Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками

Подробно: ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 29 янв 2004

Привествую Артур. Да тема действительно важная.
НА данную тему были пкбликации в КиЯ, они стоят в первой очереди на оцифровку. Привожу их список.
86 Ефремов Ю.С., Мухин Ю.Н., Синильщиков Б.Е. Ремонт подвесного мотора «Нептун-23». с. 68-72, 3 ил.
Неполадки в работе системы охлаждения и их последствия. Оценка износа деталей цилиндро-поршневой группы и шатунно-кривошипного механизма. Приемы разборки двигателя. Подбор поршней и цилиндров. Ремонт коленчатого вала и его опор. Проверка подшипников и шестерен редуктора, определение оптимального зазора в зацеплении.

114 Водар А.А. Ваш мотор «Нептун-23» (советы начинающим).

Да и практически все статьи интересны в той или иной мере, очень мало есть повторяющихся. Так что прошу немного терпения.

Список статей из сборников с №28 по №117 присоединяю.
Там есть графа ценность, прошу скачать и проставить ценность по 5 шкале, а потом выслать мне на емаил, я посмотрю кому что инетересно и в первую очередь будем оцифровывать данные статьи а остальные по мере возможности.

Приветствую Артур.
Тему вы создали очень хорошую и действительно актуальную, единственное мне почему то виделось немного другим ее развитие.
Чем отличаеться “новичок” от “проффесионала”. Новичок владеет минимум знаний и опыта по теме, в отличие от проффесионала, который на основании своих знаний и опыта может, что-то рекомендвать советовать и т.д.

Например вы дали ссылку на свечи. Я, например, знаю какая резьба с каким шагом, длина резбы, какая термошайба нужна, какое калильное число и т.д, т.е. на основании той таблицы покумекав я смогу выбрать нужную свечу. Для новичка же это будет выглядеть как издевательство, и если он не постесняеться, то я больше чем уверен, что следующий его вопрос будет – а как выбрать нужную свечу, какая лучше и т.д.
Причем правильно выбранная свеча не гарантирует хорошую и стабильную работу, если бы так было то не бы ло бы такого количества производителей свечей и такого огромного ассортимента.
В данном случае если у вас есть опыт эксплуатации каких то конкретных свечей этого производителя то лучше написать так.
Я эксплуатировал такие-то свечи на протяжении такого-то срока, не/выявленно калильное зажигание, не/устойчиво работают на холостом ходу, по сравнению с такими-то выявлены следующие преимущества нелостатки, рекомендации. Вот это я понимаю конкретная помощь новичку.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ссылки очень хороши и действиельно полезны, для тех кому это интересно и кто готов вникать что там написанно в тех статьях, по возможнотсти я тоже буду пополнять эту тему.

Поэтому предлагаю:
1. Новичкам задавать здесь конкретные вопросы.
2. Тем кто знает – давать здесь конкретный ответ.
3. В качестве дополнительной инофрмации и при необходимости давать ссылку куда-то.

Я считаю так будет намного человечнее.

PS: Артур, ваши ссылки пока перенесем в отдельную тему, а дельше их просто будем размещать на сайте клуба, в разделе ссылки.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 02 фев 2004

я начал эту тему в ожидании долгожданного сайта и помня поиски информации после приобретения мотора.
Нет нужды каждому перелопачивать сеть в поисках одной и той же информации. Но это лирика и повторение.
Ссылку из мотолодки удалили зря, она связывает лодочные моторы и мотоциклы (в смысле карбюраторов) да и картинка красочная.
2 Юрий
какие свечи ты пользовал до тюнинга, а какие бошевские ставиш теперь?
И какой карб у тебя стоит К68и или К68д? И как работает корректор (в народе подсос), те как победил тросиковую тягу на корректоре?

2 Артур.
По свечам – перепробовал много.
На контактном зажигании (МН-1 без переделок)
СИ-12РТ, нормально.
PAL-14-7ZR – отличные свечки для контактного, насмотря на то, что свечкам уже два десятка лет и электроды стерты почти вноль – лежат две промасленные в ЗИПе.
А-17ДВ – хорошие, эксплуатировал даже в гоночном режиме (8000-9000 об/мин). На мой взгляд неустойчивые холостые.
При эксплуатации их с коммутаторым зажиганием 4 штуки улетели в мусорку, причины – хлопки из карба, провалы на холостых, скорее всего пробивало не качественный изолятор и они шили внутри себя.
Сейчас Bosh WR-78G Super ЧЕТЫРЕХ электродные свечи, рекомендовал бы для коммутаторного в крайнем случае електронного зажигания, особо хороши при работе на дорожку.
Хочу попробовтать плазмофор – учитывая камеру сгорания у нептуна в виде “шапочки жакея” и концетрацию всей рабочей смеси в одном месте, могу предположить хороший результат при работе таких свечей так как мощный направленный поток плазмы будет поджигать одновременно практически всю смесь, но такие свечи только для комутатора.

По карба – лично обещаю выложить при первой возможности всю информацию по К36, К62, К65 и К68, в том числе и инструкции по регулировке и настройке.

В данный момент стоит К68Д – очень подробно и много я написал по этому в “Обсуждении статьи “, и испытания и.д. прошу почитать.

Артур, а вы читал мою статью или нет? Там все описано как я “разрулил” подсос, в двух словах – при помощи тросика в боудене один конец за подсос, другой за вытяжное реле в стартере. Открываеться только в момент пуска, а больше и не нужно как показала практика.

Артур, т.к. клубный форум находиться на территории КК, то правила КК рапространяються и на клубный форум, а там есть пункт
запрещаеться 3.17. Обсуждение действий модератора, связанных с наказанием того или иного участника и/или удалением его постинга. Все общение по подобному вопросу может идти только по электронной почте.
Тем более я специально проверил – кроме как инструкции по К65, там ничего касательно нептунов вообще нет.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 03 фев 2004

Юрий,
вашу статью в журнале не читал по причине отсутствия последнего. Журнал КиЯ в украинской провинции дефицит.
Но содержание знаю.
Твои посты в форумах прочел все.
Кое, что помогло. Спасибо.
Вопросы возникли поставленные самой жизнью.
Свечей СИ 12 РТ в наших краях лет семь не видели. Про карбюраторы (имею ввиду взаимозаменяемость с другими механизмами) ты последнюю точку в ответе поставил.
PAL-14-7ZR – кто производитель?
Ждем сайт.
Удачи.
arthoor

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F4705ee427eb9044f899c4bfa6228d68b%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largeРоман* 02 мар 2004

Надеюсь получить от Вас наиболее полные ответы на эти (порой может для Вас смешные) вопросы т.к. думаю что это будет интересно многим.
Заранее благодарен всем ответившим.
С уважением.
Роман.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 03 мар 2004

2 Роман
“Перед тем как Вы окончательно угробите свой двигатель, внимательно прочтите инструкцию”

проставлю твою нумерацию, только с ответами
1. допускается, но аналог ТАД 17
2. А92 заливать нельзя (при нормальной работе), А76 или80
3. любые, аналоги СИ 12 РТ
4. масло должно быть для 2-х тактных бензиновых двигателей
5. не знаю, на Немане2 пользую синий винт
6. прочесть и постараться запомнить инструкцию завода-изготовителя и проверить затяжку резьбовых соединений (гаек и болтов)
7 возьми бак от Ветерка или Вихря, или сделай сам
8 не нужно
9 можно, но не нужно
10 потренироваться с переключением реверса на не работающем, а затем на работающем моторе. Не заводить с “включенной передачей”. Не работать в сухую. Не класть карбюратором в песок и т.п. Хорошенько ознакомиться с инструкцией и думать своей головой, помня что у вас Нептун 23Э, а не Ямаха80.
С уважением
Артур

“Ничто так не позволяет Вам изучить Ваш двигатель, как его поломка”
from manual “Hitachi B&W KGF”

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 06 мар 2004

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F93a2ba753a42f6ff533a855ac3f7af8c%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttps%253A%252F%252Fforum.katera.ru%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largearthoor 13 мар 2004

ЗАВТРА НА ВОДУ.
Юра,
если это возможно отмыль мне новую инструкцию на Нептун 23.
Народ просит сильно и жалобно.
С уважением
Артур.

P.S.
может с Польшей погорячился?
PPS
карб JIKOV на базаре у Херсоне новый отдают за 25 баков

Подшипники и сальники на нептуна.
Верхний и нижний подшипники коленвала 305. Туда даже сальники 25х35*5(5 штатная высота, аналогов с такой высотой не нашел. есть аналогичные 25х35х7. Проверял – влазят.
Игольчатый на ресоре 941/20. Сальник забыл какой но аналоггичный находил, по каталогу 160259130.
Следующий упорный 8204.
Следующий роликовый двухрядный похоже аналогов нет.
Подшипники на ГВ, с переди 3056205, с зади 303К2 за ним сальник по каталогу 160259210.
ВОт и все.

Привет Юрий!
Что касается сальников квала (35х25х5) то туда подходят сальники от HYUNDAI Sonata III передний сальник баланс вала каталожный номер (оригинальный) 21421-33134. Сальник один в один. У нас он стоит порядка 120 р за штуку. Остальные пытаюсь найти.
Что до подшипников, то желательно бы полные номера (имеется в виду с классом точности и т.п.)
То что на квалу стоит 305 это понятно и так. Интересует именно полный каталожный номер.
Спасибо.

1. Допускается ли замена масла в редукторе на импортное и какое?
2. Можно ли заливать АИ-92?
3. Какие еще варианты импортных свечей подходят к Н23Э?
4. Есть ли какие нибудь нюансы при эксплуатации мотора на импортном масле?
5. Какой винт поставить для эксплуатации мотора на надувнушке при минимальной и при максимальной загрузке?
6. Что надо сразу сделать после покупки нового мотора чтобы обеспечить его безаварийную работу (самое необходимое и осуществимое в домашних условиях т.е. без привлечения сложной техники)?
7. Какие есть варианты с заменой штатной канистры на что то более эстетичное, легкое и удобное(помимо покупки бака от импортного ПЛМ)?
8. Можно ли (нужно ли) заменить свечные провода на силиконовые (автомобильные) и насвечники на те же автомобильные (или в штатных какое то сопротивление внутри есть)?
9. Допускается ли обклейка капота внутри или снаружи какими либо материалами с целью понизить шумность?
10. Ваши рекомендации для чайников с целью предостеречь от наиболее распространенных ошибках в эксплуатации мотора!

Хотелось бы так же подключиться к обсуждению данных вопросов.
Далее по пунктам.

Привет Юрий!
Что касается сальников квала (35х25х5) то туда подходят сальники от HYUNDAI Sonata III передний сальник баланс вала каталожный номер (оригинальный) 21421-33134. Сальник один в один. У нас он стоит порядка 120 р за штуку. Остальные пытаюсь найти.
Что до подшипников, то желательно бы полные номера (имеется в виду с классом точности и т.п.)
То что на квалу стоит 305 это понятно и так. Интересует именно полный каталожный номер.
Спасибо.

Привествую. Скиньте пожалуйсто на клубный емаил (в подписи) сообщение с вашего емаила – я вышлю страницы с каталога.
Подшипники и сальники я нашел на фирме специализирующейся исключительно на них. У них примерно 2500-3000 наименований подшипников и около 1000 наименований сальников (швейцария, тайвань на выбор). Так у них 305 подшипников примерно штук 15 разных квалитетов и т.д. Сальники (Швейцария) примерно по 1 у.е. штука.

Подшипники и сальники я нашел на фирме специализирующейся исключительно на них. У них примерно 2500-3000 наименований подшипников и около 1000 наименований сальников (швейцария, тайвань на выбор). Так у них 305 подшипников примерно штук 15 разных квалитетов и т.д. Сальники (Швейцария) примерно по 1 у.е. штука.

Привет Юрий.
С конторами узкоспециализироваными понятно, но данный вариант не очень хорош. по крайней мере у нас, т.к. сальники таких диаметров у них под заказ.
Стоят они безусловно дешевле, но в наличии нет. Если установить от какого распространенного автомобиля (лей) они подходят, то их можно будет искать и по авто-лавкам и СТО, тем самым обеспечится быстрота и надежность, ну может быть немножечко в ущерб стоимости.
Что до подшипников, то это круто. У нас самый распр 6-305, но это как вы понимаете отстой. Ну ничего будем искать с “перламутровыми пуговицами.”

Эт я не так хотел сказать. Штук 15 разных разновидностей – закрытые открытые, упорные и т.д. Ну и квалитеты вроде разные, я буду ставить 6 той, больше не нужно.
Есть FAG – но для меня дороговато.

Согласно справочника подшипники бывают (он низшего к высшему) 0-6-5-4-2
квалитетов. При этом 6 получается предпоследний. Хочется чего то большего.
На самом деле.

может нагрузка на оси вращения увеличиваеться, соотвественно и ворочать труднее.

Это то понятно. Мне кажется что длина оси (в поворотной части) недостаточная
, а так как дейдвуд мотора под нагрузкой действует как рычаг (относительно оси), т.е. пытается ее “вывернуть” отсюда и увеличение нагрузки + эффект гироскопа т.к. винт вращается с большей скоростью и из за этого вектор силы меняться не хочет (но это моя догадка)
Смазки недостаточно, хм-м-м. Вроде мазал, попробую переберу, намажу по новой, может и в прямь.

Первые моторы «Нептун» были выпущены в 1967 г. Однако действительно популярным этот мотор стал с 1972-1973 г., когда завод (ныне Моск. маш. ПО) «Красный Октябрь» освоил производство новых модификаций – «Нептун-М» и «Нептун-23». Благодаря высокой надежности двигателя большинство владельцев «Нептунов» успешно эксплуатируют эти моторы помногу лет без ремонта и разборки. Лишь после пяти – восьми сезонов интенсивной эксплуатации (500-800 часов работы) приходится констатировать, что двигатель начинает хуже заводиться и мощность его заметно падает. Конечно, бывают случаи, когда некоторым владельцам приходится заниматься ремонтом раньше этого срока, однако поломки двигателя вызваны, как правило, нарушением инструкции по эксплуатации.

Если исключить неисправности, связанные с работой двигателя без масла, то самыми распространенными, по-видимому, будут поломки, вызванные длительной работой двигателя на обедненной смеси или его перегревом при прекращении подачи охлаждающей воды.

Напомним, что при работе на бедной смеси уменьшается скорость сгорания смеси, в результате чего догорание происходит в процессе такта расширения. Это вызывает рост температуры днища поршня и поршневых колец, что приводит к прогару днища поршня или к пригоранию колец, когда в результате отложения лаковых пленок в канавках поршня резко уменьшается подвижность колец и, следовательно, усиливается прорыв газов в картер. При этом температура поршня в районе колец дополнительно возрастает как за счет воздействия этих газов, так и за счет того, что при ухудшении своей подвижности кольцо соприкасается с поверхностью цилиндра только в отдельных местах. Это приводит к ухудшению отвода тепла от поршня к цилиндру. В связи с этим материал наружных поверхностей поршня в районе колец размягчается и происходит завальцовка колец, т. е. уменьшение их подвижности по чисто механическим причинам. Естественно, что при этом мощность двигателя падает. Из-за разного распределения смеси по цилиндрам эти явления происходят чаще всего не одновременно (обычно, начиная с верхнего цилиндра).

При двухмоторной установке падение мощности можно и не заметить. Однако после остановки двигатель, как правило, не заводится, при этом иногда удается определить, что компрессия в цилиндрах различная. При вспышке в поврежденных цилиндрах выхлопные газы попадают в картер, доходят до всасывающего трубопровода и даже до карбюратора, вызывая остановку двигателя. После нескольких рывков выхлопные газы из картера удаляются, опять происходят отдельные вспышки и все повторяется сначала. Если при этом вывернуть свечу из поврежденного цилиндра, то двигатель будет устойчиво работать на неповрежденном. При этом если замкнуть высоковольтный провод на массу, то такой двигатель может работать на одном цилиндре достаточно долго.

При нарушении подачи охлаждающей воды сначала несколько уменьшается число оборотов, а звук работы мотора становится более глухим. Если при этом резко сбросить газ, то двигатель глохнет, но никаких повреждений, как правило, не происходит. Если этого вовремя не заметить, то двигатель остановится сам вследствие заклинивания поршней. После остановки будет ощущаться запах горелой краски, а температура наружных частей, особенно в районе глушителя и прокладки головки, будет больше 100°.

Если при этом не произошли серьезные поломки двигателя (обрыв или изгиб шатуна, обрыв поршня), то после того, как двигатель остынет и будет устранена неисправность системы охлаждения, в принципе его можно будет завести. Однако торопиться не следует. Дело в том, что при заклинивании, как правило, происходит «прихват», т. е. на зеркало цилиндра наваривается алюминий, а на боковые поверхности поршня вдавливаются очень твердые продукты износа. Если их не удалить, то на этом месте образуются глубокие риски, ухудшится компрессия, понизится мощность двигателя и затруднится пуск. Поэтому после остановки двигателя из-за перегрева необходимо снять головку и осмотреть состояние зеркала цилиндра. Если обнаружатся следы «прихвата», придется снять блок цилиндров.

На цилиндре следы «прихвата» удаляют соляной кислотой или шабером и зачищают мелкозернистой шкуркой, на поршне – только шабером. «Прихват» в районе поршневых колец может привести к их завальцовке, т. е. вызвать механическую причину нарушения подвижности колец. В этом случае необходимо аккуратно снять кольца и выправить их канавки. Разборку двигателя следует производить по инструкции, полезные советы по данному вопросу можно найти в книге Е. Н. Семенова и Р. В. Страшкевича «Моторы «Вихрь» на лодке» (Л.: Судостроение, 1978).

При износе цилиндро-поршневой группы затрудняется запуск двигателя (особенно при глубоко погруженном в воду дейдвуде), а также снижается его мощность.

Прежде чем приступить к разборке двигателя, необходимо еще раз проверить состояние системы питания и зажигания, убедиться в том, что затрудненный запуск и падение мощности связаны с износом двигателя. Однако даже в этом случае целесообразно оценить состояние основных его узлов до полной разборки. Заметим, что такую оценку следует проводить в тех случаях, когда нет твердой уверенности в необходимости проведения ремонта, или когда требуется оценить состояние двигателя, наработка которого неизвестна.

Чтобы оценить степень износа, двигатель необходимо отсоединить от дейдвуда, снять карбюратор, магнето, головку блока, в также патрубки и экраны, расположенные напротив выхлопных окон. Прежде всего, требуется проверить плотность прилегания золотников к картеру. Для этого коленчатый вал проворачивается таким образом, чтобы золотник полностью перекрывал впускной канал. Если попытаться через впускной канал пальцем отжать золотник, то при этом с самого начала должно ощущаться усилие прижима пружин.

Далее проверяется состояние верхней и нижней манжет. Для этого в соответствующую полость картера заливается 100 см³ смеси; если смесь проникает через манжеты даже в виде тончайшей пленки, то их качество неудовлетворительно (естественно, что при проверке верхней манжеты двигатель необходимо перевернуть).

Затем проверяется состояние зеркала цилиндра (см. выше) и подвижность колец – путем осмотра через выхлопные окна при перемещении поршня вверх-вниз. Торцевой зазор, образуемый кольцом в канавке нового поршня, должен составлять 0,1 мм (максимально допустимый – 0,25 мм). Зазор измеряется при помощи щупа.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodnyimir.ru%2Fimages%2Fmotor%2Fn23r

Далее определяется износ цилиндра. Измерения производятся при помощи нутромера или штихмасса (что менее удобно). Простейший самодельный штихмасс (рис. 1) состоит из болта 1 со сферическим наконечником, имеющим мелкую резьбу, и втулки 2 для уменьшения люфта в соединении во втулке делаются три-четыре продольных пропила, после чего они обжимаются. Штихмасс вводится в цилиндр, затем болт вывинчивают до тех пор, пока не появится легкое «закусывание» при покачивании одного конца штихмасса вдоль оси цилиндра; другой конец при этом должен быть неподвижен. Полученный размер снимают при помощи микрометра.

Измерение начинают с верхней части цилиндра, где имеется неизношенный поясок, т. е. оно по существу является контрольным. Следующее измерение выполняют чуть ниже пояска, где износ максимален: в плоскости, проходящей через ось коленчатого вала, а также в плоскости, перпендикулярной ей. Разность между этими диаметрами укажет на эллиптичность гильзы, а максимальная разность между любым из этих диаметров и диаметром неизношенного буртика – на максимальный износ цилиндра. Максимально допустимый износ гильзы не должен превышать 0,15 мм, а эллипсность – 0,05 мм.

После этого при помощи узкого щупа через выхлопные окна измеряют зазор между гильзой и юбкой поршня (при этом поршень находится в ВМТ). Нормальный зазор 0,10-0,12 мм, предельно допустимый – 0,35 мм.

Далее определяем износ крайних коренных подшипников коленчатого вала и посадочных поверхностей под подшипники; для этого прикрепляем индикатор к картеру, а его ножку упираем в шейку коленчатого вала. Покачивая коленчатый вал, измеряем радиальный люфт, который должен быть не более 0,04 мм. Затем индикатор укрепляем таким образом, чтобы его ножка упиралась в центр днища поршня (при нахождении поршня в ВМТ). Нажимая на поршень со стороны головки и через выпускные окна, измеряем суммарный люфт в коренных и шатунных подшипниках, а также в узле шатун – палец – поршень.

Если принять, что максимальные радиальные зазоры составляют в коренных подшипниках 0,04, в шатунном – 0,04, в верхней головке шатуна – 0,025 и в поршне – 0,015, то величина суммарного люфта не должна превышать 0,12 мм. Учитывая, что в реальных условиях эксплуатации износ указанных узлов происходит не строго равномерно, то в случае, когда разность суммарного люфта и радиального зазора в соответствующем коренном подшипнике превышает 0,07-0,08 мм, можно предположить, что износ шатунного подшипника достиг предельно допустимой величины. При такой проверке невозможно оценить износ средней коренной опоры коленчатого вала, а также износ колец по диаметру. Однако, как правило, темп износа этих узлов существенно не отличается от темпа износа узлов, рассмотренных ранее. Если измеренные зазоры превысили допустимые пределы, то следует произвести замену деталей.

Полная разборка двигателя выполняется в соответствии с инструкцией. Снятие верхнего и нижнего картера рекомендуется производить при помощи простейшего приспособления, представляющего собой стальную или дюралевую пластину δ = 6-8 мм с центральным отверстием под болт М8-10, который упирается в торец коленчатого вала. В пластине сверлятся крепежные отверстия, соответствующие трем отверстиям крепления магнето на бобышке картера и четырем отверстиям крепления двигателя к дейдвуду (ближним к оси двигателя). Для снятия верхней половинки картера пластина ставится на место магнето, а для съемки нижней – на нижнюю часть картера. Половинки картера выпрессовываются при заворачивании центрального болта. Поршневой палец удаляется из поршня (как и устанавливается в него) или при нагреве поршня до 60 – 80°, или при помощи простейшего приспособления (см., например, упомянутую книгу Е. Н. Семенова и Р. В. Страшкевича).

После разборки двигателя контролируется состояние шариковых и роликовых подшипников (рис. 2).

Проверяется величина радиального зазора среднего, коренного и шатунных подшипников, которая не должна быть больше 0,04 мм. Если на их беговых дорожках имеются следы усталостного выкрашивания или коррозии, то такие подшипники целесообразно заменить вне зависимости от величины радиального зазора. При проворачивании внутренних и наружных колец подшипников на цапфе вала или в отверстиях корпуса появляется выработка, что приводит к нарушению посадок (диаметр верхней и нижней цапф равен

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volgauniversal.ru%2Fforum%2FThemes%2Fdefault%2Fimages%2Fupshrink

Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твердостью духа. Его ноша тяжела, а путь его долог. Человечность — вот ноша, которую несет он: разве она тяжела? Только смерть завершает его путь: разве он долог?
Конфуций (551-479 гг. до н.э.)

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volgauniversal.ru%2Fforum%2FThemes%2Fdefault%2Fimages%2Ftopic%2Fveryhot_postАвтор Тема: Тюнинг 2-х тактных лодочных моторов Нептун-23 (Прочитано 49032 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Страница сгенерирована за 0.712 секунд. Запросов: 115.

Всем доброго времени суток. Есть такой зверь – Нептун 23, был куплен после капиталки. Два сезона изумительно работал, но не знание правильной эксплуатации привело к нестабильной работе и расхлябанности мотора.

Сам виновник такого последствия Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fforum.motorka.org%2Fstyles%2Fdefault%2Fxenforo%2Fsmilies%2Fkolobok%2Fkolobok_addon_sorry

Мотор служил верой и правдой, и вот настал момент отплатить взаимностью.

Решил сделать капитальный ремонт САМ. То есть своими руками. По сути знаю как выкрутить свечи, заменить ТЛМ и поставить новую шпонку, на этом мои познания заканчиваются

Лодочные моторы «Нептун» считаются «Российской классикой» в мире моторов. Из всей серии данных лодочных мотров «Нептун 23» самый тихий, а по надежности, удовбству и эксплуатации он лучше других моторов Российского производства. В данной статье мы рассмотри характеристики и описание мотора «Нептун 23».

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

  • Зажигание контактное (МН-1 с выносными трансформаторами ТЛМ).
  • Топливный насос — унифицированный с «Вихрем» и «Приветом».
  • Трёхканальная возвратно-петлевая схема продувки цилиндров.
  • Тяга реверса — разъёмная, что позволяет легко снимать редуктор.

Изо всех отечественных моторов сравнимой мощности «Нептун-23» самый «тихий» за счет того, что двигатель крепится к подвеске через резиновые амортизаторы и таким образом отсутствует прямой металлический контакт двигателя с корпусом лодки, служащий проводником звука от остальных лодочных моторов.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Недостатков у «Нептуна-23» семидесятых годов выпуска было немного.
Между поддоном и дейдвудом был кольцевой зазор, через который на большой волне свечи заливались водой. Любители закрывали этот зазор специально вырезанной резиновой накладкой. Латунная втулка резиновой крыльчатки помпы охлаждения имела совершенно гладкую цилиндрическую поверхность, к которой приваривалась резина. Это приводило к тому, что чрезмерно «зажатая» крыльчатка проворачивалась на втулке, что приводило к отказу системы охлаждения. Этот недостаток устранялся выполнением в крыльчатке трёх резьбовых отверстий между лопастями и дополнительным креплением резины к втулке тремя винтами.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Нижняя цапфа коленвала и уплотнительные манжеты были плохо защищены от воздействия смеси выхлопных газов и воды, выходящей из системы охлаждения, что постепенно приводило к проникновению воды в картер, ухудшению запуска и коррозии нижнего коренного подшипника. Особенно сказывался этот неприятный конструктивный недостаток при эксплуатации в морской воде. Для борьбы с этим явлением владельцы устанавливали в дейдвуд перегородки (аналогично конструкции «Ветерков»), либо, что сложнее, специальную втулку на резьбе, защищающую манжеты.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

В последние годы выпускался «Нептун» в двух модификациях — с обычным и электронным бесконтактным зажиганием. Последний вариант немного дороже, но предпочтительнее, т.к. эксплуатация подвесного мотора связана с большой влажностью, а мотор с отсыревшими контактами не так просто завести. Моторы «Нептун», по отзывам большинства водников, существенно выигрывают у моторов «Вихрь» по таким показателям как надежность, экономичность, а также удобство в эксплуатации. Доработка «Нептуна» более проста и не столь трудоемка.

Мотор имеет двухцилиндровый двухтактный двигатель с водяным охлаждением. Мотор рассчитан для установки на мотосудах весом не менее 130 кг с высотой транца не более 405 мм и может эксплуатироваться в водоемах при глубине не менее 0, 8 м. Для предохранения транца и мотора от поломок при ударе о подводные препятствия предусмотрено специальное устройство для откидывания мотора назад. Реверсивный привод винта обеспечивает передний и задний ход судна, а также допускает работу мотора вхолостую.

Топливный бак лодочного мотора сделан переносным с быстро-съемной крышкой и его можно поместить в любом месте судна. Охлаждение мотора осуществляется водяной помпой. Питание сети освещения и отличительных огней судна можно осуществлять через штепсельный разъем от проводов катушек освещения магдино. Мотор оборудован местами крепления дистанционного управления газом и поворотом судна. Наличие 6-точечной подвески мотора на резиновых амортизаторах обеспечивает малую вибрацию судна, легкое управление мотором.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Мотор «Нептун-23» состоит из следующих основных узлов и систем: моторной головки, поддона, дейдвудной трубы, системы охлаждения, привода гребного винта, подвески, системы питания двигателя.

  1. Тип двигателя: Двухтактный карбюраторный
  2. Рабочий объем (2-х цилиндров) : 346 смЗ.
  3. Диаметр цилиндра: 61,75 мм
  4. Ход поршня: 58 мм
  5. Степень сжатия: геометрическая: 9,25 действительная: 6,5
  6. Максимальная мощность: 23 л.с.
  7. Частота вращения коленвала при максимальной мощности: 5500 ±100 (5000 + 100)* об/мин
  8. Часовой расход топлива при максимальной мощности: 8,5 ( 8,7) кг/час
  9. Емкость топливного бака: 20 л.
  10. Масса сухая (без топливной смеси в системе питания, смазки в редукторе, топливного бака со шлангом,
  11. инструментов и запасных частей): 44 кг
  12. Тип зажигания: Двухискровое магдино МН-1
  13. Тип свечей: СИ- 12РТ
  14. Нормальный зазор в прерывателях: 0,3-0,35 мм
  15. Освещение: От магдино, постоянный (переменный) ток 12 В, 40Вт
  16. Карбюратор: К65Л (К36Л)
  17. Топливо: Смесь автобензина А-76 ГОСТ 2084-77 с маслом МГ-8А ТУ 38.101135-88,М-8В ГОСТ 10541 -78 в соотношении по объему 20:1 или маслом М-12ТП ТУ 38.401-58-28-91, МГД-14МТУ 38.101.930-87 в соотношении по объему 40:1.
  18. Фазы газораспределения: продувка 121°, выхлоп 152°
  19. Смазка привода гребного винта: Трансмиссионное масло ТАД- 17И ГОСТ 23652-79 или МС-20 ГОСТ 21743-76, объем заправки 150 мл.
  20. Передаточное отношение к винту: 15:26
  21. Диаметр винта: 230 мм
  22. Шаг винта: 280 мм

1 -трубка 16.02.50121;
2 — сопротивление подавительное A14SU с экраном,00087359405;
3 — свеча зажигания СИ-12РТ, 000901832046;
4 — крышка головки блока 16.11.000.02;
5 — винт 3157А-6-12, 8.2.3157.06012.2;
6 — гайка 3301А-8, 8.2.3301.08000.2;
7 — шайба пружинная 865Г0,5,8.0.6402.08000.5, ГОСТ 6402-70;
8 — шайба 16.02.40075;
9 — прокладка 16.02.50063;
10 — двигатель в сборе 16.11.100.00; головка блока цилиндров 16.11.000.20;
11 — прокладка головки блока 16.02.594.00;
12 — шпилька* 3251А-8-64Ц, 8.2.3251.08064.2;
13 — клеммник 16.00.034.00;
14 — винт 3157-3-20, 8.2.3157.03020.2;
15 — патрубок правый 16.11.000.03;
16 — прокладка патрубка 16.02.50064;
17 — экран патрубка 16.11.000.21;
18 — гайка 3301А6, 8.2.3301.06000.2;
19 -шайба пружинная 665Г0.5 ГОСТ 6402-70; 8.0.6402.06000.5;
20 — шайба6.12.04.026 ГОСТ 11371-68, 8.11371.061.20.2;
21 — скоба 16.02.60015;
22 — шпилька* 3251А-6-38, 8.2.3251.06038.1;
23 – блок цилиндров (в сборе) 16.11.101.00;
24 — шайба 5.04.026 ГОСТ 11371-68, 8.11371.05100.2;
25 — винт 3157А-5-16, 8.2.3157.05016.2;
26 — хомут 16.02.60027;
27 — патрубок левый 16.11.000.05;
28 — экран патрубка 16.11.000.05;
29 — прокладка патрубка 16.02.50065;
30 — винт 3041А-6-24, 8.2.3041.06024.2;
31 — см. поз. 19;
32 — трансформатор ТЛМ (исполнение 1 и 2), 000873317130;
33 — см. поз. 1;
34 — провод* ПВВ ГОСТ 14867-69 (l=120 и l=170 мм); 000944615000;
35 — кольцо уплотнительное 1950А-14-20, 000908112000.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Удельная масса мотора составляет 2,58 кг/кВт (1,9 кг/л.с); литровая мощность — 49 кВт/л (6,5 л.с./л.); удельный расход горючего — 516 г/кВт/час (380 г/л .с./час). Эти характеристики близки значениям соответствующих параметров самого распространенного в нашей стране подвесвого мотора «Вихрь-30», а литровая мощность «Нептуна» выше на 3,7 кВт/л.
На Рис.103 приведена внешняя характеристика мотора «Нептун-23»- зависимость эффективной мощности Ne, от частоты вращения коленчатого вала, n.

Пропульсивные качества мотора могут характеризовать результаты испытаний, проведенных в опытовом бассейне ЦАГИ (Рис. 104) с тремя гребными винтами. В процессе этих испытаний измерялся эффективный упор винта, Ре (упор за вычетом сопротивления подводной части мотора) при постоянных скоростях буксировочной тележи и полностью открытой дроссельной заслонке, т.е. при максимально достижимой для заданной скорости частоте вращения коленчатого вала мотора, которую позволяет развить гребной винт.

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fyachtinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Испытания проводились при погружении оси винтов на hs=168 мм (высота транца мотолодки 400 мм). В диапазоне скоростей от 0 до 15 км/час для ослабления просасывания атмосферного воздуха к лопастям винта погружение было увеличено до 268 мм. Из Рис. 104 видно, что полированные винты с шагом 0,3 ; 0,28 и 0,25 м, не превышая номинальной частоты вращения коленчатого вала мотора, позволяют получить скорости 44, 34 и 24 км/час соответственно. На скоростях до 20-25 км/час, которые соответствуют тяжело нагруженным лодкам, преимущество в упоре имеет грузовой («белый») винт от мотора «Москва-25″.

Наиболее подходящим для сравнительно легких мотолодок со средней загрузкой например, » Казанка» с четырьмя людьми на борту, является гребнойвинт0,23×0,28, который поставляется с мотором «Нептун-23» как основной. Оптимальная скорость с этим винтом 30 — 34 км/час. Второй штатный винт 0,24 х 0,30 позволяет «Казанке» с одним водителем двигаться со скоростью до 40 км/час, но на больших скоростях упор этого винта также значительно уменьшается.

Винт с диаметром и шагом, равными 0,229 м, оказался наиболее эффективным для водоизмещающих или движущихся в переходном режиме тяжелых глиссирующих лодок в диапазоне скоростей от 0 до 22 км/час. Упор этого винта на швартовах на 23 кгс, а при скорости 22 км/час на 11 кгс выше, чем у винта 0,226 х 0,250 м.

по мотору не трогался только редуктор.

Новые ремонтные поршня/кольца, хонингование цилиндров, усаженная головка под 95-й, замена всех сальников и подшипников, доработка впуска, карбюратор к-68 с ИЖ Планеты-5 с пусковым устройством. Электронное зажигание (сейчас стоит схема от Дмитрия22). Убраны все зазоры в румпеле, в приводе магнето и карбюратора. Все крутится легко, не люфтит. В ноге установлена пластина-перегородка. Доработана крыльчатка помпы – вкручены три винтика через резину в ступицу, чтобы не провернуло. Все загрунтовано и покрашено, уплотнитель капота сделан из уплотнителя багажника ВАЗ-2108, обесшумка капота.
Обороты ХХ – 900-1000 пока выставлены, обкатается – чуть меньше сделаем. Пока без нагрузки на обкаточной смеси в бочке, потом на воду обкатывать.
Заводится легко, с первого раза практически всегда.

Видео Лодочный мотор Нептун-23 после сборки и доработки канала Valeriy Anatolievich

Привет всем, решил я откапиталить свой Нептун 23, так чтоб еще пару сезонов побегал позже иномарку возьму.
И вместе с капиталкой решил немного доработать ГБЦ, и каналы в цилиндрах, в общем все облагородил, заказал поршни 2р. (конечно литье поршивое, поршни не заводские а кооперативные , но выбора не было так как оригинал найти практически не возможно) , поршни обработал изнутри и выровнял по весу на электронных весах, выровнял по объему камеры сгорания в ГБЦ (разница была в 1,5 куб.см думаю это много для мотора объемом в 350 куб.см.
Подобрал японские подшипники и сальники на колен вал.
Мотор собрал аккуратно соблюдая все тепловые зазоры в чистоте и на всякий случай на герметике все.
Мотор запустился не сразу, но после долгих попыток заработал и очень даже устойчиво.
Попробовал электронное зажигание , но оно мне не понравилось, запускается нормально а на холостых оборотах нагрузку в обще не держит , при включении реверса глохнет сразу. Пришлось оставить контактное на нем проще запускается и не глохнет при включении реверса.

Мне кажется что мотор работает шумновато, и дергается (как бы с перебоями что на контактном что на электронном зажигании только на электронном еще больше дергается) , я раньше ни разу не слышал как новый Нептун работает, у меня в городе такой мотор у меня и от силы еще пару может есть, до кап ремонта работал гораздо шумнее.
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка

Сообщение devis » 21.05.2013 12:05

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodkomotornik.ru%2Fforum%2Fimages%2Fmedals%2F4

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodkomotornik.ru%2Fforum%2Fimages%2Fmedals%2F5Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodkomotornik.ru%2Fforum%2Fimages%2Fmedals%2F9Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodkomotornik.ru%2Fforum%2Fimages%2Fmedals%2F13Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vodkomotornik.ru%2Fforum%2Fimages%2Fmedals%2F18

Сообщение Valery » 21.05.2013 12:25

После обкатки точняк тише должен будет работать, а масло двойную дозу в бензин добавил на время обкатки?

У меня вот на мотоцикле тоже мотор шумно работает – именно мотор, а не выхлоп, хотя пробег – фигня, но это особенность этой модели.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сложно конечно судить не видя и не слыша, но судя по рассказу – ты толк знаешь. 😎

Изображение - Ремонт лодочных моторов нептун 23 своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here