Ремонт насоса поток своими руками

Современные особенности электросетей, а также сетей водоснабжения, нарушение правил эксплуатации, негативные факторы внешней среды ведут к преждевременному выходу из строя водяного насосного оборудования. Обнаружив дефекты и неисправности в работе агрегата, необязательно совершать радикальную замену. В некоторых ситуациях можно произвести ремонт насосов в домашних условиях.

Если поломка носит несерьезный характер, вполне можно отремонтировать самостоятельно, в противном случае – лучше обратиться в ближайший сервисный центр.

При пользовании гидрооборудованием важное значение играет оперативное и своевременное обнаружение узлов и деталей, нуждающихся в ремонте. Эффективным и простым методом выявления таких деталей без демонтажа является диагностика. Она позволяет по косвенным параметрам определить работоспособность элементов насосов для воды. Данными косвенными параметрами гидроконструкций считается, к примеру, частотный спектр вибрации или шума гидросистемы при эксплуатации.

Устройство вибрационного насоса

Работоспособность устройств оценивается невыходом из допуска нескольких или одного основного рабочего параметра. Для насосного оборудования такими параметрами являются пульсация давления и производительность, для следящих золотников – расход в нейтральном положении масла, для золотников реверсивных – утечки, для предохранительных клапанов – минимальный расход. Наиболее подвержены старению и износу следующие узлы:

• золотники, плунжеры;
• уплотнения;
• подвижные сопряжения;
• пружины при превышенном числе рабочих циклов.

К характерным причинам поломок водяных насосов относят:

• скачки давления в гидросистеме;
• загрязненная вода с содержанием твердых частиц, превышающих установленный предел;
• неправильный подбор материалов трущихся пар;
• контактная усталость;
• неравномерное температурное расширение материалов;
• эрозионно-кавитационный износ;
• гидрозащемление;
• допущение ошибок при монтаже агрегата;
• работа в режимах, отличных от регламентированных (эксплуатация в «сухом» режиме);
• неправильное крепление кабельного соединения;
• повреждение подшипников;
• попадание воздуха в проточную часть;
• блокировка рабочего колеса, окисление вала и другие.

Некоторые поломки возникают как следствие возникших неисправностей в реле давления, двигателе, отсутствии фильтра. Увеличение в гидросистеме тепловыделения нередко приводит к аварии в результате заклинивания движущихся частей. Стабилизация температуры перекачиваемой среды повышает долговечность насосов, надежность, продлевает межремонтный цикл работы.

Чаще всего владельцы водяной аппаратуры жалуется на такие неисправности:

1. Шнур питания вышел из строя.
2. Упал водяной напор, не соответствует мощности насоса.
3. Прекратилась подача воды.
4. При запуске электронасос «выбивает» электрику.
5. Не включается двигатель насоса высокого давления.
6. Насосное оборудование самостоятельно отключается.
7. Появился гул, сильные вибрации.
8. Перегрев устройства.
9. Подтекание жидкости внутри прибора.
10. Возникли проблемы с системой управления.

Ремонт бытовых моделей, предназначенных для системы водоснабжения, своими руками осуществляется в том случае, когда есть возможность замены сломанной детали и имеются в наличии необходимые запчасти, когда несложно произвести технические процедуры, например, по очистке агрегата. Ремонт насоса всегда начинается с разборки корпуса. Следующим этапом является диагностика, позволяющая обнаружить неисправную деталь и подобрать идентичную.

Доступными действиями считаются: замена конденсатора, поплавка, крыльчатки, починка элетрокабеля, удаление взвешенных частиц, попавших с водой, фиксация амортизатора.

Прежде следует провести ряд общих для всех видов водяных насосов предремонтых мероприятий:

1. Аккуратно извлеките насос. Внимательно рассмотрите и изучите составляющие элементы оборудования.
2. Проверьте наличие/отсутствие повреждений на корпусе, нет ли загрязнения, очагов коррозии.
3. Если помпа запускается, прослушайте ее работу, обнаруженный побочный звук может указывать на наличие дефекта. Посторонний шум свидетельствует о механической поломке.
4. Отключение автомата и насосной системы в целом часто свидетельствует о банальной перегрузке. Поэтому необходимо разобрать распределительную коробку и совершить визуальный осмотр внутренней части. Деталь, которая перегрелась, заметна невооруженным глазом, к тому же ощутим запах гари.
5. Если причина выхода из строя к данному этапу не ясна, с насосного двигателя снимают крыльчатку, чтобы проверить в каком состоянии вращается сам двигатель – свободном или нет. Производится попытка прокрутки вручную вала конструкции. Если он не вращается, вероятно, речь идет о заклинивании двигателя.

Не стоит забывать о положении: перед разбором верхняя часть электродвигателя должна обязательно находиться вертикально. Пренебрежение данным условием неизбежно влечет за собой утечку масла, являющейся рабочей жидкостью насосов. После установки снимается крышка, через которую проходят кабели питания. После с помощью омметра диагностируется пусковой конденсатор.

Устройство циркуляционного насоса

Омметр позволяет проверить сопротивление рабочей и пусковой обмотки. С этой целью клеммы измерительного прибора присоединяются к обмотке, вращается рукоятка. О состоянии обмотки не стоит переживать, если омметр показывает сопротивление, не доходящее до бесконечности. В противном случае – проблема заключается в обрыве фазы мотора. Слишком малое сопротивление – «вестник» межвиткового замыкания. Во всех перечисленных выше проблемах ремонт водяного насоса должен выполнять специалист.
к меню ↑

Насос для повышения давления воды имеет свои характерные дефекты: свищи крышки, корпуса, и всасывающего патрубка, трещины, изнашивание вала, подшипников, изнашивание лопаток колеса, коррозионные разрушения. Трещины и свищи в крышке и корпусе насоса устраняют за счет их заваривания, либо заменой деталей на новые. Шейки вала под подшипники восстанавливают путем хромирования или осталивания. При этом втулки-вкладыши (подшипники скольжения) исключительно заменяют.

Если обнаружено коррозийное разрушение незначительной степени, требуется выполнить зачистку. Тем же образом поступают и в случае с эрозийным изнашиванием лопаток колеса. Если насос для повышения давления воды имеет глубокие раковины, их заваривают. Посадка рабочего колеса восстанавливается наращиванием на валу посадочного места электролитическим методом либо эластомером.

По окончанию ремонта колеса и вала, производится их сборка и статистическая балансировка, проверяется биение шеек вала (норма – 0,02 мм), торцевое и радиальное биение колеса (0,04 мм). В момент сборки насосного оборудования заменяются в участке разъема крышки и корпуса прокладки, предназначенные для уплотнения, сальниковая набивка. Затем нужно отрегулировать зазор между колесом и корпусом с 2 сторон (допустимое значение – 0,07 мм). В завершении проверьте вращение роторов насоса, которое должно быть без заедания. При центровке с электродвигателем не забывайте выдерживать нормы на излом и смещение, в соответствии с типом соединительной муфты.
к меню ↑

Ремонт насосов типа ВВН требуется крайне редко. Комплектующие и детали устройства не соприкасаются друг с другом, а рабочая жидкость их смазывает, что повышает ресурс насоса и продлевает срок его эксплуатации. Однако неисправности возникают и у ВВН. Начните с оценки характера поломки. Зачастую нормальное функционирование насоса нарушено недостаточным образованием вакуума. Подобный дефект появляется, когда лишний воздушный поток попадает вовнутрь конструкции вакуумного водокольцевого электронасоса через расшатанные уплотнители, изношенные сальники.

Ремонт водокольцевого вакуумного насоса

На протяжении эксплуатации убеждайтесь, что сальники и уплотнительное кольцо находятся в нормальном состоянии, поскольку их выход из строя вызывает серьезные проблемы и угрозу поломки всего механизма. Необходимо подтянуть все гайки и винты, заменить старые уплотнители.

Обнаруженная неустойчивость в работе насоса указывает на недостаток воды. Выключите агрегат и добавьте внутрь больше жидкости. Загрязненность внутренностей устройства является причиной понижения производительности, восстанавливают которую благодаря продувке насоса в сухом виде сжатым воздухом. Если действия не привели к ожидаемому результату, придется проводить полную разборку и чистку каждого составляющего элемента.

При неправильном вращении колеса проверьте работу электродвигателя, центровку вала. Если движок сгорел, о чем говорит выделение горелого запаха, его нужно заменить. При отсутствии проблем с движком, просто выровняйте положение рабочего колеса, смажьте или замените подшипники.
к меню ↑

Ремонтируем скважинный насос

Если у Вас на дачном участке обустроена скважина, либо колодец, то они без глубинного насоса никогда правильно не будут работать. Такое устройство, как глубинный насос на вид прочный и не всегда работает исправно.

В наше время очень редко происходит поломки глубинных насосов. Но вдруг у вас произошел сбой насоса нужно своевременно уделить ему внимание и привести его в нормальную эксплуатацию.

Чтобы в дальнейшем не возникло более серьезных последствий. Починить глубинный насос можно и своими руками, если вы не захотите вызывать специально мастера.

style=”display:block”
data-ad-client=”ca-pub-9337857885889635″
data-ad-slot=”9967522739″
data-ad-format=”auto”>

Постоянно глубинный насос находится в воде и постоянно на него влияют негативные факторы. В большинства случаев, глубинные насосы мгновенно не ломаются, а постепенно приходят в неисправность. Если у вас, все же случится небольшая поломка, то не обязательно заменять насос, можно и обойтись небольшим ремонтом своими руками.

А менять полностью глубинный насос при небольшом дефекте не нужно и это не целесообразно. Если сравнивать погружной насос с глубинным, то насос погружной легко подвергается ремонту своими руками, чем глубинный. Чаще всего у глубинного насоса ломается магнит насосного прибора.

Подвергается такой дефект у таких насосов, как «Водолей» либо «Спрут». Если у вас вышел из строя магнит насоса, то произвести ремонт своими руками Вам не удаться, а только предусмотрена замена в специальных сервисах. Есть такие поломки, как посторонний шум при работе насосов. А это уже механические поломки, которые легко устраняются своими руками.

Устройство глубинного насоса для воды

Сперва нужно насос положить вертикально и разобрать на запчасти. Если при работе шумит насос («Спрут» и «Водолей»), то сначала проверяется электрическая система насоса, которая отвечает за систему автоматики и работу двигателя.

Наиболее уязвимые насосы марки «Спрут» и «Водолей» у которых при работе слышны шумы. В этом случае устранить поломку у них можно своими руками. Также случаются поломки у таких насосов, таких как «Спрут» и «Водолей» это неисправность реле, а также не срабатывание сухого хода. Случаются такие поломки чаще всего из засорения внутренней системы насосов.

Также если вы включили насос в сухом режиме, это тоже может привести к серьезной поломке. А чаще всего глубинный насос работает в сухом режиме , в нем быстро заканчивается масло, при этом механизм начинает работать туго и не плавно. Если насос будет продолжительно работать в сухом режиме, происходит деформация внутренних деталей, в результате чего, насос починить своими руками становится не возможно.

Вот поэтому такие насосы, как Водолей либо Спрут должны проходить постоянную диагностику и желательно квалифицированными специалистами.

А вот нечастые поломки насосной системы это перегрев насоса, это когда агрегат нагревается свыше 40 градусов по Цельсию либо вы неправильно укрепили кабель подключения. Эти нечастые поломки не только случаются у таких насосов марки «Водолей» и «Спрут», и других производителей.
к меню ↑

Если при работе вы заметили, что насос работает не так, как нужно, слышны посторонние шумы, то сразу же нужно предпринимать меры. Сначала рекомендуем проверить устройства на второстепенные проблемы. На таких марках насосов, как «Спрут» и «Водолей» изначально нужно проверить происходила ли перезагрузка , из за которой чаще всего отключается автомат, а за ним и насосная система.

Насос Водолей и его ремонт.

Чтобы это проверить нужно сперва открутить и разобрать распределительную коробку. Внутри этой коробки и можно увидеть поломку, а это почернение либо запах гари. Если в этой области все исправно, запах не ощущается, то переходим к снятию крыльчатки с насосного двигателя.

Сперва, проверяется, крутиться ли двигатель. К двигателю подсоединен сглаживающий конденсатор, через который и происходит запуск двигателя. Также смотрим вокруг него обмотку, которая должна быть не нарушена и не порвана. Чаще всего в данных насосах поломкой является обгорания двигателя. Вот поэтому чтобы это увидеть, производится снятие крыльчатки.

После того, как сняли крыльчатку, начинаем вручную прокручивать двигатель (вал). Если вал не крутиться, то тут на лицо механическая поломка. Другими словами произошло заклинивания двигателя насоса. Чаще всего это происходит из — за того, что в двигатель могут попадать мелкий мусор, грунт. А происходит это из — за того, что на нем нет защитного фильтра. Если в дальнейшем не производить чистку специального фильтра, и удаления на нем частиц, то в двигателе в скором времени может сгореть обмотка статора.

ВНИМАНИЕ! Обмотка статора ремонту не подлежит — только замена.

Перед тем, как Вы решили произвести ремонт электродвигателя, то его обязательно нужно положить вертикально. Если вы этого не сделаете, при разборке электродвигателя, произойдет утечка масла, без которого насосная система работать не будет. Далее в вертикальном положении снимается крышка, через которую и проходит провод питание 220 Вт.

Сразу же при снятии крышки желательно провести диагностику пускового конденсатора. Для диагностики пускового конденсатора вам потребуется омметр. Проверяется это путем подсоединения клемм к обмотке электродвигателя. Затем вращаем рукоятку, и оно создает напряжение 250-300 вольт.

Если прибор показывает при этом сопротивления, то считается, что состояние обмотки идеальное. А вот если прибор омметра фиксирует бесконечное сопротивление, то тут на лицо проблема в виде обрыва. Вывод: фаза рабочая мотора не рабочая, идет обрыв.

Если у прибора видно маленькое сопротивление, то тут можно говорить о межвитковым замыканием. Вывод из вышеперечисленного — своими рукам, если это произошло исправить не возможно. Лучше в таких случаях обращаться к специалистам. Так как в большинства случаев замены деталей не поможет, а только поможет замена всех последовательных деталей. Тем более если не исправлена обмотка насоса.

При осмотре в дальнейшем смотрим насос дальше. Прибор показывает, что все исправно, переходим к осмотру пускового конденсатора. Чаще всего в нем и случается поломка. Другими словами в нем идет обрыв. При работе насоса такая проблема сразу не броситься в глаза, но при детальном осмотре таким прибором, как омметр поломка вылезет наружу.

При этом ремонт своими руками пускового конденсатора можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Но если этого у вас не получиться, то лучше заменить пусковой конденсат на новый. Так как пусковой конденсат это фатальная поломка.
к меню ↑

Глубинные насосы являются неотъемлемой частью работы любой скважины. Они служат для того, чтобы поток жидкости мог подниматься наверх для нужд человека. Глубинные насосы в настоящее время делаются весьма надежными. Их система достаточно редко дает сбой. Однако, как и другие виды насосов, глубинные могут выходить из строя. И причин тому может быть огромное количество.

Поломки погружных насосов происходят из-за перегрева или засора.

О том, как произвести ремонт глубинных насосов своими руками, стоит поговорить более подробно. Рассмотрим, как ремонтировать эти агрегаты, качающие воду с глубины.

Ремонт глубинных насосов лучше всего доверять профессионалам, однако это необязательно. В некоторых случаях из строя может выходить незначительная деталь, которую можно заменить или починить самостоятельно.

Схема погружного вибрационного насоса

Любой насос может выходить из строя сразу по нескольким причинам. В данном случае речь идет о ремонте глубинного насоса, который работает в непосредственной близости с водой, а это означает, что на него регулярно действуют разнообразные негативные факторы. Поэтому подобный прибор нельзя назвать вечным, он может выходить из строя. В этом случае лучше предпочесть ремонт, а не полную замену, так как подобные насосы стоят достаточно дорого. Не каждый сможет себе позволить купить новый агрегат в короткие сроки, а вода из скважины должна поступать постоянно.

Очень часто выходит из строя магнит насоса. В этом случае ремонт не поможет. Его необходимо сразу доставить в специализированную мастерскую. Только здесь специалисты смогут его починить.

Если при включении насоса слышны посторонние звуки, то речь идет о механической поломке. Велика вероятность того, что ремонт насоса можно будет произвести и своими руками. Причин выхода насоса из строя может быть много, поскольку он состоит не только из механической части, но и из электрической, которая представляет собой двигатель и систему автоматики. Здесь присутствует и реле времени, и автоматы, которые предохраняют насос от коротких замыканий. Все это тоже может время от времени ломаться.

В случае с механическими поломками причиной может служить слишком грязная вода, которая засоряет насос. Иногда насос может работать в сухом режиме, то есть в нем может закончиться масло, которое обязательно должно присутствовать. Прибор может выходить из строя, если его рабочая жидкость будет нагреваться до температуры свыше 40°С. Неправильное крепление кабеля под водой тоже может привести к поломке.

Схема погружного насоса с защитой от перегрева, обратным клапаном и защиту от «сухого хода».

Если говорить об электрической части насоса, то она зачастую требует ремонта. Здесь могут выходить из строя различные элементы. Это может быть автоматический выключатель, который сработал от перегрузки. Возможен обрыв фазы, которая служит для питания насоса. Могут выйти из строя его обмотки. Большинство поломок можно устранить и самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне внимательными, чтобы не навредить тем частям механизма, которые до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Есть еще множество разных поломок, которые приводят к неправильной работе насоса, а также к его выходу из строя. Причиной могут быть неисправности гидроаккумулятора, реле давления или отсутствие очищающего воду фильтра. Если у оборудования полностью отсутствует заземление, то выход агрегата из строя может произойти при скачках напряжения или коротком замыкании на корпус двигателя.

После того как было обнаружено, что насос не вращается, следует заняться его ремонтом. Сначала нужно проверить: возможно, из-за перегрузки просто отключился автомат. Для этого понадобится залезть в распределительную коробку. Затем нужно снять крыльчатку с двигателя, проверить вращается ли он в свободном состоянии.

Обычно современные глубинные насосы делаются однофазными.

К ним подключается сглаживающий конденсатор, который делает пуск мотора более плавным. Он имеет одну обмотку. Мог сгореть статор двигателя. Для проверки этого и стоит снимать крыльчатку. После этого нужно попытаться прокрутить вал вручную. Освобожденное место позволяет достаточно легко это сделать.

Если вал не крутится, то возможна механическая поломка, точнее, заклинивание двигателя. Сюда могут попадать различные мелкие и крупные частицы грунта. Они и могут вызвать заклинивание системы. Если их вовремя не устранить, это может привести к тому, что сгорит обмотка статора. Если вал вращается нормально, то нижнюю часть двигателя можно собирать.

Перед тем как разобрать верхнюю часть электродвигателя, необходимо установить его в вертикальное положение. Эта мера является необходимой, так как в противном случае масло, которое является рабочей жидкостью в большинстве современных систем, может вытечь наружу, а это недопустимо.

После этого обязательно нужно снять крышку, в которую заходят провода питания электродвигателя. Здесь сразу можно обнаружить еще и пусковой конденсатор. Придется пользоваться омметром, чтобы проверить сопротивление пусковой и рабочей обмоток.

Для этого берутся клеммы омметра и подключаются к обмотке. Производится вращение рукоятки, которая создает напряжение в несколько сотен вольт. Если прибор будет показывать сопротивление, имеющее определенное значение, но не бесконечность, то все обмотки находятся в исправном состоянии. Если прибор показывает бесконечность на рабочей обмотке, то имеет место обрыв рабочей фазы двигателя.

Если сопротивление будет, наоборот, слишком маленьким, то произошло межвитковое замыкание. Когда произошла одна из указанных выше поломок, о самостоятельном ремонте не может быть и речи. Агрегат придется нести к специалистам.

Если показания приборов покажут, что все находится в исправном состоянии, следует проверить пусковой конденсатор. Вполне возможно, что именно он вышел из строя. Он также может находиться в обрыве. На первый взгляд это можно и не обнаружить, но прибор такую неисправность обязательно выявит. Тогда ремонт можно произвести и самостоятельно. Чаще всего выполняется замена конденсатора. Однако иногда его можно и отремонтировать, но в очень редких случаях. Скорее всего, он сгорел, а эта неисправность является фатальной для данного электронного элемента.

У глубинного насоса могут присутствовать и другие неисправности. Для того чтобы насос всегда находился в рабочем состоянии, нужно подвергать его время от времени профилактическим работам. Двигатель стоит иногда чистить, так как лишняя грязь всегда приводит к его перегреву. Вследствие этого двигатель может сгореть.

Для чистки двигателя придется снимать крышку с крыльчатки. Чаще всего используется соединение на нескольких болтах. Их нужно удалить, а затем установить на место. Не стоит игнорировать и регулярную проверку количества масла в насосе.

Это может спасти от большинства неприятностей, связанных с выходом насоса из строя. Масло должно контролироваться по определенной отметке, которая находится на бачке насоса. Этих простых мер иногда бывает вполне достаточно, чтобы сохранить насос в рабочем состоянии на долгие годы.

Ремонт глубинных насосов своими руками

Если глубинный насос перестает работать, это доставляет массу неприятных моментов для владельцев скважин и колодцев на своих участках. Основная задача агрегатов состоит в подъеме жидкости наверх, чтобы обеспечить нужды человека.
Современные устройства изготавливаются достаточно надежными, их система дает редко сбой, но как и все агрегаты они могут выходить со строя. Какие причины поломок глубинных насосов, как разобрать глубинный насос и отремонтировать предлагается узнать из статьи.

Для использования запасов с подземных источников, колодцев или скважин лучше всего использовать глубинные насосы.
Принцип действия их заключается в следующем:

• Агрегат опускается в жидкость до отметки ниже поверхностного уровня.
• Создаваемое в устройстве давление, заставляет воду выталкиваться вверх, для чего устанавливаются шланг или труба для глубинного насоса.
• Простые аппараты такого вида могут доставать воду с глубины до 40 метров, более технологичные и дорогие — до 80 метров.
• Существуют две основных категорий насосов:

1. для чистой воды, используются для получения очищенной от примесей жидкости. Чаще всего изготавливаются многоступенчатыми.
2. грязной.

Устройство погружного вибрационного насоса

Выход агрегата из строя может произойти по нескольким причинам. При расположении насоса непосредственно возле воды на него действуют многие негативные факторы. При проведении ремонта цена будет значительно ниже, чем приобретение нового агрегата.
Причинами выхода устройства со строя могут быть:

• Выход и строя магнита. При этом обычный ремонт не поможет, нужна помощь специалистов.

Механическую поломку характеризуют посторонние звуки, издаваемые насосом. Такую неисправность изделия можно будет попытаться выполнить и самостоятельно.
При механической поломке причиной может быть слишком грязная вода, засоряющая насос. Иногда устройство работает в сухом режиме, с отсутствием масла, которое должно присутствовать обязательно.
Агрегат может выйти из строя, при нагреве рабочей жидкости до температуры больше 40°С. Причин поломок агрегата может быть много, как в механической части, так и электрической, состоящей из двигателя и системы автоматики.
Здесь же расположены:

• Реле времени.
• Автоматические элементы, предохраняющие насосы от коротких замыканий.

Время от времени все это может приходить в негодность.

Как и любое устройство глубинные насосы требуют к себе бережного отношения. Чаще всего производители агрегатов предусматривают возникновение возможных опасных ситуаций при эксплуатации и выпускают дополнительные устройства, имеющие вид внешнего блока автоматики и управления изделием.

Схема подключения глубинного насоса

В процессе эксплуатации погружного насоса необходимо, чтобы были исключены из системы:

• Сухой ход. Возникает при падении ниже критического уровня воды, а патрубок агрегата оказывается выше него. В результате устройство выходит со строя. Предотвратить такое явление можно:

1. установкой поплавковой системы;
2. опустить в воду два специальных электрода или датчика уровня, которые соединены с защитным устройством. При расположении нижнего электрода выше уровня воды, насос отключается, а при достижении уровня верхнего электрода включается;
3. установка устройства, которое контролирует прохождение через насос воды. При ее отсутствии этот элемент останавливает работу насоса.

• Гидравлический удар. Возникает в случае включения «сухого насоса» или при отключении агрегата. В этот момент жидкость сильно ударяет по лопастям крыльчатки, что может их сильно повредить и привести к выходу насоса со строя. Решить проблему можно:

1. устройством обратного клапана из высокопрочных материалов, что может уменьшить вес водяного столба, действующего на крыльчатку;
2. оборудование гидроаккумуляторов реле давления и датчиками, которые могут включать и отключать насос при переизбытке давления в системе.

• Нестабильные параметры в электросети.

Совет: Приобретая глубинный насос, нужно обращать внимание на допустимое отклонение напряжения, которое может выдержать агрегат и наличие защиты электродвигателя от неожиданных скачков напряжения в сети.

• Замерзание воды. Недопустимо такое явление в корпусе насоса. При опускании температуры ниже нуля воду необходимо слить. При круглогодичном использовании устройства, его устанавливают в кессоны.
• Мутность выкачиваемой жидкости. Наличие абразивных частиц может привести не только к заклиниванию глубинного насоса, но и повреждению всего тракта.

При возникновении поломок агрегата, прежде всего, необходимо выполнить его диагностику и выявить причину неисправностей.
Инструкция предлагает такой порядок работ:

• Определяется, отсутствует ли перегрузка напряжения в сети, что может привести к отключению предохранительного автомата. Для этого:

1. распределительную коробку необходимо вскрыть;
2. снять с двигателя крыльчатку;
3. проверить ее вращение при отсутствии нагрузки.

На фото показан порядок сборки элементов насоса:

Совет: Для плавности пуска двигателя к нему нужно подсоединить сглаживающий конденсатор.

• После снятия крыльчатки проверяется не сгорел ли мотор.
• Прокручивается вручную вал. Этому не будет мешать, ранее снятая крыльчатка.
• При невозможности прокрутить вал, возможно возникла механическая поломка элемента, что привело к заклиниванию двигателя. В этом случае в агрегат могли попасть различные мелкие и крупные частицы грунта.
• Обмотки статора может сгореть от несвоевременного устранения грязи.
• При нормальном вращении вала собирается нижняя часть мотора.

Есть несколько способов, которые могут помочь облегчить ремонт глубинного насоса:

• Разбирать верхнюю часть электродвигателя нужно начинать после установки его вертикально. Это предотвратит вытекание масла наружу, что недопустимо, поскольку масло в большинстве современных системах является рабочей жидкостью.
• Снимается крышка, куда подходят провода подающие напряжение к электромотору. Здесь же хорошо виден и пусковой конденсатор.
• Проверку сопротивления пусковой и рабочей обмоток, следует проводить с помощью омметра, клеммы которого подключаются к обмотке.
• Вращая рукоятку, необходимо создать напряжение в несколько сотен вольт. Если показание прибора имеет определенное значение, но не бесконечное, значит, все обмотки исправны. Показание прибором на рабочей обмотке бесконечности указывает на обрыв в рабочей фазе мотора.
• Небольшая величина сопротивления указывает, что между витками двигателя существует замыкание.

Совет: При наличии указанных выше поломок, все самостоятельно исправить практически невозможно. Лучше в этом случае устройство отдать на ремонт в специализированную мастерскую.

• Если все приборы показывают исправность элементов, понадобится проверка пускового конденсатора.
  Возможно, что он неисправен или в элементе произошел обрыв. Такой дефект может обнаружить точно прибор, хотя внешне все смотрится исправно. Замену конденсатора можно произвести самостоятельно.

С поэтапным планом выполнения работ можно познакомиться на примере: как производится ремонт глубинного насоса спрут.
Для проведения работ понадобятся:

• Отвертки: плоская и крестообразная.
• Ключ на «9» рожковый и накидной.
• Щетка для работы по металлу.
• Строительная кисть со средней жёсткостью.
• Для облегчения демонтажа необходима вспомогательная жидкость.

Выполнение работ производится в такой последовательности:

• Демонтируется средняя часть насоса. Для этого:

1. насос очищается от грязи;
2. отсоединяется заборная защитная решетка, фиксируемая двумя винтами;
3. откручиваются четыре винта, соединяющие две основные части устройства.

• Очистка шнека и, при необходимости, его замена. В этом случае:

1. выкручивается против часовой стрелки изношенный витой шток;
2. новый элемент устанавливается в обратном порядке;
3. такая деталь идет в одном комплекте с резиновой втулкой, что требует ее замену на новую.

• Разбирается верхняя часть насоса для замены резиновой трубки.

1. разъединяются элементы конструкции и выполняется замена элемента;
2. верхняя част корпуса собирается в обратном порядке.

• Проверка уровня масла. При недостаточном количестве масла в устройстве его необходимо заменить полностью. Больше всего подходит вазелиновое масло. Реже используется пропиленгликоль или глицериновое.

Как ремонтируются насосные станции для дома с глубинным насосом хорошо видно на видео в этой статье.
После окончания ремонта глубинных насосов или их профилактическом обслуживании необходимо придерживаться упорядоченной схемы демонтажа и монтажа устройства. Болты и граверы должны располагаться на своих начальных местах.
В конце процесса сборки нужно обратить внимание на соединение мест корпусной части изделия. Все крепежные элементы должны плотно прилегать к основанию корпуса.
Нельзя допускать их «недожатия». Щели или зазоры увеличат механический износ внутренних и наружных составляющих обслуживаемого насоса.
После того как выполнена замена всех изношенных деталей можно производить монтаж глубинного насоса. Своевременный ремонт глубинного насоса увеличит его срок эксплуатации.

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.

Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.

Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.

Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь

Оцените статью: