Ремонт пм своими руками

Подробно: ремонт пм своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Внутренности головы, и последовательность установки

Естественно задубевшую прокладку назад ставить ненужно(её нужно заменить), пружинку тоже стоит заменить, клапан отполировать, седло клапана заменить.

Общий вид магазина в разобранном виде и его составные части

Видео (кликните для воспроизведения).

За предоставленные фотки выражаю благодарность ЮрБору.

Пы.Сы. тему со временем буду редактировать и дополнять фотками.
Все вопросы по тюнингу и ремонту магазина задавайте сюда, не засоряйте форум, не плодите темы. Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fforum.guns.ru%2Fforums%2Fwink


ПЛИЗ, НЕ ДАЙТЕ ТЕМЕ УПАСТЬ

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fremont_pnevmaticheskogo_oruzhiya_3-351x185

Ремонт пневматических ружей, винтовок, пистолетов может проводиться самостоятельно. Для этого потребуется внимательность и аккуратность при разборке устройства и совершении манипуляций с деталями, их замене. При ремонтных работах можно не только восстановить оружие, находящееся в аварийном состоянии, но и улучшить качество его работы, по сравнению с первоначальным состоянием.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fremont_pnevmaticheskogo_oruzhiya_1-326x178

Особенности ремонта деталей пневматического оружия:

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fremont_pnevmaticheskogo_oruzhiya_2-600x399

Ремонт пневматической винтовки

  • Кроме выполнения работ, с помощью которых осуществляется ремонт и модернизация пневматического оружия, сразу после его покупки требуется регулирование задней части приклада. В пределах 1,5 см данный элемент можно передвигать из стороны в сторону.
  • Для настройки прицела и возможности подстроить под себя оружие, а также после замены данного элемента необходимо перекручивать расположенные рядом винты. Смена настроек осуществляется после каждого выстрела, произведенного с расстояния 10 м от цели.
Видео (кликните для воспроизведения).

Этот элемент в используемых долгое время моделях часто изнашивается (например в пневматическом пистолете Макарова). Иногда случаются такие ситуации, что полностью пригодными для применения от накопителя остаются только резиновые кольца.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fmodernizaciya_vintovki__izgotovlenie_novogo_nakopitelya_1-600x406

Можно самостоятельно выполнить кардинальную модернизацию оружия, изготовив новый накопитель:

Данные правила пригодятся и при модернизации пневматики PCP и Глетчер, о ней далее.

Часто замена накопителя помогает обновить работу старого оружия, на функционирование которого уже никто не рассчитывал. Благодаря данному методу можно быстро и просто осуществить ремонт и апгрейд пневматического оружия.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2F34

Если вы купили себе пневматику, стоит обязательно приобрести насос высокого давления для пневматики.

О видах и названиях пистолетов, читайте здесь.

О том, как правильно стрелять из снайперской винтовки смотрите по адресу: http://pwpn.ru/obuchenie/snajperskaya.html

Если какие-либо элементы установлены неправильно или плохо прилегают друг к другу, происходит сильная утечка воздуха, что ухудшает работу всей системы. Основной проблемой, приводящей к разгерметизации, является работа досылателя.

На нем есть специальные резиновые кольца, плотно прилегающие к окружающим внешним и внутренним деталям. Если они не установлены, следует их самостоятельно выкроить и вмонтировать в систему. В современном оружии они присутствуют неизменно.

Следует регулярно вести контроль за состоянием резиновых колец. Примерно по прошествии 1500 выстрелов они начинают пропускать воздух. Как только будет замечено данное несовершенство, следует сразу заменить резиновые элементы на новые.

Обзорный материал про пневматический пистолет Дрозд, читайте тут.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fzamena_pruzhiny_pnevmaticheskogo_oruzhiya_1-600x517

Пружина пневматического оружия

Приобретается подходящая по размеру пружина. При покупке на ее длину обращать внимание не надо. Имеет значение только диаметр и упругость. Когда производится переустановка, иногда возникает необходимость в укорочении данного элемента. Для этого срезается необходимое количество колец.

Если мощность оружия, которую придал ему производитель, владельца не устраивает, потребуются кардинальные изменения, касающиеся расточки задника.

В этом случае для пружины оставляется больше места, путем вырезания слоя металла с внутренней части задника. Обычно максимальная толщина срезанного слоя не превышает 1,5 см, иногда немного больше.

Для усиления эффекта можно подточить зубчики на рычаге взведения, если для конкретного вида оружия не предусмотрена трещотка. Данные манипуляции можно производить только при модернизации металлической конструкции. Если необходимо увеличение площади для пружины при пластиковом заднике, придется заменить его на конструкцию из металла, иначе человек рискует поломать оружие.

Смотрите также материал о том, как обращаться с пневматическими винтовками Диана тут.

Ремонт пневматической винтовки смотрите на видео:

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FUpornoe_kolco_pnevmaticheskogo_pistoleta_1-600x450

Упорное кольцо пневматического пистолета

Данный элемент состоит из поршня и гильзы, фиксирующихся упорным кольцом. Если конструкция находится в исправном состоянии, то зазор между ними минимален, при свободном прохождении поршня в гильзе. МО (мертвый объем) желательно свести к минимуму, однако ликвидировать его на 100 % невозможно.

Если МО стало слишком большим, например, в результате сплющивания элементов от высокого давления, придется осуществить замену кольца.

Новое обязательно должно быть достаточно твердым и упругим. Поперечное сечение предпочтительно выбирать квадратным. В отличие от круглого, оно полностью входит в пазы, поэтому практически не растягивается и не деформируется.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FVtulka_osi_rychaga_pnevmaticheskogo_pistoleta_1-600x450

Во время систематической накачки рычага в нем появляется лишнее отверстие. Его нужно убрать путем вставки специально изготовленной втулки.

Детали производятся из стали. Если изготовленный элемент больше отверстия, то он механически увеличивается до еще большего размера.

Крепится эта деталь к основанию с помощью сварки или припаивается. Полученный подшипник будет обладать функцией скольжения, при этом рычаг имеет усиленную и надежную опору.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpwpn.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2FPerednyaya_probka_nasosa_pnevmaticheskogo_pistoleta_1-600x450

Чтобы внешняя ось рычага не подвергалась чрезмерному изгибу, необходимо заменить переднюю пробку трубы, соорудив ее приближенной к диаметру данного элемента.

Этот элемент обеспечивает надежную фиксацию накопительной камеры. Когда производится интенсивная накачка, на все устройства накладывается значительная нагрузка, поэтому небольшого выступа на трубе может оказаться недостаточно для удержания накопителя. Если произошли какие-либо неполадки, можно самостоятельно изготовить и установить стопорное кольцо.

Производится оно из стали. Наружный и внутренний диаметр подгадывается под окружающие объекты. Чтобы обеспечивалась наивысшая функциональность, делается небольшой срез с помощью стандартного напильника. Проделываются отверстия в толще стенки кольца.

Они делаются небольшими и располагаются симметрично. Служат для гарантии точной фиксации кольца и предотвращают любое его движение. В отверстия вбиваются шпильки, надежно защищающие конструкцию от любых смещений.

Ремонт пневматического пистолета смотрите на видео:

Маленькие неисправности можно устранить самостоятельно. Делается это быстро, если придерживаться нижеследующих рекомендаций:

  1. Когда уплотнитель начинает пропускать воздух, легче всего просто заменить его. Когда это невозможно, не стоит откладывать ремонт оружия. Достаточно подложить под него подкладку из картона или фольги. Для установки данного элемента нужно на время вытащить уплотнитель.
  2. Для проверки, необходима ли замена поршневого кольца, нужно отвести сам поршень до открытия четкой видимости данного элемента из резины. На кольцо нужно капнуть немного веретенного масла. После этого поршень закрывается и устанавливается в прежнее положение. Если на поверхность при этом проступают пузырьки масла, значит резиновое кольцо нуждается в замене.
  3. Когда разбирается пружинно-поршневое пневматическое оружие, нужно смазать поршень и резиновое кольцо гипосульфитмолибденовой смазкой. Это увеличит долговечность элементов.
  4. При возникновении ситуации, когда нажатие на спусковой крючок не вызывает выстрела, нужно проверить качество установки винта, служащего для правильного функционирования конструкции. Также следует проверить выступ предохранителя. Если он искривлен или сильно подается вперед, значит требуется его починка или замена.
Читайте так же:  Ремонт тнвд 4g94 своими руками

Для получения положительного результата от ремонта пневматического оружия необходимо проводить все действия аккуратно, знать устройство пневматической винтовки.

Перед модернизацией или заменой каких-либо элементов нужно предварительно вымерить их оптимальные параметры и скреплять устройства качественно.

После осуществления апгрейда или ремонта оружия необходимо осуществлять постоянный уход за ним, тогда можно долгое время не беспокоиться о неполадках. Также ознакомьтесь с нашей статьёй которая расскажет как сделать пулеулавливатель для оружейной комнаты. Особого внимания заслуживает материал о нарушениях требований безопасности при обращении с оружием.

Хорошо или плохо, так или иначе, но наш народ любит пострелять, желает пострелять, и соответственно, стреляет.

Проще всего это сделать из газобаллонного пневматического пистолета, купить который абсолютно свободно может всякий совершеннолетний житель страны.

После неизбежного, но обычно короткого периода эйфории у тех покупателей, которые не засунут пистолет в дальний ящик – то есть у собственно пользователей – на первый план выходят вопросы обслуживания и поддержания работоспособности пистолета.

То, что автор попытается ниже сообщить публике, ни в коем случае не претендует на особую новизну или исключительность и является результатом анализа наиболее простых и часто встречающихся случаев обращения покупателей к продавцу с претензиями на отказы. Возможность устранения мелких неисправностей прямо на месте сильно экономит и продавцам, и покупателям деньги и нервы.

Проблемы “усиления” и повышения скорости рассматривать не буду, поскольку считаю, что основное предназначение газобаллонного пистолета – обучение и тренировка в стрельбе, а не охота, не битьё бутылок и тем более не самооборона, хотя бы от ворон и собак. Для обороны от собак лучше иметь что-то другое, более эффективное. Например, обыкновенную рогатку и газовый баллончик. Бить бутылки надежнее молотком и кирпичом, а пострелять по ним приятнее из какого-нить «Макарыча». В газобаллонном же пистолете скорость пули (шара) специально заложена небольшой, в технических условиях она оговорена не менее 70 и не более 135м/с. Так что если при стрельбе с 10 метров евробутылка в случае попадания в неё пули остается целой, то пистолет дефектным не считается. Сделано это в целях упрощения процесса купли-продажи пистолета, и значит повышения его доступности населению.

Подняв тему газобалонного оружия, хочу несколько слов сказать о специфическом газобалонном “порохе” или “топливе” – им является углекислота. Она продаётся “бутилированной”, т.е. герметически запаянной в небольшие стальные баллончики. Старшее поколение наверняка помнит подобные штуки для сифонов газирования воды. Обычно баллончики бывают короткие 7-8-граммовые (такие встречаются все реже и реже) и длинные 12-граммовые. Поскольку они отличаются как общей длиной, так и длиной и диаметром “горлышка”, а так же способом и глубиной посадки “пробки”, то сообразно должна отличаться и протыкающая “пробку” игла пистолета. Для возможности использования обоих типов баллончиков в комплекте к пистолетам, например некоторым МР-654К, есть специальный переходник, который надевается на горло короткого баллончика. В комплекты других пистолетов такой переходник не входит.

Для обычных пользователей газобаллонного оружия вполне достаточно знать, что ЗИМОЙ НА УЛИЦЕ ОНО НЕ СТРЕЛЯЕТ. И это не дефект, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!

Для продвинутых – рассмотрим процесс производства выстрела подробнее. Баллончик имеет стенки толщиной около 1.5 мм, углекислота внутри его первоначально находится в твердом виде. (Правильнее сказать, что состояние углекислоты зависит от температуры, скорости процесса стрельбы и давления внутри баллона, и поэтому может быть как твердым, жидким, газообразным, а так же смесью этих состояний.)

Как только давление в баллоне падает ниже определенной точки (определяемой законами теплотехники), углекислота быстро тает и испаряется, создавая этим то самое избыточное (по отношению к атмосферному) давление, толкающее пулю по стволу. Поэтому при ударе курка по бойку клапан открывается, давление в баллоне падает, начинается бурное выделение газа, в результате чего пуля вылетает из ствола. (В огнестрельном оружии аналогичное давление создается за счет горения пороха или иного вещества.) Однако в отличие от пороха, углекислота очень чувствительна к температуре согласно тем же законам теплотехники при близких к нулю Цельсия температурах и атмосферном давлении сильно теряет скорость испарения.

По тем же законам теплотехники при испарении газа происходит сильное поглощение тепла. В нашем случае баллончик начинает быстро остывать и испарение уменьшается. Если проколоть полный баллончик вне пистолета (или при незакрытом клапане), газ начинает выходить, баллончик остывает, покрывается инеем, из него начинают вылетать уже хлопья и комки белой углекислоты, которые в тепле быстро тают и испаряются, а сам баллончик покрывается инеем даже летом. Примерно то же происходит в исправном пистолете при быстрой стрельбе даже при комнатной температуре, хотя и в меньшей степени. Баллончик остывает, скорость пули падает. Твердые неиспарившиеся частицы углекислоты попадают в клапан, заклинивают его подвижные части, клапан начинает пропускать газ. Если стрельбу прекратить, через некоторое время испарение прекращается, детали нагреваются до температуры окружающей среды и клапан опять готов к стрельбе, если конечно углекислота в баллончике еще осталась.

Теперь можно вернуться к вопросу работоспособности и рассмотреть возникаемые проблемы.

ДЕФЕКТЫ и РЕМОНТ пистолетов МР-654К:

1. “Клапан не держит газ”- достаточно распространенный дефект. Обычно в этом виновата прокладка седла клапана, она часто пробивается мусором или металлической стружкой, причем клапан упирается в эту стружку, в не в прокладку, между клапаном и прокладкой остается зазор, через который и выходит газ вперёд через отверстие для загрузки шариков. Для фильтрации газа в обтюраторе стоит специальная сетка, которая, к сожалению, весь мусор задержать не может, поэтому срок службы прокладки седла клапана совершенно непредсказуем. Бывает, прокладка седла может служить долгие месяцы, бывает начинает травить газ с середины первого же баллончика.

Читайте так же:  Ремонт эур приоры своими руками

Еще одна возможная причина того же дефекта: прокладка подсаживается и клапан садится углом стержня на металл седла до прокладки не достав – для устранения этого надо снять фаску в седле. Подобное случается и из-за непрошлифовки угла стержня клапана.

Проверка герметичности в случае с Мр-654К производится очень просто: магазин с только что вставленным баллончиком опускается в стакан или банку с водой и выдерживается с полминуты. Часто при стрельбе между клапаном и прокладкой попадают частицы мусора или неиспарившейся углекислоты и пистолет начинает шипеть. Иногда после двух-трех выстрелов клапан продувается и герметичность восстанавливается.

Итак, магазин с баллоном в воде, видны пузырьки выходящего газа. От того, откуда выходит газ, зависит и способ ремонта. Менять все сразу прокладки особого смысла нет, дешевле и удобнее это делать по мере необходимости.

Проще и быстрее всего производится замена прокладки обтюратора – необходимость этого становится очевидной, если пузырьки выходят из стыка баллончика и магазина. Главные причины быстрого выхода из строя прокладки обтюратора: длительное хранение пистолета с вставленным баллончиком и постоянные попытки подтянуть поджимной винт баллончика еще туже. Замена проста – шилом выковыриваем старую раздавленную прокладку, неострой отверткой аккуратно, начиная с края, запихиваем новую прокладку в обтюратор. Прокладка берется круглая прозрачная, хотя вполне работает и черное кольцо квадратное в сечении. Обе бывают в комплекте ЗИПа, а иногда продаются и отдельно. Дожимаем до места использованным проколотым баллончиком, смазываем для лучшей герметичности литолом, буквально на кончике шила. При установке нового полного баллончика не следует затягивать поджимной винт по максимуму, если выделения пузырьков газа в воде нет, то лучше даже винт немножко (на четверть оборота) ослабить.

Примерно так же производится замена прокладок снаружи седла клапана (тонкое черное колечко снаружи на седле) и в стыке обтюратора и корпуса клапана (головной части магазина). Там колечко тоже черное, но толстое. Для этого требуется изготовить специальную отвертку, проще всего взять отвертку со сменными наконечниками. Если с наличием новых этих колец есть проблемы, можно просто залить старые кольца белым автогерметиком-прокладкой, для неподвижных соединений этот вариант вполне подходит. Только надо дать герметику время полимеризоваться. Если производится замена колец на новые, хорошо опять же смазать их литолом.

Самый дорогой, трудоемкий и, увы, частый случай – когда газ выходит спереди, через отверстие для подачи шариков. Это верный признак неисправности прокладки седла клапана. Досадно, но сменные седла, бывающие в продаже, явно не проходят контроля по давлению, поэтому не каждое «держит» газ. Требуется подборка и проверка, что делает такой ремонт долгим и затратным, причем степень затратности малопредсказуема. В принципе, втулку седла можно выбить, а прокладку просто заменить на новую, но в свободной продаже эти прокладки большая редкость. По форме и размерам прокладка седла соответствует передней прокладке клапана (полупрозрачное колечко, есть в ЗИПе), которая герметизирует внутреннюю полость клапана спереди, но они отличаются материалом, из которого изготовлены. Для заливки седла вместо негодной прокладки академик Рабинович рекомендует применять эфирный герметик, Д.Беляков – эпокси-каучуковый клей. Надо еще отметить, что на пистолетах первых выпусков седло клапана было иной конструкции, цельное, прикладка седла ставилась отдельно и имела внутреннюю коническую поверхность. Такая прокладка стоит в клапане Мр-651К. Менять ее много проще и дешевле, но почему-то это приходится делать чаще, чем современное сложносборное седло.

2. Еще один нередкий дефект – отказ УСМ, так называемый “провал спуска”. Первоначально я считал, что виной тому неправильная установка боевой пружины, или деформация пружины из-за неправильной термообработки. Тонкое перо пружины должно прижиматься к копирному кулачку рычага взвода в сторону его оси.

Позже пришел к выводу, да и на заводе так считают, что тонкое перо пружины изгибается из-за попадания под него шарика, который может попасть под перо, если давления газа в баллончике уже нет, а шары в магазине есть и стрелок все еще нажимает на спуск. Обычно это легко определяется по следам меди от шаров на пере черной боевой пружины. Часто при разборке такого пистолета, из него выпадает шарик, и пистолет даже начинает работать. Кстати, подобных дефектов на заводе никогда не было ни с ПМ, ни с Иж-79, имеющих такую же боевую пружину. Повреждение довольно просто устраняется путем выправления пера пружины плоскогубцами.

3. Пистолет позволяет взводить курок отведением затвора назад, что имитирует перезаряжание боевого пистолета. Однако если при этом нажать на спусковой крючок, курок “упадет” под затвор и пистолет будет заклинен. Это свойственно именно Мр-654К, у которого для размещения корпуса клапана вырезана часть внутреннего гребня затвора. Кажется, без привычки справиться с такой задержкой довольно мудрено. Тем не менее “западание курка под затвор” не должно служить причиной отправки пистолета на завод, поскольку устраняется очень просто самостоятельно: надо снять магазин, зажать в тисках шомпол от пневматического оружия, оттянуть затвор назад и, нажимая шомполом через канал ствола на курок, взвести его до постановки на боевой взвод. После этого затвор и УСМ начинают работать в нормальном режиме.

Иногда попадаются пистолеты, у которых затвор не отводится, а заклинивается курком. Скорее всего, причина в слишком малом угле взвода курка, что может быть при нарушении чертежных размеров шептала и курка. Для устранения дефекта приходится спиливать верх курка и скос гребня затвора, так чтобы скос как бы довзводил курок при движении затвора вперед.

4.Некоторое время назад прошла партия пистолетов, у которых курок не ставился рукой на боевой взвод. Причина была проста: почему-то пружина шептала стала в диаметре на пару миллиметров больше. На Пм это скорее всего и незаметно, а вот на Мр-654К эта пружина упиралась в задний скос магазина и переставала работать. И не всегда этот дефект удавалось пилежкой стенки магазина устранить.

Читайте так же:  Ремонт тнвд бош своими руками т4

Надо сказать, что уровень производства пистолетов на заводе невысок, достаточно часто попадаются целые партии пистолетов с какими-то дефектами, попадались даже пистолеты с настолько грубо отработанной наружной поверхностью ствола, что она напоминала резьбу, при отведении затвора возвратная пружина издавала неслабый скрип. Были пистолеты (и в немалом количестве), которые удавалось снимать с предохранителя нажатием на спусковой крючок.

5. “Битые” и некалиберные шары могут вызывать очень неприятные и иногда сложноустраняемые задержки в стрельбе. Иногда два таких шара заклинивают магазин в пистолете. Такой дефект мне пришлось встретить и на МР-661К, но там положение спас вывинчивающийся спереди ствол. На МР-654К придется полностью разбирать магазин прямо в рамке пистолета. Для этого придется снять рукоятку, баллончик и вывинтить обтюратор. В паспорте на “Аникс” есть рекомендация “прокатить” шары перед зарядкой по стволу. Неплохо следовать этому и при зарядке МР-654К.

Это конечно не полный перечень встречаемых отказов, но в целом пистолет соответствует своему назначению – позволяет тренироваться в стрельбе и обращении с оружием.

Всем доброго дня. Очередная статья будет посвящена модификации самого популярного пневматического пистолета в РФ, копии легендарного пистолета Макарова – МР-654к. Итак, попытаемся узнать, как же увеличить мощность пневматического пистолета МР-654к.

Тем, кому интересно подробнее узнать про пистолет, рекомендую к прочтению нашу же статью от матерого хардболиста про этот самый пневматический пистолет Макарова. Здесь же остановимся лишь на основных моментах, чтобы понять суть дела.

МР-654к выпускается на том же заводе, что и боевой ПМ. С учетом такой близости несомненным плюсом пневматической реплики является использование оригинальных запчастей. Другие производители подобным похвастаться не могут.

Пистолет, если честно, на рынке недолюбливают. Малый боезапас, малая мощность, малое внешнее сходство с оригиналом заставляют пользователя обратить внимание на зарубежные модели. Но так ли все на самом деле плохо, или это больше влияние маркетологов?

Корпус пистолета не какой-нибудь сплав, а самая настоящая сталь, в самый голодный год можно использовать в качестве топора или ударного оружия самообороны. Малый боезапас (13 шаров) не позволит остановить волну зомбоапокалипсиса, но на практике этого и не надо. Внешнее сходство с появлением новых моделей с оригинальной бекелитовой рукояткой почти не требует доработок, так что «плюс 100» к крутости с ПМом в кобуре обеспечено. А по мощности все вполне разрешимо. Макар в тюнинге способен удивить хронограф цифрами за 180 м/c, и этого можно добиться с самыми кривыми руками.

Как небольшой итог вышесказанного: МР-654к – отличный конструктор для ручных работ, при хорошем обращении он достанется вашим внукам, а попадание грязи и множественные умышленные падения об асфальт лишь придадут модели более реалистичный боевой вид и заметное общее улучшение работы узлов конструкции. К тому же, это одна из немногих моделей, чей ремонт чуть ли не рекомендуется проводить дома – запчасти на пневматику в оружейках, пожалуй, остались только на эту модель.

Русский метод не предусматривает изучение объекта перед его разбором, поэтому этот абзац здесь исключительно для сторонников западной культуры. Пистолет по своему функционалу самый обычный газобаллонник – полноразмерный магазин с баллоном и клапанной системой, адаптированной под функционал боевого ПМ. Основные узлы пистолета по паспорту:

Дабы этот текст не выглядел совсем скучно, предлагаю поиграться с виртуальным боевым Макаровым. Для начала нужно нажать по кнопке «Устройство», а дальше жать пока все фрицы не полягут (их тогда уже не было) пока не надоест. Схема как минимум увлекательная, как максимум познавательная, т.к. 654й по сути отрабатывает то же самое, только в калибре 4,5 мм. Ну и навык владения виртуальным Макаровым безусловно может спасти вашу жизнь на просторах сурового российского интернета.

Так как дополнительных статей про ижевский ПМ пока не запланировано, скажем здесь пару слов о доработках внешнего вида модели. Основные проблемы версий – пластиковая ручка, антабка на поджимном винте, дульный срез не под 9 мм, нехороший вид в окне выбрасывателя, нет выбрасывателя (имитации), внешние заводские надписи.

Появление новых Макаровых отчасти разрешила эту проблему. Понятно, что самый видимый результат дала оригинальная бекелитовая рукоять, но были доработки и по другой части: красивый дульный срез (желающие могут дополировать до блеска) и скрытые поджимные винты (для которых тоже уже придумали улучшенные варианты). Остается лишь прикрутить выбрасыватель, поменять срезанную шайбу на полноразмерную в окне выбрасывателя и при желании затереть надписи, и ваш пневматический Макаров уже можно смело визуально изымать на экспертизу.

Внешний марафет навели, теперь остается заняться суровым внутренним тюнингом, дабы Макар наконец-то смог пробивать… бутылки. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, т.к. просторы оружейных форумов и без этой статьи разными дельными и не очень советам. Дабы не быть очередным советчиком, оставим лишь пути для размышлений с небольшими наводками на инсайты. Тюнинг – путь индивидуальный и творческий, так что такие эксперименты без матов и огорчения проходят редко. И здесь надо бы написать что-то вроде «текст не является руководством к действию, любые нарушения в работе вашего пистолета… и бла бла бла», короче, вы поняли.

Основные проблемы МР-654к – много щелей и мало потенциальной мощности. Первая проблема решается их герметизацией, вторая расточками и удлинением ствола.

Начнем с головы. Если присмотреться к голове магазина, то она как правило совсем неровная. Неровности в месте стыковки головы с самим корпусом дают неровную посадку, а далее возможные кривопакости и нестыковки. Отдельное внимание стоит уделить передней части головы, нужно сгладить место примыкания ее к стволу, для дальнейшего уплотнения. Здесь не стоит переусердствовать, этап более подготовительный, чем ключевой.

А теперь приступаем к самому главному. Суть действа – так как в оригинальной камере МР-654к объем не такой уж и большой, то и газа на выходе будет не так уж и много. Но народные умельцы установили, что все здесь можно расширить изнутри (дремель в помощь) чуть ли не в 2 раза. Основные работы проводятся в камере и обтюраторе, стоит быть крайне осторожным и не сточить чего лишнего.

Читайте так же:  Ремонт старой питерской квартиры своими руками

Расточка (для понимания смотрим видео ниже)

Далее протачиваются отверстия в клапане, и расширяется игла – нужно же новому увеличенному потенциалу через что-то выходить.

Теперь, когда у ПМа есть потенциал дурмашины, нужно как-то заделывать щели, через которые в стоковом варианте уходит газ.

Начнем с неосновной части утечки – магазина. Здесь между головкой и магазином, а также в движимых местах все на всякий случай обрабатывается герметиком. От травли резины не спасет, но эта тема уже ближе к базовому ремонту.

Основное место утечки большой порции газа – место между стволом и магазином. Там в базовом варианте магазин примыкает к казеннику под нехорошим углом, оставляя приличную щель. В старых версиях здесь была прокладка, новых ее лишили, оставляя газу возможность подумать о других возможных маршрутах движения.

Щель между магазином и стволом в МР-654к

Интернеты пестрят по этому поводу многими вариантами. Во-первых, есть готовые комплекты, о которых погорим чуть позже. Во-вторых, все можно изготовить на дому, встречалось изготовление этой прокладки из пластиковой баночной крышки, дюбеля и традиционной вырезки из фторопласта. Чтобы понять внешний вид этой прокладки, лучше один раз посмотреть любое из предлагаемых ниже видео, все встанет на свои места.

После проделки всего вышеописанного стоит поработать над стволом. В базовом варианте ствол короткий и нарезной. Почему это не «гут» читаем ниже.

Первым делом рассмотрим минусы нарезов для шара (BB). Не будем говорить о страданиях нарезов от стали, но стоит сразу задуматься о движении газа по ним. Газ поступает в ствол, частично толкая шар, а частично обгоняя его по нарезам. Итого получаем перерасход энергии на воздух в прямом смысле. Решение – замена ствола на гладкий и подкалиберный, чтобы все работало эффективно, и у нашего главного героя Газа не было вообще вариантов к отступлению.

Следующий этап – удлинение ствола. К слову удлинение ствола не всегда должно давать огромный плюс, т.к. для движения по такой длине нужна соответствующая длинная струя газа. Но будем считать, что в результате предыдущих действ создан потенциал, которому для полной отработки просто необходим длинный ствол, и именно этот шаг позволит максимально усилить наш пневмат. Здесь вариантов два – устанавливаем цельный длинный ствол, заменяя коротыш, или же ставим длинный разборный ствол, вкручивающийся в подготовленный коротыш. В любом случае все это маскируется фальшглушителем. Этот этап по минимуму должен накинуть к начальной скорости выстрела пистолета порядка 40 м/с и больше.

Еще крайне необходимое явление после установки ствола – доработка соосности. Если снять голову магазина и приставить ее в своем положении к стволу, то на просвет можно будет заметить несовпадение линий. Такое даже малое несовпадение заставляет пулю сначала ударяться в бок канала ствола, а только потом уже двигаться по своей правильной траектории. Понимаем, что здесь мы тоже теряем мощность. Так что установка головы должна быть идеальной, и болт вам в помощь (опять же смотрим видео).

При темповой стрельбе происходит переохлаждение газа и потеря мощности на выходе. Данная проблема была решена в Дрозде крупной накопительной камерой. Подобное же решение предлагается и для 654го. Правда, в этом случае приходится жертвовать сменой «калибра» баллона – с 12 грамм на 7 грамм. Но для крайних случаев, искусство требует жертв.

Магазин с накопительной камерой (баллон на 7 г)

Еще возможна замена боевой пружины на более жесткую. Но работы по прошлым этапам должны свести результат этого действия на минимум, поэтому можно и опустить.

Работы по тюнингу пневматического оружия уже давно создали отдельную нишу на рынке, поэтому в просторах сети сейчас спокойно можно найти мастеров с громким именем и заказать у них уже готовые модифицированные детали. Останется лишь в спокойной домашней обстановке «поиграть» во взрослый конструктор и насладиться результатом усиления, показанным на хронографе. Предлагаю к просмотру два видео по этой теме, во втором комплект модификации прибавил целых 50 мысов к начальному уровню, а это далеко не предел.


МР-654к интереснейший пистолет с богатым выбором вариантов прокачки. Конечно, в хардбольной среде он по-прежнему из-за своих 13 шаров останется на роли исключительно второстепенного оружия последнего шанса, но зато это может быть одним из самых удачных пистолетов на поле боя. Ваше мнение можно выразить ниже.

Какой бы запас прочности не вложили конструкторы в созданный ими механизм, поломки отдельных образцов неизбежны. В значительной мере это относится к пневматическому оружию. Стрелковая пневматика куда менее надежна, чем механика боевого образца – насыщенная клапанами и уплотнительными кольцами схема подвержена различного рода отказам.

Рассмотрим способы самостоятельного устранения неисправностей в популярных массогабаритных пневматических копиях пистолетов Макарова и Токарева (ПМ и ТТ)

Структура диагностики нерабочего образца стандартная – вначале нужно определиться с проблемой, и только после этого приступать к ее устранению. Способ «разобрать пистолет полностью, а дальше будет видно» не подходит. Этапы дефектации для различных причин следующие:

  • травит газ из баллона – проверьте место стравливания газа из магазина погружением его в емкость с водой (лучше со спиртом, чтобы быстрее испарилось). После этого утечка будет легко заметна визуально. Ремонт будет состоять в замене резиновых уплотнителей в месте герметизации баллона и пневматической камеры;
  • низкая скорость полета пули – посмотрите, не повреждена ли ствольная прокладка. Проблема часто решается ее заменой;
  • утыкание шариков при стрельбе друг в друга или их вылет из ствола по парам – проблема может заключаться в деформированной ствольной прокладке или слишком мощной пружине магазина;
  • не работает спусковой механизм – потрясите пистолет в тихом помещении. Если изнутри слышен посторонний звук, похожий на стук металлических фрагментов, значит, детали поломались и их нужно заменить (в т. ч. пружину);
  • баллона хватает на малое количество выстрелов – послушайте, не шипит ли баллон (не стравливается ли газ). Капните на места резиновых уплотнений в пистолете каплю спирта – если наблюдается выход газа, необходимо заменить прокладки;
  • визуальные повреждения – нахождение сколов, трещин и сдвигов прицельных приспособлений.
Читайте так же:  Ремонт генератора газель 406 своими руками

Набор для чистки пневматического оружия от Umarex

При разборке пистолета необходимо следовать инструкции производителя, указанной в паспорте на оружие. Чистка и смазка проводится в несколько стадий:

  • протирка ствола куском масляной тряпки на шомполе, до полного удаления посторонних наслоений (особенно свинца при использовании свинцовой дроби – 4,5 мм или «00»). В завершение, остатки смазки протираются тряпкой насухо;
  • смазка ударно-спускового механизма (УСМ). На практике это удобно делать добавлением капли масла поверх движущихся деталей, после чего желательно сделать несколько холостых выстрелов. Не следует разбирать УСМ полностью без необходимости;
  • удаление с поверхности пистолета избыточных следов масла, без вытирания насухо. Это даст возможность маслу образовать тонкую пленку, защищающую металлическую поверхность от коррозии.

Теперь рассмотрим конкретные советы по исправлению поломок и дефектов популярных пневматических пистолетов – массогабаритных клонов известных огнестрельных моделей.

Мишени для стрельбы и тренировок из пневматического оружия в формате А4 можно посмотреть здесь. Выбор между концентрическими кругами и силуэтами.

Данный образец является отечественным пневматическим вариантом пистолета Макарова. Его конструкция напоминает исходную боевую модель, однако кардинально отличающуюся использованными элементами газобаллонной системы.

Модель МР 654К имеет нерегулируемые прицельные приспособления – они конструктивно принадлежат части затворной рамы.

Основная проблема пистолета заключается в изломе отдельных деталей при попадании шарика внутрь корпуса. Несмотря на кажущуюся прочность, нагрузки на металл УСМ при разжимании пружины весьма значительны. Исправление неисправности достигается полной разборкой и заменой деталей на новые.

Изображение - Ремонт пм своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpodpricelom.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fmagazin-MR-654K

Если проблема состоит в устранении утечки газа из баллона, необходимо заменить уплотнители в местах его контакта с корпусом пистолета. Для изменения жесткости пружины ее можно растянуть (это поможет ненадолго, максимум – до покупки новой), а лучше заменить.

Сильную пружину можно укоротить, только делать это следует постепенно, чтобы не убрать лишние витки.

Следует обратить внимание на два аспекта – замену пружины и самого клапана. Покупать новую пружину приходится при ее коррозии (очень редко), тогда как изношенный клапан чаще заменяется на новый из комплекта ЗИП.

Поломка пружины вынуждает разбирать пистолет практически до конца. При этом необходимо не только следовать инструкции, но и познакомиться с процессом наглядно.

Одним из примеров короткого обучающего видео по сборке МР 654К:

Еще один популярный пневматический «клон» пистолета Макарова был выпущен китайским производителем. Несмотря на удобство в эксплуатации и неплохую точность, модель менее надежна и более сложна в обслуживании, чем Ижевская система.

Как и в оригинале, испортить прицельные приспособления на пистолете можно только при огромной доле невезения. Ремонт все так же заключается в сварке (или пайке) и доводке напильником.

Еще одним отличием китайской версии «пневматического ПМ» является наличие большого количества деталей и крепежных винтов. Для замены элементов УСМ или даже извлечения закатившегося в него шарика придется проделать утомительную для новичков процедуру разборки.

Наглядное руководство по разборке и сборке ПМ 49 находится здесь:

Основная проблема обычно заключается не в излишне сильной или слабой пружине, а в не герметичности уплотнений. После обнаружения места утечки можно приступать к замене прокладок (их бывает сложно найти в продаже, приходится вырезать самому). Чтобы снизить нагрузку на уплотнители и предотвратить их преждевременный выход из строя, горловину баллона рекомендуется протирать перед использованием ветошью, смоченной в силиконовом масле.

В отличие от МР 654К, модель ПМ 49 не обладает высокой прочностью узлов и закрепленных в пазах прокладок.

Поскольку замена детали требует полной разборки, выполняйте ее на светлом полотне (куске простыни или полотенце). Желательно использовать для таких целей отдельное покрывало – так можно избежать случайной утери винтов или мелких деталей.

Видео-обзор пневматической винтовки Атаман можно посмотреть тут. Обзоры всех модификаций винтовки и их характеристик.

Довольно интересную и сложную конструктивно разработку представляет собой пневматический вариант пистолета ТТ. Его схема обеспечивает надежную работу газовой системы, отремонтировать которую, при необходимости, будет достаточно проблематично.

Прицельные приспособления ТТ — целик и мушка

Целик и мушка пневматического «аналога» тульского Токарева нерегулируемые и ремонтируются так же, как и в пистолете Макарова. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это подкорректировать надфилем прорезь в целике, сдвигая среднюю точку попадания. Данную операцию не рекомендуется делать новичкам, минимум – через пару-тройку тысяч выстрелов, когда стрелок будет знать все тонкости своего оружия.

Отличительной чертой пистолета является небольшое количество движущихся частей и отсутствие мощной боевой пружины, поэтому поломка ударно-спускового механизма крайне маловероятна.

Ознакомиться с работой УСМ можно на видео:

Оригинальная схема, по которой магазин устроен отдельно от системы подачи газа, сводит регулировку и ремонт магазина к замене подающей пружины. Герметичность узла прокола баллона обычно не вызывает нареканий, поэтому требует лишь периодического визуального осмотра.

Отличия пневматического ТТ от полюбившейся многим модели ПМ заключаются в широком применении штифтов и винтов. Чтобы добраться до какой-либо части пистолета, необходимо разобрать затворную группу или рукоятку.

Поскольку мощная боевая пружина на пистолете отсутствует, ремонт заключается в замене одной из двух простых пружинок (см. видео про работу УСМ). Полная разборка пневматического ТТ слишком сложна для начинающих пользователей. При подозрении на серьезную поломку оптимальным выходом будет обратиться в ремонтный центр.

Изображение - Ремонт пм своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here