Ремонт монитора компьютера своими руками

Подробно: ремонт монитора компьютера своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом ремонта монитора своими руками. Ремонтировал я свой старенький LG Flatron 1730s. Вот такой:

Это – LCD монитор с диагональю матрицы 17 дюймов. Сразу скажу, что когда нет изображения на мониторе, мы (на работе) сразу относим такие экземпляры нашему электронщику и он ими занимается, но тут была возможность потренироваться 🙂

Для начала, давайте немного разберемся с терминологией: раньше в ходу массово были CRT мониторы (CRT – Cathode Ray Tube). Как видно из названия, в их основе лежит катодно-лучевая трубка, но это дословный перевод, технически правильно говорить об электронно-лучевой трубке (ЭЛТ).

Вот – разобранный образец такого “динозавра”:

Сейчас в моде LCD тип мониторов (Liquid Crystal Display – дисплей на основе жидких кристаллов) или просто ЖК-дисплей. Часто подобные конструкции называют TFT-мониторами.

Хотя, опять же, если говорить по правильному, то надо так: LCD TFT (Thin Film Transistor – экраны на основе тонкоплёночных транзисторов). TFT это просто самая, на сегодняшний день, распространенная разновидность, точнее, – технология LCD (жидкокристаллических) дисплеев.

Итак, перед тем как самому взяться за ремонт монитора, рассмотрим какие же “симптомы” были у нашего “пациента”? Если говорить коротко, то: нет изображения на экране. А вот если понаблюдать немного пристальнее, то начинали всплывать разные интересные подробности! 🙂 При включении монитор на долю секунды показывал изображение, которое тут же пропадало. При этом (судя по звукам) системный блок самого компьютера работал исправно и загрузка операционной системы проходила успешно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подождав некоторое время (иногда минут 10-15) я обнаружил, что изображение самопроизвольно появилось. Повторив эксперимент несколько раз, я в этом убедился. Иногда для этого, правда, приходилось выключить и включить монитор кнопкой «power» на лицевой панели. После возобновления картинки все работало без сбоев вплоть до выключения компьютера. На следующий день история и вся процедура повторялись снова.

Причем, я заметил интересную особенность: когда в комнате было достаточно тепло (сезон-то уже не летний) и батареи натоплены порядочно, – время простоя монитора без изображения сокращалось минут на пять. Складывалось такое ощущение, что он разогревается, выходя на нужный температурный режим и дальше работает без проблем.

Это стало особенно заметным после того, как в один из дней родители (монитор находился у них) выключили отопление и в комнате стало достаточно свежо. В подобных условиях изображение на мониторе отсутствовало минут 20-25 и только потом, когда он достаточно нагрелся, появилось.

По моим наблюдениям, монитор вел себя точно так же, как компьютер с определенными проблемами материнской платы (потерявшими емкость конденсаторами). Если такую плату достаточно прогреть (дать ей поработать или направить в ее сторону обогреватель) она нормально “стартует” и, достаточно часто, работает без сбоев до выключения компьютера. Естественно, что это – до какого-то момента!

Но на раннем этапе диагностики (до вскрытия корпуса “больного”) нам весьма желательно составить как можно более полную картину происходящего. По ней мы можем примерно сориентироваться, в каком именно узле или элементе проблема? В моем случае я, проанализировав все изложенное выше, подумал о конденсаторах, расположенных в схеме питания моего монитора: включаем – нет изображения, конденсаторы прогреваются – появляется.

Что ж, пришло время проверить это предположение!

Будем разбирать! Сначала, с помощью отвертки, отвинчиваем винт, крепящий нижнюю часть подставки:

Затем, – удаляем соответствующие винты и снимаем основу крепления подставки:

Далее, с помощью отвертки с плоским наконечником, мы поддеваем лицевую панель нашего монитора и в направлении, указанном стрелкой, начинаем аккуратно ее отделять.

Не торопясь, продвигаемся по периметру всей матрицы, постепенно выщелкивая отверткой из своих посадочных мест пластмассовые защелки, удерживающие переднюю панель.

После того, как мы разобрали монитор (разделили его лицевую и тыльную части), видим вот такую картину:

Если “внутренности” монитора крепятся к тыльной панели с помощью скотча, – отклеиваем его и извлекаем саму матрицу с блоком питания и платой управления.

На столе остается тыльная пластмассовая панель.

Все остальное в разобранном мониторе выглядит вот так:

Вот так “начинка” выглядит у меня на ладони:

Покажем крупным планом панель кнопок настройки, которые выводятся для пользователя.

Теперь, нам нужно отсоединить контакты, соединяющие катодные лампы подсветки, находящиеся в матрице монитора, со схемой инвертора, отвечающей за их зажигание. Для этого мы снимаем алюминиевую защитную крышку и под ней видим разъемы:

То же самое проделываем с противоположной стороны защитного кожуха монитора:

Отсоединяем разъемы, идущие от инвертора монитора к лампам. Кому интересно, сами катодные лампы выглядят следующим образом:

Они прикрыты с одной стороны металлическим кожухом и располагаются в нем попарно. Инвертор “поджигает” лампы и регулирует интенсивность их свечения (управляет яркостью экрана). Сейчас вместо ламп все чаще используют светодиодную подсветку.

Совет: если Вы обнаружите, что на мониторе внезапно пропало изображение, присмотритесь внимательно (при необходимости подсветите экран фонариком). Возможно, Вы заметите слабо различимое (тусклое) изображение? Здесь – два варианта: либо из строя вышла одна из ламп подсветки (в этом случае инвертор просто уходит “в защиту” и не подает на них питание), оставаясь полностью рабочим. Второй вариант: мы имеем дело с поломкой самой схемы инвертора, которую можно либо отремонтировать либо – заменить (в ноутбуках, как правило, прибегают ко второму варианту).

К слову, инвертор ноутбука располагается, как правило, под лицевой внешней рамкой матрицы экрана (в средней и нижней ее части).

Но мы отвлеклись, продолжаем ремонтировать монитор (точнее, пока что, курочить его) 🙂 Итак, удалив все соединительные кабели и элементы, мы разбираем монитор дальше. Раскрываем его, как ракушку.

Внутри мы видим еще один кабель, соединяющий, защищенную очередным кожухом, матрицу и лампы подсветки монитора с платой управления. До половины отклеиваем скотч и видим под ним плоский разъем с находящимся в нем кабелем данных. Аккуратно извлекаем его.

Кладем матрицу отдельно (нас она, в данном ремонте, интересовать не будет).

Вот так она выглядит с тыльной стороны:

Пользуясь случаем, хочу показать Вам разобранную матрицу монитора (недавно пытались отремонтировать на работе). Но после разбора стало понятно, что починить не получится: выгорела часть жидких кристаллов на самой матрице.

Во всяком случае, свои пальцы, расположенные позади поверхности, я так четко видеть не должен бы был! 🙂

Матрица крепится в рамке, фиксирующей и удерживающей все ее части вместе, с помощью плотно сидящих пластмассовых защелок. Для того чтобы открыть их, придется основательно поработать плоской отверткой.

Но при том типе ремонта монитора своими руками, который мы проводим сейчас, нас будет интересовать другая часть конструкции: управляющая плата с процессором, а еще больше – блок питания нашего монитора. Обе они представлены на фото ниже: (фото – кликабельно)

Итак, на фото выше слева у нас – плата процессора, а справа – плата питания, объединенная со схемой инвертора. Плату процессора часто еще называют платой (или схемой) скалера.

Схема скалера обрабатывает сигналы, приходящие от ПК. По сути, скалер представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой входят:

  • микропроцессор
  • ресивер (приемник), который принимает сигнал и преобразовывает его в нужный вид данных, передаваемый по цифровым интерфейсам подключения ПК
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразовывает входные аналоговые сигналы R/G/B и управляет разрешением монитора
Читайте так же:  Ремонт гидравлической рейки своими руками

Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под задачу обработки изображения.

Если в мониторе есть фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ней осуществляется также через скалер. Для этого многие скалеры имеют интерфейс для работы с динамической памятью.

Но мы – снова отвлеклись от ремонта! Продолжим! 🙂 Давайте внимательно посмотрим на комбинированную плату питания монитора. Мы увидим там вот такую интересную картину:

Как мы и предполагали в самом начале, помните? Видим три вздутых конденсатора, требующих замены. Как это правильно делать, рассказывается вот в этой статье нашего сайта, не будем отвлекаться лишний раз.

Как видим, один из элементов (конденсаторов) вспучился не только сверху, но и снизу и из него вытекла некоторая часть электролита:

Для замены и эффективного ремонта монитора нам нужно будет полностью извлечь плату питания из кожуха. Отворачиваем крепежные винты, вытаскиваем из разъема кабель питания и берем плату в руки.

Вот фото ее тыльной стороны:

Сразу хочу сказать, что достаточно часто плата питания объединяется со схемой инвертора на одной PCB (печатной плате). В этом случае, можно говорить о комбинированной плате, представленной источником питания монитора (Power Supply) и инвертором задней подсветки (Back Light Inverter).

В моем случае именно так и есть! Видим, что на фото выше нижняя часть платы (отделенная красной линией) и есть, собственно, схема инвертора нашего монитора. Бывает, что инвертор представлен отдельной PCB, тогда в мониторе присутствует три отдельных платы.

Источник питания (верхняя часть нашей PCB) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера FAN7601 и полевого транзистора SSS7N60B, а инвертор (ее нижняя часть) – на основе микросхемы OZL68GN и двух транзисторных сборок FDS8958A.

Теперь мы можем спокойно приступить к ремонту (замене конденсаторов). Мы можем это делать, удобно расположив конструкцию на столе.

Вот как будет выглядеть интересующий нас участок после удаления с него неисправных элементов.

Давайте внимательно посмотрим, какой номинал емкости и напряжения нужен нам для замены выпаянных из платы элементов?

Видим, что это элемент с номиналом в 680 микрофарад (mF) и максимальным напряжением в 25 Вольт (V). Более подробно об этих понятиях, а также о такой важной вещи, как соблюдение правильной полярности при проведении пайки, мы с Вами говорили вот в этой статье. Так что, не будем останавливаться на этом еще раз.

Просто скажем, что у нас вышли из строя два конденсатора на 680 mF с напряжением в 25V и один на 400 mF/25V. Поскольку наши элементы включены в электрическую схему параллельно, мы спокойно можем вместо трех конденсаторов с суммарной емкостью (680+680+440=1800 микрофарад) использовать два конденсатора по 1 000 mF, которые в сумме дадут ту же (даже большую) емкость.

Вот как выглядят извлеченные из нашей платы монитора конденсаторы:

Продолжаем ремонт монитора своими руками, и сейчас настало время впаять новые конденсаторы на место извлеченных.

Поскольку элементы действительно новые, у них – длинные “ноги”. После впаивания на место просто аккуратно срезаем их излишек бокорезами.

В итоге, у нас получилось вот так (для порядка, к двум конденсаторам по 1 000 микрофарад, я поместил на плату дополнительный элемент емкостью 330 mF).

Теперь, – аккуратно и внимательно производим обратную сборку монитора: прикручиваем все винты, точно так же соединяем все кабели и разъемы и, в итоге, можем приступить к промежуточному пробному пуску нашей наполовину-собранной конструкции!

Совет: нет смысла сразу собирать весь монитор обратно, ведь если что-то пойдет не так, нам придется разбирать все с самого начала.

Как видим, рамка, сигнализирующая об отсутствии подключенного кабеля данных, появилась сразу же. Это, в данном случае, – верный признак того, что ремонт монитора своими руками прошел у нас успешно! 🙂 Раньше, до устранения неисправности, на нем не было вообще никакого изображения до тех пор, пока он не прогревался.

Мысленно пожав себе руку, собираем монитор в исходное состояние и (для проверки) подключаем его вторым дисплеем к ноутбуку. Включаем лэптоп и видим, что изображение сразу же “ушло” на оба источника.

Что и требовалось доказать! Мы только что сами отремонтировали наш монитор!

Обратите внимание: чтобы узнать, какие еще бывают разновидности неисправностей TFT мониторов, пройдите по этой ссылке.

На сегодня – все. Надеюсь, статья была для Вас полезной? До следующей встречи на страницах нашего сайта 🙂

Цель работы: Научиться ремонтировать монитор, какие детали нужно заменять при поломки монитора

Искажение изображения на верхней части экрана: “выбиваются” строки, сдвигаются в небольших пределах

Неисправность проявляется только на кадровой частоте 100 Гц при разрешении 1024 x 768, либо на частоте 120 Гц при разрешении 800 x 600.

Замена диодов и конденсаторов (1 мкФ x 50 В) в цепи затворов полевых транзисторов S-коррекции растра результата не дала. Контроль с помощью осциллографа сигналов S-коррекции, поступающих с микроконтроллера, и ключей на полевых транзисторах (открытие-закрытие) показал, что все элементы работоспособны.

Причина оказалась в повышенных пульсациях напряжения 13 В, которое формируется источником питания для драйвера кадровой развертки. Это было вызвано из-за “потери” емкости фильтрующего электролитического конденсатора в этой цепи.

При включении монитор работает, но при переключении его в дежурный режим (включении режима энергосбережения), обратно в рабочий (при появлении видеосигнала) уже не переключается

При этом мигает зеленый светодиод на передней панели, блок питания работает, на выводах микроконтроллера DPMF & DPMS низкий потенциал.

Замена синхропроцессора (TDA 4841), микросхемы сброса (КIА 7042), резонатора 12 МГц и ЭСППЗУ (2408) результат не дала. Замена микроконтроллера решила эту проблему.

LG T717BKM ALRUEE” (шасси СА-136)

Нет строчной синхронизации (см. рис. 1). Синхронизация есть только в режиме 1024 x 768 (85 Гц), причем на верхней части экрана появляется черная горизонтальная полоса шириной 0,5 см. При отключенном сигнальном кабеле синхронизация также отсутствует. Замена микроконтроллера, микросхемы ЭСППЗУ, фильтрующего конденсатора по цепи В+ результата не дала. После замены конденсаторов С604,С605,С602 (внешние цепи синхропроцессора) синхронизация восстановилась.

Samsung SyncMaster 797DF” (шасси LE 17ISBB/EDC)

Контроль источника питания показал, что выпрямленное сетевое напряжение поступает на контроллер IC601, но вторичные напряжения на его выходах отсутствуют. После замены микросхемы IC601 работоспособность монитора была восстановлена.

Довольно часто в мониторах этого типа выходит из строя выпрямительный диод в вторичной цепи 14 В источника питания. В результате контроллер ИП переключается в режим защиты и на выходе блока отсутствуют вторичные напряжения.

При включении монитора срабатывает защита источника питания

Все выходные напряжения сильно занижены (в пределах 2…4 В), а напряжение на выходе канала 50 В равно 10…20 В. Сильно греется транзистор ШИМ контроллера B+ Q719.

Вместе с ним греется и фильтрующий конденсатор С744 (47 мкФ x 160 В), Проверка элементов этого узла выявила неисправный диод D710 (UF 4004) – короткое замыкание. После его замены монитор работает нормально.

Ненормальный размер изображения по горизонтали

Проблема решилась заменой микросхемы LM358 (установлена в цепи коррекции размера по горизонтали).

Samsung 959NF” (шасси AQ19NS)

Через 20-30 минут после включения монитора на изображении наблюдается сдвиг строк, причем не по всему растру и с разной величиной сдвига

Проверка фильтрующего конденсатора в сетевом выпрямителе, цепи синхронизации развертки с источником питания показала, что все в норме. Оказался неисправен фильтрующий конденсатор С650 (100 мкФ x 16 В), установленном на выходе стабилизатора напряжения 5 ВIC650.

Читайте так же:  Ремонт дизельных генераторов своими руками

Аналогичный дефект часто проявляется и в модели Samsung SyncMaster 757nf (шасси AQ17NSBU/EDC).

Samtron 56E (шасси PN15VT7L/EDC)

При включении на секунду появляется высокое и срабатывает защита

Контроль элементов вторичных выпрямителей, ТДКС показал, что все в норме.

Если отключить цепь напряжения 50 В от строчной развертки, защита не срабатывает.

После замены фильтрующего конденсатора C407 (150мкФ x 63 В) монитор заработал.

Изображение нечеткое, двоится, причем дефект проявляется даже на изображении экранного меню и при отключенном источнике видеосигнала. При подключении к компьютеру некоторое время (около 5 минут) изображение нормальное, затем начинается сбой: вначале изображение начинает “подергиваться” по строкам, затем строки сдвигаются по горизонтали друг относительно друга и “дерганье” прекращается.

Причина оказалась в фильтрующем конденсаторе напряжения В+ С402 (10 мкФ x 250В). Он установлен на выходе понижающего конвертера DC/DC на транзисторе Q403.

Монитор не работает, мигает светодиод на передней панели (цвет свечения – зеленый)

Контроль вторичных цепей показал наличие короткого замыкания по в цепи питания строчной развертки. Оказались неисправны транзистор ШИМ контроллера B+ Q719 (пробой) и фильтрующий конденсатор C740 (утечка).

При включении монитора загорается светодиод на передней панели и через 2-3 секунды гаснет. Строчная развертка в это время не запускается (нет высокого напряжения). Все напряжения источника питания в норме, замена микроконтроллера и прошивка ЭСППЗУ результата не дали

Контроль сигналов на выводах микроконтроллера показал, что на одном из входов подключения клавиатуры К1 присутствует низкий потенциал, хотя ни одна кнопка не нажата (должен быть потенциал 5 В). Причиной оказался заводской дефект: шляпка самореза, фиксирующего плату клавиатуры замыкала шину К1 на “землю”. После установки диэлектрической шайбы монитор заработал

Отсутствует изображение. Все вторичные напряжения источника питания в норме, кроме 6.3 В. На выходе этого канала всего лишь 3,8 В, а если отключить плату кинескопа напряжение приходит в норму – 6.4 В

Причина в дефектном конденсаторе С642 (1000 мкФ x 16 В) – потеря емкости. После его замены изображение появилось.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Монитор не включается, индикатор на передней панели мигает

Оказался в обрыве предохранительный резистор R617 (0,47 Ом) в цепи напряжения 200 В. После его замены монитор заработал, но размер растра по горизонтали был уменьшен. Кроме того, появилось искажение растра вертикали (S-образное). Все вторичные напряжения БП были в норме, в том числе и 200 В.

Методом поэлементной проверки определен неисправный конденсатор в узле динамической фокусировки С717 (22 мкф x 100 В). После его замены изображение стало нормальным.

Samsung SyncMaster 750s (шасси dp17ls)

Изображение “смазанное”. Если регулировать потенциометрами Screen и Focus на ТДКС, то есть нормальная реакция, независимо изменяются яркость и фокусировка. Напряжения питания в норме. Прошивка ЭСППЗУ ничего не дала

Иногда это происходит, если перепутать во время ремонта провода, через которые подаются фокусирующие напряжения F1 и F2 на плату кинескопа, но не для этого случая. После замены местами этих проводов изображение стало немного четче, но все равно ненормальное. Оказалось, что провода F1 и F2 к панели кинескопа не припаиваются, а фиксируются с помощью пружинящих контактов. После разборки и чистки этих контактов (были следы коррозии) изображение пришло в норму.

Не регулируется размер по горизонтали

Сигнал регулировки подается с микроконтроллера на базу транзистора Q714, а на коллекторе отсутствует. Поэлементная проверка выявила неисправный транзистор Q707 в цепи S-коррекции. Диод в цепи затвора этого транзистора D707 также оказался неисправным. После замены этих элементов размер по горизонтали стал регулироваться.

Ремонт монитора своими руками:

1. Первый этап: Вскрытие монитора и первичный осмотр внутренних узлов.

Прежде всего, необходимо отсоединить все кабели от монитора. У некоторых моделей мониторов сигнальный кабель имеет неразъемное внешнее соединение с монитором.

У большинства LCD мониторов корпус состоит из лицевой рамки и задней крышки, нередко служащей основанием всей конструкции. Следует отметить, что не существует одной рекомендации для всех конструкций и у каждого производителя есть свои особенности, присущие только определенным моделям.

Перед началом вскрытия, необходимо позаботиться о ровной поверхности, (например стол) и о мягком материале, покрывающем ровную поверхность и предотвращающем появление царапин LCD матрицы. Также необходимо организовать достаточное освещение рабочего места.Для того, чтобы разобрать монитор потребуется отделить от корпуса кронштейн подставки, выкрутив крепежные винты или саморезы. Понадобятся крестообразные отвертки, типа PH1, PH2, а для устройств некоторых производителей, возможно потребуются типы в виде шестилучевой звездочки. Удобно воспользоваться универсальным битодержателем с набором сменных бит разного размера и типа.

После откручивания и удаления крепежных резьбовых элементов, желательно запомнить, какой крепежный элемент в какое отверстие был закручен. Следующий шаг – отделение лицевой рамки от задней крышки. Следует уделить особое внимание, что во многих конструкциях – лицевая рамка прикреплена к задней крышке посредством пластиковых защелок. Не рекомендуем пользоваться на данном этапе шлицевой отверткой, кухонным ножом и другими неподходящими предметами во избежание деформации корпуса, появлению задиров и сколов. Не рекомендуем применять излишнее усилие, если лицевая рамка «не поддаётся» отделению. Неосторожное движение и чрезмерные, неверно направленные усилия могут привести к невосстановимым поломкам защелок, что в свою очередь приведет к появлению неестественных зазоров и изменению внешнего вида Вашего устройства.

После отделения лицевой рамки, необходимо отсоединить разъемы высоковольтных проводов на плате инверторов, идущих к LCD панели. Не рекомендуем тянуть за провода во избежание обрыва проводников, а вынимать разъемы высоковольтных проводов специальным пинцетом.

Можно выделить четыре основных узла LCD монитора:

Источник питания, обеспечивающий питание узлу обработки сигнала, LCD модулю и высоковольтным преобразователям (инверторам)

Узел высоковольтных преобразователей напряжения (инверторы) питания CCFL ламп подсветки.

Узел обработки сигнала. В мультимедийных мониторах узел обработки сигнала намного сложнее и содержит большее количество элементов.

LCD модуль. Устройство LCD модуля описано в статье «Как устроен LCD модуль монитора»

Перед началом поиска причины неисправности следует произвести первичный осмотр узлов на предмет определения элементов с измененной формой, а также потемнений на платах, свидетельствующих о нагреве компонентов. Нагрев компонента до потемнения материала платы под ним может указывать на неисправность компонента или на неисправность в цепи, которой принадлежит этот компонент.

2. Второй этап: Определение причины неисправности

Для определения причины неисправности понадобится схема устройства (или сервисный мануал), мультиметр с функциями прозвонки, измерения напряжения постоянного и переменного тока, измерения ёмкости конденсаторов, а так же осциллограф (для диагностики узла обработки сигнала может потребоваться цифровой осциллограф с памятью)

3. Третий этап: Замена неисправных компонентов

Для замены неисправных компонентов может потребоваться паяльная станция с регулировкой температуры жала, а для замены элементов узла обработки сигнала – специальная термовоздушная паяльная станция. Отметим, что некоторые микросхемы чувствительны к чрезмерному нагреву и при перегреве могут выйти из строя. Также нельзя допускать перегрев площадок и дорожек, так как при чрезмерном разогреве может произойти отслоение и обрыв проводника на печатной плате. При неисправности микросхем в корпусах BGA и FBGA возможно понадобится инфракрасное паяльное оборудование с соответствующим набором трафаретов, а также специальный флюс.

4. Четвертый этап: Послеремонтное тестирование

Читайте так же:  Ваз 21093 инжектор ремонт своими руками

После замены неисправных компонентов, необходимым обязательным этапом является тестирование после ремонта. На этапе тестирования потребуется электронный термометр, вольтметр постоянного тока, амперметр и источник тестового сигнала. Минимальное время тестирования восстановленного монитора, по статистике из практики, не менее 12 часов. В случаях устранения неисправностей, проявляющихся с прогревом или носящих несистематический характер, время тестирования следует увеличить до 20-30 часов. Тестирование должно происходить под постоянным присмотром специалиста.

5. Пятый этап: Сборка монитора

Сборка монитора должна происходить в порядке, обратном вскрытию. Особое внимание следует уделить усилию при ввинчивании и длине вкручиваемых винтов и саморезов. Если винт или саморез окажется большей длины – то есть опасность повреждения корпусных элементов и LCD панели.

В рамках одной статьи невозможно описать все возможные особенности конструкций и методики восстановления мониторов, и в каждом конкретном случае путь поиска причины неисправности уникален. Иногда инженеру с многолетним практическим опытом приходится напрягать голову, чтобы понять конструкцию и схемотехническое решение.

Вывод: В ходе практической работы я изучил теоретический материал, научился ремонтировать монитор и узнал какие нужно заменять детали при поломки монитора, как отремонтировать монитор своими руками.

Так получилось, что однажды экран монитора Samsung 740N, верой и правдой служившего мне почти 11 лет, вдруг погас почти сразу после включения. Другие попытки включения и отключения успеха не имели, поскольку согласно сигналам от звуковой карты операционная система успешно загружалась, стало ясно, что проблема кроется в мониторе. Разумеется, радиолюбитель не может так просто выкинуть старое электронное устройство, не попытавшись его починить, ну или раскурочить сломавшийся прибор на запчасти, тут уже как получится.

Беглый поиск [1-6] показал, что наиболее распространенной проблемой мониторов данного типа является выход из строя электролитических конденсаторов в блоке питания. В целом такой ремонт под силу даже самому начинающему радиолюбителю, так что можно в место покупки монитора обойтись покупкой нескольких радиодеталей, что на пару порядков дешевле, затраты собственного времени, разумеется не учитываются. Но для того, что бы что-то отремонтировать надо в первую очередь попасть внутрь монитора, сделать это аккуратно, без следов на корпусе, пожалуй, самая сложная часть ремонта. В начале надо положить монитор экраном вниз, так что бы не пострадала поверхность экрана, после этого следует открутить винты, удерживающие подставку.

Изображение - Ремонт монитора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-4

Изображение - Ремонт монитора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-5

Задняя крышка монитора удерживается на защелках, размещенных по периметру корпуса монитора. Для открывания защелок в щель между рамкой экрана и задней крышкой надо просунуть прочный тонкий предмет, типа ненужной пластиковой карты или металлической линейки, а затем последовательно и не спеша отщелкнуть все удерживающие крышку защелки. Под задней крышкой перед нами предстает вот такое зрелище. На следующем фото также снята крышка, закрывающая разъемы питания ламп подсветки.

Следует отметить, что видимый на фото выше, металлический кожух к которому крепится большая часть элементов конструкции, фиксируется в нужном положении при помощи задней крышки и ни чем более не закреплен. Перед дальнейшим разбором монитора следует тщательно задокументировать подключение всех внутренних разъемов. Правда реальный шанс перепутать разъемы существует только для разъемов питания ламп подсветки.

На всякий случай фиксируем положение остальных разъемов.

Изображение - Ремонт монитора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-14

Изображение - Ремонт монитора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto26%2Fsamsung_740n_remont-15

Теперь с собственно экрана можно снять кожух с закрепленными в нем печатными платами.

Затем снимаем плату блока питания.

Как и предполагалось, на плате видны три вышедших из строя электролитических конденсатора.

Окончательно отсоединяем плату блока питания и снимаем защитную пленку, которая закрывает плату со стороны печатных проводников, эта пленка держится на 3-х пластмассовых клипсах.

Кроме очевидно вышедших из строя конденсаторов ряд просмотренных источников рекомендуют в профилактических целях заменять конденсатор С107

Эта радиодеталь была заменена конденсатором 47 мкФ х 250 В.

Так же, как указывали просмотренные источники, вместе с конденсаторами из строя выходит плавкий предохранитель F301. На фото это зеленая радиодеталь, которая видна рядом с вздувшимися электролитическими конденсаторами.

Удаляем с платы подозрительные и явно поврежденные радиодетали. Главные виновники того, что автор этих строк остался 9 мая 2017 года без компьютера.

На место вышедших из строя радиокомпонентов устанавливаем аналогичные конденсаторы. Вместо плавкого предохранителя на 3 А установлен предохранитель 3,15 А с выводами под пайку.

После сборки работоспособность монитора полностью восстановилась, по итогам трех недель интенсивной эксплуатации никаких отклонений в работе не замечено. Автор материала – Denev.

Что делать, если монитор перестал включаться, смотрите мастер класс с пошаговыми фото, как можно его отремонтировать своими руками.

Часто бывает так, что, отработав верой и правдой несколько лет, монитор вдруг в один миг отказывается включаться, хотя его зелёный светодиодный индикатор продолжает мигать.

Одна из возможных причин этого явления, с которой может справиться даже начинающий радиолюбитель, и будет раскрыта в данном мастер-классе.

Здесь будет описан ремонт ЖК монитора SAMSUNG SyncMaster 540N, хотя за последние несколько месяцев с аналогичной неисправностью в мои руки попали 5 мониторов – SAMSUNG SyncMaster с размерами по диагонали 15 и 17 дюймов, Acer – 17 дюймов.

Несмотря на различия в конструкции и разных производителей, принцип работы блоков питания для всех общий и некоторые их детали взаимозаменяемы.

Сняв шнуры, приступаем к разборке монитора.

Фигурной отвёрткой отвинчиваем винты крепления подставки и снимаем её.

Подставка снята, берём достаточно крепкий нож – подойдёт и складной с прочным и непружинящим лезвием.

Переворачиваем монитор “вверх ногами”, вставляем лезвие ножа в щель между корпусом монитора и передней крышкой – обязательно с какого-либо угла, не с середины.

Медленно раздвигая ножом детали корпуса в стороны, неспешно продвигаемся к середине и далее – к противоположному углу; затем повторяем эту операцию и с боковыми рёбрами монитора.

Осторожно приподнимаем корпус вверх, переворачиваем его – и он полностью отделяется от передней рамки, на которой остаётся вся электроника, заключённая в металлический экран.

Снимаем стопорную пластину, закреплённую с помощью выштампованных защёлок.

Вынимаем разъёмы с одной стороны.

. и с другой. Аккуратно отрываем скотч, крепящий провод к металлическому основанию.

Снимаем металлическое основание, в котором и расположен блок питания монитора.

Больший блок, прикрытый полупрозрачной изоляционной пластиной и зафиксированный тремя винтами, и есть блок питания.

Отвинчиваем винты, вынимаем разъём с проводами и.

. снимаем БП. Кликнув на фото, мы увидим три вздутых электролитических конденсатора (они выделены красными окружностями) – это и есть причина нынешнего “недееспособного” состояния монитора.

Кроме того, эти детали расположены в выходной, низковольтной части БП как фильтры по питанию, а это значит, что вероятность выхода из строя основной части блока питания очень невелика.

Выпаиваем неисправные детали и смотрим на надписи на их корпусах.

Итак, виновники всех наших неприятностей – конденсаторы ёмкостью 330 и 820 мкФ рабочим напряжением 25 В и 1200 мкФ – на 10 В.

Подбираем аналогичную замену (можно с несколько большим рабочим напряжением – если позволят габариты) и устанавливаем взамен неисправных.

Поместив край монтажной платы в специальные выемки в направляющих, ставим её на место и фиксируем винтами.

Далее собираем монитор в обратном порядке, не забывая проверять почаще провода – чтобы случайно их где-либо не передавить.

Устанавливаем на место корпус – он же задняя крышка монитора. Если его снятие было довольно трудоёмким, то теперь несколько нажатий руками на края монитора – и корпус собран практически мгновенно.

Читайте так же:  Ремонт стиральных машин zanussi своими руками

Прикручиваем подставку – и можно считать, что ремонт монитора компьютера своими руками завершен и иожно приступать к испытаниям нашего девайса.

Соединяем монитор шнуром с компьютером или ноутбуком, подаём питание – и наслаждаемся результатом труда собственных рук.

В XXI веке мы уже не представляем свою жизнь без персонального компьютера. Он для нас и помощник в работе, и устройство для отдыха, и средство для общения. Но когда этот «чудо» аппарат ломается, у нас возникает первая и, казалось бы, правильная мысль — обратиться к специалисту. Но не всегда нужно спешить, это делать.

Сначала попробуйте устранить неисправность самостоятельно. В некоторых случаях это вполне возможно.

А в каких именно, мы сейчас и разберемся.

При этой неисправности, первым делом, следует проверить кабель питания, который подключается к системному блоку. Нужно убедиться, что он плотно входит в гнездо системного блока и розетку.

Целостность кабеля можно проверить, заменив его на другой. Например, взяв провод с монитора.

Если эти операции не помогли. Откройте боковую панель системного блока и убедитесь, горят ли на материнской плате индикаторы напряжения. Если свечения нет, то, скорей всего, неисправен блок питания. Замените его.

Но если и замена блока питания не помогла устранить неисправность, тогда пришло время обратиться к мастеру.

Для начала убедитесь, горит ли кнопка «Power». Если нет, то проверьте кабель питания по аналогии с проверкой в системном блоке.

Если кнопка «Power» светится, а изображение на экране не появляется – возможной неисправностью может быть поломка видеокарты. Убедиться в неисправности видеокарты можно очень легко. Необходимо отсоединить сигнальный кабель от видеокарты и подключить его к входу встроенной видеокарты, которая обычно вмонтирована в материнскую плату. Если после этой операции изображение появляется – замените видеокарту. В противном случае обращайтесь к специалисту.

Основной причиной такой работы является перегрев процессора или засоренность реестров. Перегрев процессора чаще всего возникает вследствие запыленности элементов материнской платы. Поэтому необходимо открыть боковую панель системного блока и хорошо очистить от пыли все элементы, а особенно вентиляторы охлаждения.

Реестры чистятся с помощью программы «CCleaner» любой версии. Скачайте, установите русскоязычную версию и, следуя инструкции, чистите реестры.

Вот практически и все неисправности, которые можно устранить без помощи специалиста.

Но никогда не поздно учиться и самостоятельно «лечить» свой компьютер. Изучайте его, и это значительно сэкономит вам время и деньги.

Сейчас уже практически в каждом доме есть персональный компьютер. Каждый пользователь может сделать ремонт компьютеров сам, своими руками.

Техника достаточно надежная, особенно в умелых руках. Также надежности, а лучше сказать срок жизни, ей прибавит сетевой фильтр или ИБП (источник бесперебойного питания), ведь ни для кого не секрет, что напряжение в электрической сети периодически скачет.

Это явления связано с разными факторами, поломки в самой сети или трансформаторной будке, включение трех чайников, двух фенов и пара обогревателей в одну розетку, сильный ветер играет проводами, ну, и так далее. А некоторые элементы компьютера боятся не то что скачка в сети, а просто статического электричества кожи человека. Так что, перед тем как лезть внутрь компьютера, не будем хвататься за голову, а прислоним руки к батарее, после чего возьмемся за ремонт компьютера своими руками, так сказать, вплотную.

Итак, проблема первая – компьютер не включается. Первое, что мы делаем, обычно, смотрим, включен ли он в сеть, после чего, нажимаем на кнопку еще раз десять. Если не помогает, начинается паника. Паниковать не стоит, проверьте, лучше, есть ли электричество в доме. Если есть, неисправностей может быть несколько. Самая распространенная проблема – неисправен блок питания.

Сам по себе он выглядит как коробка с вентилятором внутри. Это можно выяснить, подключив компьютеру другой блок питания. Но мало у кого таковой имеется. Еще можно, предварительно отключив компьютер от сети, отсоединить блок питания от материнской платы (широкий разъем, чаще, белого цвета, не забываем и про второй разъем поменьше). Когда все провода отсоединены, теперь снова подключаем компьютер к сети. На широком разъеме блока питания нам нужно замкнуть два контакта: зеленый и черный (любой чёрный). Если не запускается – идем в магазин за новым.

Широкий разъем блока питания

Очень редко причина может крыться в поломке кнопки включения питания. Это также легко проверяется. На материнской плате находим два штырька, где рядом с ними написано PWD SW.

Штекеры питания на материнской плате

Сделать это проще всего следуя по проводу от кнопки. Снимаем разъем подключения кнопки, и замыкаем их, отверткой. Если не запускается, значит, дело не в ней. Еще раз повторюсь, это крайне редкое явление и скорее всего причина именно в блоке питания. Ведь даже неисправная материнская плата включится, пусть на секунду, но заработают вентиляторы охлаждения.

Кстати, именно вентиляторы охлаждения являются главными виновниками огромного количества пыли внутри корпуса компьютера. Любая электроника боится пыли. Особенно сложная. Так что периодически чистим и продуваем компьютер. Делать это можно баллончиком со сжатым воздухом, пылесосом, акварельная кисточка нам очень поможет в этом деле, признаюсь, мне больше по нраву лисица.

Проблема вторая – включается и, сразу, выключается. Несколько раз в своей практике с этим сталкивался. Неисправна либо материнская плата, либо процессор. Давайте по порядку. На материнской плате существует множество конденсаторов, выпрямляющих напряжение. В связи с перегревом, они, со временем, теряют свою емкость и выходят из строя. Поэтому следите, чтобы компьютер не перегревался. Но не спешите выкидывать материнскую плату. Материнская плата от перегрева выходит из строя постепенно. Это сопровождается зависанием компьютера, очень часто, с тем самым «Синим экраном смерти». Так что, «мать» накроется не сразу, а еще потреплет ваши нервы несколько месяцев перед этим.

Процессор и нанесение термопасты на него

Если же это случилось спонтанно.

Скорее всего, виноват процессор, вернее, недостаточное его охлаждение. И даже есть вероятность, что он цел. Что мы делаем? Не забываем прислонить руки к батарее. Отключаем компьютер от сети. Снимаем крышку корпуса. Нам необходимо добраться до процессора. Находится он под самым большим радиатором, что, в свою очередь, находится под самым большим вентилятором (вообще правильно такой вентилятор в компьютере называть «кулер») на материнской плате. Вы можете увидеть, что от кулера идет провод, вернее три проводка обычно замотанных. Отсоединяем их. Теперь беремся снимать кулер с радиатором. Не спешим хватать отвертку. На, почти, всех современных материнских платах современные радиаторы крепятся с помощью зажимов и снимаются/устанавливаются руками.

Возможно, вам придется повозиться. Главное, не прилагайте силу всей рукой или весом тела. Только аккуратно и только пальцами. Сняв это «сооружение» мы видим небольшую металлическую (на современных компьютерах) коробку. Крышка открывается поднятием металлической лапки. Открыли крышку, очень аккуратно достали процессор. То, что он сгорел, вы не увидите, разве что в костер кинуть. Для начала посмотрите на то место, где был установлен процессор. Там много-много маленьких лапок. Присмотритесь внимательно, не погнута ли одна или несколько. Если погнута, то затаив дыхание можно попробовать ее выпрямить иголкой, но не советую. Эту процедуру мы отложим на крайний случай. Далее, нам нужна термопаста. Приобрести ее можно в компьютерном магазине. Термопаста способствует отводу тепла от процессора к радиатору. Ведь если между плоскостями их поверхностей есть хоть малейший угол, значит, есть и зазор. Термопаста, как можно догадаться, этот зазор устраняет.

Читайте так же:  Ремонт выхлопной системы своими руками без сварки

Выдавливание термопасты на процессор

Наносить ее нужно на процессор, предварительно отчистив от старой, присохшей. Водворив процессор на его законное место, устанавливаем на место радиатор с кулером. Подключаем кулер. Включаем компьютер. Если все так же, то, скорее всего, процессор придется заменить. На новый процессор также обязательно наносим термопасту.

Третий случай. Компьютер включается и пищит, не загружаясь далее или даже не включая монитор. Причем все мы привыкли к одному короткому писку каждый раз при включении. Это сигнализирует, что первоначальный тест завершен и все компоненты исправны. А вот когда он пищит что-то вроде мелодии, это уже сигнал о неисправности какого-либо компонента. Набор этих мелодий достаточно приличный, значения каждой мелодии зависят от фирмы и модели вашего BIOS. Это можно узнать, найдя на материнской плате, микросхему BIOS.

Микросхема BIOS компании AMIBIOS

Если на ней написано AMI, то смотрим приведенную ниже таблицу, если Award, то смотрим вторую таблицу еще ниже, а если не то и не другое, идем к другу, соседу, включаем компьютер и заходим на Google: www.google.com. Поиск осуществляйте по названию вашего BOIS.

Выше в этой статье упоминается это явление. Может быть вызвано перегревом материнской платы. Но не только это может стать его причиной. Перегрев видеокарты также приводит к синему экрану. Следует следить за состоянием кулера видеоадаптера. И, что тоже уже было сказано, не стоит играть в ресурсоемкие игры в летнюю жару. Но само по себе это явление связано с неустранимой ошибкой в ядре операционной системы. Когда какая либо программа или драйвер, исполняемый в ядре, пытается выполнить недопустимую команду, возникает такая ошибка. Единственный путь – перезагрузка.

Случай пятый. Компьютер гудит «как трактор». Это связано с системой охлаждения, а именно с кулерами (вентиляторами). Со временем изнашивается пластиковая прокладка в подшипнике кулера, он забивается пылью. Это и приводит к его вибрации и гудению. Самый простой способ устранить эту проблему – выявить какой кулер гудит, и заменить его на новый. Вообще выявить это очень просто. Кулер в блоке питания почти никогда не гудит. Гудеть может кулер на видео карте и кулер на процессоре. Открою небольшой секрет. Есть кулеры, которые можно разобрать, а есть которые нельзя. Если принято решение устранить гудение, значит старый кулер уже не жалко. Снимаем его с радиатора, для этого нам придется покрутить отверткой. Нужна маленькая крестовая. Итак, вот он лежит перед нами на столе.

Место, откуда выходят провода, обычно закрыто клейкой пленкой. Снимаем эту пленку и смотрим. Если разобрать можно – разбираем. Заглушку можно снять маленькой плоской отверткой. Далее свободно вынимаем ось с лепестками из корпуса кулера. Наверняка вы увидите грязно-белый кусок пластика – это остаток от прокладки. Необходимо спичкой, ватой, одеколоном почистить ось и то, куда она вставляется. Изготовить новую прокладку не составит труда. Возьмите канцелярский нож, найдите ненужный стержень от гелиевой ручки и аккуратно срежьте тонкое колечко. Оно и будет новой прокладкой. В качестве смазки – хоть подсолнечное масло. Ставим на место ось, закрепляем это дело заглушкой. И вуаля, кулер работает бесшумно, как новенький.

Случай шестой. Компьютер включается, загружается система (но очень медленно). Все, вроде, работает, но, опять же, папка «Мои документы» открывается почти минуту. И так далее. Типичный случай неисправности жесткого диска. Жесткий диск очень боится пыли. Попробуйте хорошенько продуть его. Не вздумайте разбирать. Он должен быть герметичен. Если не помогло, по-видимому, придется покупать новый. Если сложилась такая ситуация, с покупкой лучше не медлить. В любой момент он может окончательно отдать концы. Результат – невосполнимая потеря ваших данных. Здесь же хотелось бы сказать, что резервная копия ваших данных – страховка их не потерять. Купите себе внешний жесткий диск, подключаемый к компьютеру через USB.

Фотографии и прочие личные файлы, дорогие вам, лучше всего хранить на оптическом диске. При правильном хранении, то есть в коробке на полочке, это самый надежный способ. Приведу несколько примеров из личной практики. Была у меня USB flash карта объемом восемь гигабайт. Там было много документов, программок всяческих и прочая мелочевка. Друг попросил антивирус скинуть. Случается такое, что USB порт выдает неправильно напряжение. Виновата в этом неисправная материнская плата. Именно в такой USB порт моей флэшке было суждено угодить. Сгорела просто моментально. Ваши данные вам никто не вернет, а вот программу или переустановить операционную систему дело пятнадцати минут максимум.

Хотелось бы дать вам ряд общих советов по эксплуатации персонального компьютера.

Изуродованный лизерный диск

А в лучшем к ужасно нудному процессу разборки привода, его очистки от осколков диска и сборке. Это несложная процедура, но справится далеко не каждый. Ремонт компьютера своими руками, все-таки, требует определенных знаний и навыков.

  • Когда что-то сломалось, а вы, прочитав эту статью, думаю, сможете определить это самостоятельно, при походе в магазин за заменой обязательно возьмите с собой сломанное устройство. Это особенно важно делать людям достаточно далеким от техники. Ведь в наше время вам без зазрения совести продадут что угодно. Едва ли их будет волновать, какая именно оперативная память вам нужна (подойдет к вашей материнской плате). С улыбкой на лице и со словами «Берите! Это самая новая оперативная память. Лучше еще не придумано!», вам продадут самую новую, самую дорогую и самую ненужную для вашего компьютера.
  • В заключение скажу, что мне не раз доводилось производить ремонт компьютеров своими руками. Друзья и знакомые достаточно часто обращаются по этому поводу. Все основные моменты мы с вами разобрали. Остальные неисправности исправлять нет смысла. То, что сломалось в компьютере, без специального образования и оборудования однозначно отремонтировать не удастся. Ни что не вечно, у всех компонентов компьютера есть свой ресурс. У большинства, кстати, этот ресурс не иссякнет даже к моменту, когда они полностью морально устареют. Есть у меня старый компьютер, ему более тринадцати лет. За это время в нем менялись только кулеры, уж больно громко гудел. В свое время было недешевое и очень достойное приобретение, но сейчас через столько лет, у большинства из нас мобильные телефоны имеют в разы большую производительность, чем тот компьютер.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Буду очень благодарен, если вы поделитесь с друзьями этой статьёй в социальных сетях и блогах, это будет здорово помогать моему блогу развиваться:

    Изображение - Ремонт монитора компьютера своими руками photo-for-site
    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.3 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here