Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками

Подробно: ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Коллеги, проблемы у меня две:
1. Двигатель ест масло, примерно 1л на 200 км. Поменяли прокладку, поменяли фильтр, не помогло. Сделали раскоксовку – эффект незначителен. Капиталить? Или можно еще что-то попробовать? Двигатель работает ровненько, стабильно, только из выхлопной трубы копоть.
Если капиталить, то делать родной двигатель или купить б/у?

2. Время от времени посреди полного здоровья вдруг не заводится. Стартер крутит, а мотор даже не пытается схватываться. Бензонасос? После нескольких попыток вдруг ровненько заводится и чудесно работает.
Если бензонасос, то менять целиком или можно что-то в нем ремонтировать? Правда не знаю, станет ли кто-то заморачиваться с ремонтом.

Коллеги, проблемы у меня две:
1. Двигатель ест масло, примерно 1л на 200 км. Поменяли прокладку, поменяли фильтр, не помогло. Сделали раскоксовку – эффект незначителен. Капиталить? Или можно еще что-то попробовать? Двигатель работает ровненько, стабильно, только из выхлопной трубы копоть.
Если капиталить, то делать родной двигатель или купить б/у?

2. Время от времени посреди полного здоровья вдруг не заводится. Стартер крутит, а мотор даже не пытается схватываться. Бензонасос? После нескольких попыток вдруг ровненько заводится и чудесно работает.
Если бензонасос, то менять целиком или можно что-то в нем ремонтировать? Правда не знаю, станет ли кто-то заморачиваться с ремонтом.

http://tonusauto.ru/1303240782-2
http://dvs39.ru/contacts.html
-таких сайтов море-не написано в профиле откуда вы,какой дв.и авто-чтобы искать поближе.Посм.цены и узнайте на сервисе цену на капиталку-делайте выводы..
скорее всего кап.ремонт,или контрактный дв./жрет масло-износ колец,поршней,падение компрессии-надо померять.
-2-низкая компрессия,замасленные свечи-проверить,почистить

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Коллеги, проблемы у меня две:
1. Двигатель ест масло, примерно 1л на 200 км. Поменяли прокладку, поменяли фильтр, не помогло. Сделали раскоксовку – эффект незначителен. Капиталить? Или можно еще что-то попробовать? Двигатель работает ровненько, стабильно, только из выхлопной трубы копоть.
Если капиталить, то делать родной двигатель или купить б/у?

2. Время от времени посреди полного здоровья вдруг не заводится. Стартер крутит, а мотор даже не пытается схватываться. Бензонасос? После нескольких попыток вдруг ровненько заводится и чудесно работает.
Если бензонасос, то менять целиком или можно что-то в нем ремонтировать? Правда не знаю, станет ли кто-то заморачиваться с ремонтом.

_________________
Канго 1.4 Ка 700 жи 2005 год.

Дом построил,дерево вырастил,сына посадил ))

Коллеги, проблемы у меня две:
1. Двигатель ест масло, примерно 1л на 200 км. Поменяли прокладку, поменяли фильтр, не помогло. Сделали раскоксовку – эффект незначителен. Капиталить? Или можно еще что-то попробовать? Двигатель работает ровненько, стабильно, только из выхлопной трубы копоть.
Если капиталить, то делать родной двигатель или купить б/у?

2. Время от времени посреди полного здоровья вдруг не заводится. Стартер крутит, а мотор даже не пытается схватываться. Бензонасос? После нескольких попыток вдруг ровненько заводится и чудесно работает.
Если бензонасос, то менять целиком или можно что-то в нем ремонтировать? Правда не знаю, станет ли кто-то заморачиваться с ремонтом.

1. Прежде, чем принять суровое решение о капитальном ремонте, нужно попробовать более лояльные меры по выявлению причин неисправности.
Для начала поробуйте измерить компрессию. Если ослабла, возможно поршневые кольца износились и это может стать причиной поедания масла. Даже при нормальной компрессии, маслосъёмное кольцо (не компрессионное) может износится и быть причиной поедания масла.
Решение: замена колец.

Возможно, причина поедания масла – маслосъёмные колпачки, которые от времени и плохого нашего горючего коксятся, становятся жёсткими и плохо справляются со своей функцией. Раз уж, раскоксовка немного помогла (колпачки могли немного размягчится), возможно именно в колпачках и вся проблема.

2. Причина незаводки “просто так” може прятаться в недорогой маленькой фигне под названием “датчик положения коленчатого вала” (ДПКВ).
Проверить можно очень просто.
Снять датчик, почистить, поставить и попробовать завести машину. Если завелась, то причина именно он.
Или немного посложнее.
Ключом зажигания включить массу (повернуть ключ до упора по часовой стрелке, но не заводить стартер). Под капотом, в районе аккумулятора, около красной кнопки есть гермитичный разъём “расчёска” (удлинённая фигня), его надо разъединить, потянув замок-фиксатор на внешнюю сторону. Через несколько секунд возвращаем его в исходное положение.
В данном случае произойдёт небольшое обнуление мозгов. На панельной доске приборов, на мониторчеке высветится “SET—“. Ничего страшного.
Всё это время ключ зажигания должен быть включен на массу.
Вот теперь поробуйте завести машину, докрутив ключ до запуска стартера.
Если завелась, то причина нежелания заводиться перед этим, кроется именно в ДПКВ.
Решение: замена датчика.

P.S.: Мысли по первому пункту – исключительная теория.
Всю правду может показать только выскрытие пациента.

Что касается второго пункта, то это мой личный опыт.

Renault Kangoo пассажирский и грузовой варианты исполнения с 1997 года выпуска: с бензиновыми двигателями: D7F 1.2 л (1149 см³) 58-75 л.с./43-56 кВт, E7J 1.4 л (1390 см³) 75 л.с./56 кВт и дизельным F8Q 1.9 л (1870 см³) 65 л.с./49 кВт. Рено Кангу инструкция по эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы

Renault Kangoo/ Рено Кангу оригинальное (Русское издание) руководство по ремонту и техническому обслуживанию для СТО выпуск с 1997

Renault Kangoo 1997 Passenger/ Express Service and Repair Manual (Renault s.a.s. 77 11 194 217 Edition Anglaise)

Renault Kangoo II оригинальное (Renault s.a.s Русское издание) руководство по ремонту и техническому обслуживанию для СТО с 2008 года

Книга содержит общие сведения об устройстве автомобиля Renault Kangoo с 1997 выпуска, рекомендации по техническому обслуживанию, описание возможных неисправностей двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозных систем. Должное внимание уделено электронным системам управления двигателем.

Технические советы, приведенные в данном руководстве, помогут провести техническое обслуживание и сделать ремонт как на станции технического обслуживания, так и своими силами.

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Кран радиатора отопителя отсутствует. Циркуляция жидкости через радиатор отопителя происходит постоянно, что улучшает общее охлаждение двигателя.
1. Проверьте затяжку пробки или пробок сливных отверстий.
2. Выверните пробки из двух отверстий для удаления воздуха.
3. Залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка.
4. Вверните пробки в отверстия для удаления воздуха, как только жидкость начнет вытекать из них непрерывной струей.
5. Запустите двигатель (доведите обороты двигателя до 2500 об/мин).
6. В течение примерно 4 минут доливайте жидкость в бачок, причем уровень жидкости должен быть как можно ближе к верхней кромке горловины бачка.
7 Закройте пробку расширительного бачка.

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Подставка для замера выступания поршня

Указатель на магнитной опоре для угловой затяжки болтов

Приспособление для поддержания двигателя на подрамнике

Щипцы для упругих хомутов

Измеритель натяжения ремня

Mot. 1311 -06 Инструмент для снятия топливопровода

Приспособление для поддержания двигателя Насадка «Торкс» на 55

Гайка крепления натяжного ролика 5

Болт шкива коленчатого вала 2 + 115° ± 15°

Болт верхнего кронштейна опоры 6,2

маятниковой подвески двигателя

Гайка верхнего кронштейна опоры 4,4

маятниковой подвески двигателя

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимите:

– ремень привода газораспределительного механизма (см. методику, описанную в главе 11 «Ремень привода газораспределительного механизма»).

Слейте жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг на радиаторе.

Установите между подрамником и блоком цилиндров приспособление Mot. 1159.

Установите скобу приспособления Mot. 1159 на место крепления шланга системы охлаждения на блоке цилиндров, затем снимите приспособление для поддержания двигателя.

– приемную трубу глушителей;

– шланги и разъемы датчиков на корпусе термостата;

– штуцер (1) с помощью инструмента Mot. 1311-06;

– воздушный фильтр, отсоединив при этом разъемы электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и датчика температуры воздуха (отсоединить топливопроводы от корпуса воздушного фильтра;

– трос управления подачей топлива;

– провода питания свечей предпускового подогрева;

– разъемы форсунки 3-го цилиндра со встроенным датчиком подъема иглы, а также разъем электромагнитного клапана ускоренного холостого хода (5);

– штуцеры трубопроводов подачи и возврата топлива в (А) и (В).

Отсоедините разъем (6) датчика фильтра дизельного топлива,отсоедините фильтр от кронштейна и сместите в сторону трубопроводы вместе с фильтром.

Разъединяйте быстроразъемные соединения как показано на приведенном ниже рисунке.

Снимите кронштейн держателей топливопроводов (7).

Отпустите болты крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма.

– механизм натяжения ремня привода вспомогательного оборудования;

– болты крепления головки блока цилиндров.

Отделите головку блока, отводя в сторону нижнюю часть верхней крышки привода газораспределительного механизма; выполняйте эту операцию, не поворачивая головку блока вокруг вертикальной оси, так как она центруется двумя втулками (С).

С помощью шприца удалите из гнезд для болтов головки блока остатки масла.

Это необходимо для обеспечения правильной затяжки болтов.

Примите меры к тому, чтобы посторонние частицы не попали в каналы подачи масла в головку блока.

Несоблюдение этого требования может привести к закупорке каналов подачи масла и стать причиной быстрого износа распределительного вала.

Не допускается очищать привапочные поверхности алюминиевых деталей инструментом с острой кромкой.

Для растворения прилипших остатков прокладки используйте состав Decapjoint.

Нанесите состав на очищаемую поверхность; выждите примерно десять минут, затем удалите прилипшие остатки прокладки деревянным шпателем.

Эту операцию рекомендуется выполнять в перчатках.

ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью поверочной линейки и набора щупов проверьте, не деформирована ли привалочная поверхность.

Максимально допустимая неплоскостность:

Шлифование привалочных поверхностей головки блока цилиндров не допускается.

Проверьте, нет ли трещин на головке блока цилиндров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Проверка выступания поршней

Удалите нагар с днища поршней.

Проверните коленчатый вал по направлению вращения на один оборот, так чтобы поршень цилиндра № 1 оказался вблизи ВМТ.

Установите на поршень подставку Mot. 252-01.

Установите кронштейн Mot. 251-01 с индикатором на подставку Mot. 252-01. Приведите ножку индикатора в соприкосновение с днищем поршня и определите ВМТ поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все измерения должны проводится по продольной оси двигателя, чтобы исключить ошибки, связанные с наклоном поршня.

Произведите замер выступания поршней.

ПРИ ВЫБОРЕ ТОЛЩИНЫ ПРОКЛАДКИ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ ВЫСТУПАНИЯ ПОРШНЯ.

Если максимальное значение выступания поршня двигателя:

– менее 0,858 мм, то следует использовать прокладку, имеющую язычок с двумя отверстиями;

– от 0,858 мм до 1 мм, используйте прокладку, имеющую язычок с одним отверстием;

– более 1 мм, используйте прокладку, имеющую язычок стремя отверстиями.

Уложите предварительно выбранную прокладку головки блока. Головка блока центрируется с помощью двух втулок (С).

Установите поршни примерно посередине рабочего хода, чтобы поршни соприкоснулись с клапанами в момент затяжки болтов крепления головки блока.

Отцентруйте головку блока на втулках.

Смажьте маслом нижнюю часть головок и резьбу болтов.

Произведите затяжку болтов крепления головки блока (см. главу 07 «Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров»).

Произведите установку в порядке, обратном снятию.

Установите ремень газораспределительного механизма (см. методику, приведенную в главе 11 «Ремень привода газораспределительного механизма»).

Заполните охлаждающей жидкостью и удалите воздух из системы охлаждения

1. Снимите сцепление, маховик двигателя, застопорив его с помощью приспособления Моt. 582-01, поддон картера с прокладкой, зубчатый шкив, механизма газораспределения и уплотнительную манжету масляного насоса, используя приспособление Моt. 1374 (рис. 3.36). С помощью гайки 1 вкрутите корпус приспособления внутрь уплотнительной манжеты и, вращая винт 2, выпрессуйте манжету.

2. Снимите маслоприемник вместе с прокладкой и масляный насос рис. 3.37).

3. Снимите натяжной ролик ГРМ и насос системы охлаждения (рис. 3.38).

4. Снимите крышки нижних головок шатунов и вкладыши, поршни вместе с шатунами, крышки коренных подшипников коленчатого вала и их вкладыши, коленчатый вал, вкладыши коренных подшипников, расположенные в блоке цилиндров.

5. Положите поршень в V-образное углубление так, чтобы поршневой палец совместился с отверстием в опоре (две метки Т на опоре указывают центр отверстия, что облегчает cовмещение) (рис. 3.39). Выпрессуйте палец с помощью оправки Е.

6. Поршневые пальцы запрессованы в верхние головки шатунов и свободно вращаются в бобышках поршней. Установка поршневых пальцев выполняется с помощью приспособления Моt. 574-21 (рис. 3.40).

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvajnovsem.ru%2Fimages%2Frk207


A — Монтажные оправки
в комплекте с центрирующими
втулками С; B — Упорные втулки
под поршень; E — Оправка
для выпрессовки пальцев;
S — Опора для поршня.

7. Проверьте визуально состояние шатунов (скручивание и непараллельность осей головок), прилегание крышек шатунов к стержням шатунов (при необходимости снимите заусенцы с помощью шлифовального бруска). Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт (рис. 3.41). Поместите верхние головки шатунов на нагревательную плиту. Проследите, чтобы головки шатунов плотно прилегали к поверхности плиты. Для контроля температуры положите на каждую верхнюю головку шатуна в точке «а» по кусочку оловянного припоя с температурой плавления около 250°С. Нагревайте верхние головки шатунов до плавления кусочков припоя.

8. Убедитесь в том, что поршневые пальцы свободно скользят в бобышках новых поршней. Для установки поршневых пальцев используйте центрирующую втулку С17 и монтажную оправку А17 (рис. 3.42). Наденьте поршневой палец Е на монтажную оправку А, после чего наверните центрирующую втулку С до упора на монтажную оправку, а затем отверните ее на четверть оборота.

9. На головке поршня выштампована стрелка, которая после сборки должна быть направлена к маховику (рис. 3.43). Направление установки шатуна указывается выступом 1, который должен находиться со стороны масляного щупа.

10. Установите втулку В17 на опору, наденьте на нее поршень вместе с пальцем, закрепив поршень пружинным стопором опоры (стрелка при этом должна быть направлена вверх).
11. Смажьте центрирующую втулки и поршневой палец моторным маслом.
12. Вставьте поршневой палец в отверстия поршня для проверки и убедитесь в его свободном перемещении, при необходимости отцентрируйте поршень.
13. Как только кусочек припоя достигнет температуры плавления (превращение кусочка в каплю), выполните следующие операции:
• удалите каплю припоя с головки шатуна;
• вставьте центрирующую втулку оправки в поршень;
• вставьте шатун в поршень;
• быстро продвиньте поршневой палец до упора центрирующей втулки в дно отверстия опоры для поршня.
14. Убедитесь в том, что палец остается утопленным по отношению к наружной поверхности поршня при любом положении шатуна в поршне.
15. Поршневые кольца должны свободно перемещаться в канавках поршня. Обязательно соблюдайте последовательность установки поршневых колец. Смажьте кольца моторным маслом и разведите их замки, как показано на рисунке 3.44.

16. Все вкладыши нижних головок шатунов одинаковые. Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала имеют отверстия для смазки как со стороны головки блока цилиндров, так и со стороны крышек подшипников. Вкладыш среднего подшипника является упорным и определяет осевой зазор коленчатого вала.
17. Установите коленчатый вал.
18. Смажьте моторным маслом коренные и шатунные шейки коленчатого вала.
19. Установите на место крышки подшипников (предварительно смажьте резьбу и поверхности под головками болтов) и затяните болты с моментом 20 Нм, после чего доверните их на угол 80°.
20. Убедитесь в том, что коленчатый вал вращается свободно и осевой зазор коленчатого вала не превышает 0,06-0,235 мм (рис. 3.45).

21. Установите поршни в сборе с шатунами в цилиндры с помощью оправки для сжатия поршневых колец (рис. 3.46).

22. Установите крышки шатунных подшипников таким образом, чтобы стрелка 1 была обращена к маховику (рис. 3.47).
23. Затяните болты крышки шатуна с моментом 14 Нм, затем доверните их на угол 39°.

24. Нанесите на сопрягаемую поверхность насоса охлаждающей жидкости валик 1 герметика Rhodorsea l5661 и установите насос на место (рис. 3.48).

25. При каждой сборке следует устанавливать новое уплотнительное кольцо нагнетательного патрубка (рис. 3.49).

26. Нанесите валик 5 герметика Rhodorseal5661 по всему периметру сопрягаемой поверхности масляного насоса (рис. 3.50).

27. Установите масляный насос на блок цилиндров и затяните болты крепления с моментом 9 Нм, новую уплотнительную манжету на коленчатый вал, стараясь не повредить ее при прохождении через шейку, на которую устанавливается шестерня привода ГРМ.
28. Установите уплотнительную манжету с помощью приспособления Моt. 1355 (рис. 3.51).

29. Нанесите валик герметика Rhodorsea5661 по всему периметру сопрягаемой поверхности со стороны, маховика (рис. 3.52).

30. Затяните болты крепления крышки с моментом 9 Нм.
31. Установите уплотнительную манжету коленчатого вала с помощью приспособления Моt. 1354 (рис. 3.53).

32. Установите маслоприемник, предварительно заменив его уплотнительное кольцо (рис. 3.54).

33. Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и поддона картера. Установите поддон картера и затяните болты крепления с моментом 10 Нм.
34. Переместите поршень в среднее положение. Установите новую прокладку головки блока цилиндров.
При каждой установке болты крепления головки блока цилиндров должны заменяться новыми. Смажьте резьбовую часть и поверхность под головками болтов моторным маслом.
35. Затяните все болты в последовательности, указанной на рисунке 3.55, с моментом 20 Нм и доверните их на угол 90°.

36. Подождите три минуты для стабилизации прокладки.
37. Затяните болты крепления головки блока цилиндров в порядке, описанном в пункте 2.1 этой главы.
38. Совместите метки зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов с метками на блоке и головке цилиндров и зафиксируйте оба вала с помощью приспособления Моt. 1054 (рис. 3.56).

39. Установите на место ремень ГРМ, совместив метки ремня с метками зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов.
40. Вставьте фиксатор положения верхней мертвой точки Моt. 1054. Установите распорную втулку 1 приспособления Моt. 1386 и затяните болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала:
· а — установите прибор Моt. 1273 и с помощью приспособления Моt. 1135-01 поверните натяжной ролик против часовой стрелки до высвечивания на дисплее прибора значения 20 единиц SEEM (для включения прибора поверните ручку с накаткой датчика до трехкратного срабатывания трещотки) (рис. 3.57).

Затяните гайку крепления ремня натяжного ролика. Проверните коленчатый вал двигателя не менее чем на два оборота(ни в коем случае не вращайте коленчатый вал в обратном направлении). Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки и выньте фиксатор. Проверьте правильность установки зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов привода механизма газораспределения. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика и с помощью приспособления Моt. 1135-01 поверните ролик против часовой стрелки так, чтобы оба его отверстия установились в горизонтальное положение. Затяните гайку крепления натяжного ролика;
· b — проверните коленчатый вал двигателя не менее чем на два оборота (ни в коем случае не вращайте коленчатый вал в обратном направлении). Установите коленчатый вал в положение верхней мертвой точки и выньте фиксатор. Установите на ветви ремня между зубчатыми шкивами коленчатого вала и насосом охлаждающей жидкости приспособление Моt.1386, приложите усилие с моментом 100 Нм (рис. 3.58). Установите прибор , Моt. 1273 и снимите показание значения натяжения ремня, которое должно составлять 20±3 единиц SEEM (установочное значение).

41. Если это не так произведите снова регулировку натяжения ремня, изменив положение натяжного ролика с помощью приспособления Моt. 1135-01, и повторите операции. начиная с пункта b. Затяните гайку
крепления натяжного ролика с моментом 50 Нм.
Внимание! Ни в коем случае не устанавливайте повторно снятый ремень. Замените ремень, если натяжение ниже минимального зксплуатационного значения (10 единиц SEEM).

Регулировка зазора клапанов
42. Установите поршень цилиндра N1 в положение верхней мертвой точки.
43 Поверните коленчатый вал по часовой стрелке (со стороны ГРМ до первой метки)(рис. 3.59).

Отрегулируйте зазоры для выпускных клапанов 1 и 3 цилиндров(рис. 3.60). Поверните коленчатый вал до второй метки. Отрегулируйте зазоры для впускных клапанов 1 и 3 цилиндров. Поверните коленчатый вал до третьей метки. Отрегулируйте зазоры для выпускных клапанов 2 и 4 , цилиндров. Поверните коленчатый вал : с четвертой метки. Отрегулируйте зазоры для впускных клапанов 2 и 4 цилиндров.

44. Установите крышку головки блока цилиндров и затяните болты крепления моментом 11 Нм.
45. Установите впускной коллектор, предварительно заменив его прокладки ( рис. 3.61).

46. Установите выпускной коллектор, предварительно заменив его прокладки.
47. Далее сборка проводится в порядке, обратном снятию.

Легковые автомобили марки Рено в заводском исполнении комплектуются двумя версиями моторов — дизельной и бензиновой. Каждый ДВС имеет несколько отдельных модификаций, мощность которых варьирует от 70 до 110 л.с. Наиболее распространенная комплектация предусматривает установку стандартного бензинового двигателя объемом 1.4 литра с инжекторной системой питания на каждый цилиндр.

Современный двигатель автомобиля Renault бензинового типа общим объемом 1400 кубических сантиметров имеет рядное расположение 4-х цилиндров. На каждый цилиндр устанавливается по 2 клапана. Угол наклона клапанных механизмов составляет порядка 17.5 градусов.

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fportalmashin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fobzor_renault_kangoo_1.4-01

Данный тип установки позволяет уменьшить время рабочего цикла, а также существенно увеличить общий коэффициент полезного действия всей ГБЦ, сделав его не хуже, чем у грузового транспорта. Стандартный двигатель имеет относительно невысокую степень сжатия, составляющую порядка 9.5 единиц на один цилиндр. На новом моторе допускаются отклонения от 9.2 до 9.7 ед. Это связано с приработкой трущихся деталей, как и на любом грузовом автомобиле.

  1. Общий объем — 1.4 литра (1390 кубических сантиметров);
  2. Число клапанов — 8 шт., по 2 штуки на каждый цилиндр;
  3. Тип бензина — АИ-92, АИ-95;
  4. Максимальная мощность Кангу с данным ДВС — 75 л.с. при 5500 об/мин;
  5. Крутящий момент — от 114 Н*м;
  6. Расположение ЦПГ — рядное;
  7. Экологические стандарты ДВС — Евро-4;
  8. Смешанный расход — 7.6 литра;
  9. Время разгона автомобиля — 13.6 сек. до 100 км/час;
  10. Масса мотора в собранном виде — 117 кг.

Бензиновый двигатель имеет верхнее расположение клапанного механизма. Максимальный крутящий момент ДВС развивает при 2760 оборотах в минуту. Данная версия оснащается инжекторной системой питания, которая управляется встроенным электронным блоком заводского изготовления Renault.

Благодаря модернизированной версии процессора, который отличается от старого 1.3, автомобиль имеет увеличенный запас хода и грузоподъемности. На одном баке машина с 1.4 способна проехать на смешанном цикле до 625 километров. С установленной 5-тиступенчатой механической КПП ДВС разгоняет модель Кангу до 154 км/час. При этом разгон до ста осуществляется за 13.6 секунды. Малолитражный двигатель, как и у грузового транспорта, часто требует хорошей раскрутки.

Инжекторный двигатель Renault 1400 куб. см является наиболее удачной версией, которая в стандартной комплектации способна работать на популярных марках топлива (бензине АИ-92 и АИ-95). Поршневая группа поддерживает октановое число до АИ-98, однако в некоторых случаях могут потребоваться специальные присадки.

ДВС на Рено в данной конфигурации способен прослужить до 300000 километров без проведения технических ремонтных работ.

Гарантированный срок эксплуатации узла может изменяться в зависимости от конкретных условий пользования.

Заводом-производителем запрещается использовать топливо сортом ниже, чем указано в сопутствующей литературе. Дополнительно ДВС 1.4 способен поддерживать работу гидроусилителя, кондиционера или дополнительной пары фар главного света.

Для нормальной работы мотор инжекторного типа Рено заправляется маслом с вязкостью 5w40 и 5w50 (синтетика). Объем может варьироваться в пределах 4-4.2 литра. Заводом-производителем рекомендуется осуществлять замену заправочных жидкостей каждые 10-15 тысяч километров, а фильтра — через 5 тысяч. При замене следует учитывать условия эксплуатации двигателя автомобиля.

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fportalmashin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fobzor_renault_kangoo_1.4-02

Популярный бензиновый двигатель 1400 куб. см, который устанавливается на модели Renault Kangoo, является достаточно надежным и неприхотливым в повседневной эксплуатации. Во время езды отмечаются высокие экономические и динамические показатели, что позволяет машине версии Кангу уверенно передвигаться как в городе, так и на загородной трассе. Объем 1.4 имеет средний суммарный расход около 7-ми литров на сто км пути при темпе движения порядка 60-80 км/час.

  • доступность запчастей на двигатель;
  • мотор 1.4 легкий в ремонте и обслуживании;
  • хорошая экономичность в городском режиме;
  • большой крутящий момент при низких оборотах;
  • низкая стоимость запасных деталей и расходников.

Моторы Кангу дополнительно оснащаются электронными датчиками-контроллерами расхода топлива и воздуха, которые помогают инжекторной системе более точно ориентироваться в обеспечении стабильной работы. Несмотря на некоторые преимущества ДВС объемом 1.4 л достаточно слаб в плане буксировки прицепных устройств. Хотя общая грузоподъемность от этого особо не страдает.

Также данная версия мотора имеет довольно малую крейсерскую скорость. Его часто приходится раскручивать до высоких оборотов, чтобы обеспечить хорошую динамику при подъеме или поддержании стабильной скорости на трассе.

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fportalmashin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Fobzor_renault_kangoo_1.4-03

В большинстве случаев данные проблемы с легкостью решаются изменением блока прошивки на более модифицированный. При необходимости специалисты осуществляют замену поршневой группы с 1.4 на увеличенную.

В целом данный агрегат не требователен в обслуживании, а стоимость его запчастей находится на приемлемом уровне.

Ремонт двигателя Рено Кангу может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только после диагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя Renault Kangoo может включать замену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. В частичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка, гильзовка и т.п.

Не стоит принимать решение о проведении ремонта двигателя Рено Кангу самостоятельно. В сервис часто приезжают люди, которые говорят – “мне сосед сказал что нужно поменять прокладку ГБЦ и все пройдет”. Мы конечно можем послушать клиента и пойти ему на встречу, но ведь если это не поможет в решении проблемы, вся ответственность ляжет на клиента, а не на моториста сервиса, который ставит диагноз и отвечает за него.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Когда делать ремонт двигателя:
– повышенный расход моторного масла в ДВС;
– дым с выхлопной трубы;
– нагар на свечах зажигания;
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– повышенный расход бензина;
– существенное падение мощности двигателя;
– стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
– низкое давление масла в двигателе;
– двигатель перегрели.

Гарантия на работу– 6 мес. без ограничения по пробегу.

Диагностика двигателя при ремонте у нас – бесплатно!

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Подставка для замера выступания поршня

Указатель на магнитной опоре для угловой затяжки болтов

Приспособление для поддержания двигателя на подрамнике

Щипцы для упругих хомутов

Измеритель натяжения ремня

Mot. 1311 -06 Инструмент для снятия топливопровода

Приспособление для поддержания двигателя Насадка «Торкс» на 55

Гайка крепления натяжного ролика 5

Болт шкива коленчатого вала 2 + 115° ± 15°

Болт верхнего кронштейна опоры 6,2

маятниковой подвески двигателя

Гайка верхнего кронштейна опоры 4,4

маятниковой подвески двигателя

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимите:

– ремень привода газораспределительного механизма (см. методику, описанную в главе 11 «Ремень привода газораспределительного механизма»).

Слейте жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг на радиаторе.

Установите между подрамником и блоком цилиндров приспособление Mot. 1159.

Установите скобу приспособления Mot. 1159 на место крепления шланга системы охлаждения на блоке цилиндров, затем снимите приспособление для поддержания двигателя.

– приемную трубу глушителей;

– шланги и разъемы датчиков на корпусе термостата;

– штуцер (1) с помощью инструмента Mot. 1311-06;

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Frenault-kangoo%2Fimages%2Fkangoo-173

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Frenault-kangoo%2Fimages%2Fkangoo-174

– воздушный фильтр, отсоединив при этом разъемы электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов и датчика температуры воздуха (отсоединить топливопроводы от корпуса воздушного фильтра;

– трос управления подачей топлива;

– провода питания свечей предпускового подогрева;

– разъемы форсунки 3-го цилиндра со встроенным датчиком подъема иглы, а также разъем электромагнитного клапана ускоренного холостого хода (5);

– штуцеры трубопроводов подачи и возврата топлива в (А) и (В).

Отсоедините разъем (6) датчика фильтра дизельного топлива,отсоедините фильтр от кронштейна и сместите в сторону трубопроводы вместе с фильтром.

Разъединяйте быстроразъемные соединения как показано на приведенном ниже рисунке.

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Frenault-kangoo%2Fimages%2Fkangoo-176

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs7.automn.ru%2Frenault-kangoo%2Fimages%2Fkangoo-177

Снимите кронштейн держателей топливопроводов (7).

Отпустите болты крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма.

– механизм натяжения ремня привода вспомогательного оборудования;

– болты крепления головки блока цилиндров.

Отделите головку блока, отводя в сторону нижнюю часть верхней крышки привода газораспределительного механизма; выполняйте эту операцию, не поворачивая головку блока вокруг вертикальной оси, так как она центруется двумя втулками (С).

С помощью шприца удалите из гнезд для болтов головки блока остатки масла.

Это необходимо для обеспечения правильной затяжки болтов.

Примите меры к тому, чтобы посторонние частицы не попали в каналы подачи масла в головку блока.

Несоблюдение этого требования может привести к закупорке каналов подачи масла и стать причиной быстрого износа распределительного вала.

Не допускается очищать привапочные поверхности алюминиевых деталей инструментом с острой кромкой.

Для растворения прилипших остатков прокладки используйте состав Decapjoint.

Нанесите состав на очищаемую поверхность; выждите примерно десять минут, затем удалите прилипшие остатки прокладки деревянным шпателем.

Эту операцию рекомендуется выполнять в перчатках.

ПРОВЕРКА ПРИВАЛОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью поверочной линейки и набора щупов проверьте, не деформирована ли привалочная поверхность.

Максимально допустимая неплоскостность:

Шлифование привалочных поверхностей головки блока цилиндров не допускается.

Проверьте, нет ли трещин на головке блока цилиндров.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Проверка выступания поршней

Удалите нагар с днища поршней.

Проверните коленчатый вал по направлению вращения на один оборот, так чтобы поршень цилиндра № 1 оказался вблизи ВМТ.

Установите на поршень подставку Mot. 252-01.

Установите кронштейн Mot. 251-01 с индикатором на подставку Mot. 252-01. Приведите ножку индикатора в соприкосновение с днищем поршня и определите ВМТ поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все измерения должны проводится по продольной оси двигателя, чтобы исключить ошибки, связанные с наклоном поршня.

Произведите замер выступания поршней.

ПРИ ВЫБОРЕ ТОЛЩИНЫ ПРОКЛАДКИ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ ВЫСТУПАНИЯ ПОРШНЯ.

Если максимальное значение выступания поршня двигателя:

– менее 0,858 мм, то следует использовать прокладку, имеющую язычок с двумя отверстиями;

– от 0,858 мм до 1 мм, используйте прокладку, имеющую язычок с одним отверстием;

– более 1 мм, используйте прокладку, имеющую язычок стремя отверстиями.

Уложите предварительно выбранную прокладку головки блока. Головка блока центрируется с помощью двух втулок (С).

Установите поршни примерно посередине рабочего хода, чтобы поршни соприкоснулись с клапанами в момент затяжки болтов крепления головки блока.

Отцентруйте головку блока на втулках.

Смажьте маслом нижнюю часть головок и резьбу болтов.

Произведите затяжку болтов крепления головки блока (см. главу 07 «Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров»).

Произведите установку в порядке, обратном снятию.

Установите ремень газораспределительного механизма (см. методику, приведенную в главе 11 «Ремень привода газораспределительного механизма»).

Заполните охлаждающей жидкостью и удалите воздух из системы охлаждения

Устанавливаем автомобиль на домкрат и откручиваем правое переднее колесо. Снимем подкрылки и пластиковую защиту за которой и прячется шкив коленвала.

Место расположения шкива в общем-то удобное. Снимать верхнюю подушку двигателя, чтобы его немного опустить – не нужно.

Для начала ослабляем ремень вспомогательного оборудования – отпускаем верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора и регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня.

Следующий шаг – фиксируем коленвал. Зафиксировать коленвал можно несколькими способами. Первый способ – через отверстие на блоке двигателя, предназначенное для фиксации коленвала в положении, которое соответствует верхней мертвой точке поршня. Отверстие находится рядом со щупом уровня масла. Головкой E14 откручиваем болт, который закрывает отверстие и, проворачивая полуось правого колеса, ищем металлическим прутом диаметром 8мм, отверстие на коленвале.

Второй способ – немного попроще. Фиксируем маховик через отверстие в блоке двигателя.

Включаем пятую передачу и, прокручивая правую полуось, ищем в маховике отверстие в которое и устанавливаем фиксатор.

Установив фиксатор в маховик, срываем болт крепления шкива коленвала. Болт сидит хорошо, открутился он самодельным воротком, сделанным из заводной рукоятки. Один вороток согнули, а легкий пневматический гайковерт открутить не смог.

Шкив плотно входит выступом в зубчатую шестерню, поэтому, возможно, придется немного повозиться, чтобы его вынуть.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Невооруженным взглядом заметно, что шкив подлежит замене. Демпфер уже разорвался и внешняя часть шкива начала отклеиваться и шлифовать пластиковую защиту.

Изображение - Ремонт поршневой двигателя на рено кангу своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.1 проголосовавших: 45

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here