начинаем с усилителей, складок, перегибов. Ударяем часто с небольшим усилием. С обратной стороны обязательно наличие поддержки, которая соответствует геометрии дефекта. Для исправления крыла его лучше демонтировать, если возможно. Это недоступно на некоторых моделях, где крылья приварены. Крыша тоже выравнивается без демонтажа. Широко применяется домкрат. На пол укладываем широкую доску, устанавливаем домкрат. Усилие передаем через отрезок бруса с прибитым куском доски. Обивку перед работой снимаем.

Сделать рихтовку в гараже доступно, используя возможности, которые имеются. Дать какой-то один универсальный совет нельзя. Оценивайте повреждение, пользуйтесь советами. Применяйте приемы, подходящие в конкретном случае.

Оцените статью: