Ремонт шин велосипеда своими руками

Издревле считалось, что того, кто следует совету старинной русской пословицы «готовь сани летом, а телегу зимой», без всякого сомнения, можно считать хорошим, рачительным хозяином. Увлекаясь почти десять лет велосипедным туризмом, я всегда занимался ремонтом своего «железного коня» и комплектацией его запасными частями в зимнее время.

Однако последние пару лет сделать это ни зимой, ни летом стало практически невозможно, поскольку приобрести в магазине требуемые детали удается лишь в ре1улыате счастливого случая. Особенно остро стоит перед велотуристами проблема покрышек Последняя из имеющихся в моем распоряжении покрышек истерлась в нескольких местах до тканевого корда, и дальнейшая эксплуатация ее стала весьма сомнительной.

Вспомнив о том, что многие автомобилисты используют наварные покрышки, я решил попробовать заняться такой «реставрацией» Забегая вперед, скажу, что результат превзошел все ожидания: восстановленная покрышка, поставленная на заднее колесо, «откатала» 1,5 тысячи километров с минимальным износом рисунка протектора, никакого отслаивания приваренного слоя резины не наблюдалось.

Думаю, что ресурс таких покрышек составляет не менее трех сезонов активной езды. Предлагаю и другим велосипедистам воспользоваться моим опытом, тем более что никаких особых премудростей в нем нет. Предлагаемый способ ремонта велосипедной покрышки заключается в восстановлении изношенного протектора не только в местах дефектов, но и по всей поверхности контактирующей с дорожным покрытием.

Для работы понадобится злектровулканизатор (желательно с большой площадью нагревательного элемента, например, стационарного типа, имеющего рабочую поверхность размером 150X200 мм как выход из положения можно рекомендовать “установку” из утюга с терморегулятором и струбцины или слесарных тисков) Также потребуется сырая резина и не сложная оснастка, изготовленная самостоятельно. Последняя состоит из матрицы, формирующей протектор, и тыльной копирующей прокладки Матрица, как теплопроводящая деталь, изготавливается из металла.

Это может быть и сталь и чугун. Но лучше всего отдать предпочтение алюминиевым сплавам, так как наряду с хорошей теплопроводностью они обладают важной особенностью позволяют любителю, не имеющему под рукой станков, использовать для обработки самые обычные слесарные инструменты. Итак, в соответствии с радиксом колеса вашего велосипеда (для моего «Спутника» Харьковского велосипедного за вода он равен 340 мм) изготавливается профильная поверхность матрицы.

Вид и форма «нового» протектора определяются диаметром, глубиной и количеством отверстий насечек и углублений на теле матрицы Тыльную копирующую прокладку несложно сделать из деревянного бруска. Конкретные размеры всей оснастки зависят от габаритов вулканизатора и могут соответственно меняться, «подстраиваясь» под имеющуюся модель Подготовительные операции включают в себя «наведение» шероховатости и получения матовой, «бархатной» поверхности на покрышке.

Для этого используется напильник с крупной насечкой (желательно, чтобы он не применялся до этого для работы по металлу). После зашкуривания поверхность обезжиривается ветошью, смоченной в бензине. Отрезав кусок сырой резины толщиной 1,5. 3 мм, удаляем защитные тканевые или пленочные наклейки, смачиваем бензином и накладываем на подготовленный участок покрышки.

Установив сверху матрицу, а снизу — копирующую прокладку, пакет зажимаем в вулканизатор, прогретый предварительно до температуры 140.. 150°С. При этом нельзя допустить смещения частей относительно друг друга. Не забудьте во время работы и о технике безопасности постарайтесь уберечь руки от ожогов Длительность процесса вулканизации определяется толщиной используемой резины: для указанной он лежит в пределах 15. 25 минут.

В результате правильной термообработки наваренный слой должен стать эластичным, ни в коем случае не вытягиваться «как жевательная резинка», или наоборот, быть хрупким и ломким Первый дефект означает слишком низкую температуру вулканизации (менее 140°С), а второй избыточную (более 150°С), приводящую к пережогу. Передвинув матрицу и прокладку, делаем следующую закладку, процесс вулканизации повторяется, и так до тех пор, пока обновленный протектор не замкнется

(Автор: А. ГВОЗДЕВ, г. Иваново)

Восстановление покрышки: 1- нагревательный элемент вулканизатора, 2 – матрица, 3 – слой сырой резины, 4 – наваренный слой, 5 – тыльная прокладка, 6- участок покрышки, требующий ремонта.

Все знают и умеют, как заклеивать камеру на велосипеде, но мало кто заклеивает порванную покрышку. Сегодня будет давать велорезине вторую жизнь.

Вообще первый раз я порезал покрышку на своем шоссейном велосипеде и уже думал выбросить, но денег на новую не было поэтому я решил любой ценой спасти её.

Также этот способ подойдет, если вы просто прокололи колесо большим гвоздем, прутиком, стеклом — вообщем любым предметом, который мог оставить дырку в покрышке, через которую могу попадать внутрь песок и мелкие камушки. Эта мелочь может тереться между камерой и покрышкой, что в итоге приведет к неожиданному проколу вашего колеса.

Для восстановления покрышки нам потребуется:

• Кусок старой камеры
• Пластиковая бутылка
• Клей
• Скотч
• Зажигалка
• Ножницы

Разложим наши действия с ремонтом покрышки по пунктам:

1. Начнем с пластиковой бутылки. Вырезаем прямоугольник с закругленными краями из бутылки. Например если у вас порез 1-2 см, то вырезать необходимо прямоугольник в 2 раза больше 2-4 см.

Далее нам потребуется зажигалка. Она нам нужна, чтобы оплавить края пластиковой заплатки. Это делается для того, чтобы пластик не прорезал покрышку и не стало еще хуже.

2. Старая камера. Необходимо вырезать прямоугольник из камеры, который будет на 1-2 см больше со всех сторон нашей пластиковой заплатки, которую вырезали чуть ранее.

3. Склеиваем камеру и пластик. Берем супер клей, если его нет можно использовать, тот который идет в велоаптечке для заклеивания камер, но ждать когда схватится клей придется дольше. Получается некая заготовка, которую мы приклеим в покрышке.

Клеить необходимо к внешней стороне камеры, так как внутренняя сторона из-за белого покрытия не будет клеиться.

4. Приклеиваем «заготовку» к внутренней стороне покрышки, где находится порез. Намазываем по краям и в центре «заготовку» и приклеиваем к покрышке.

После чего берем скотч, желательно использовать скотч с армированием и проклеиваем сверху. Если нет скотча можно и изолентой заклеить.

На этом все! Вы заклеили покрышку с порезом. Теперь можно кататься на велосипеде дальше и когда появятся деньги купить новую резину. У меня такая покрышка прослужила долго, пока уже протектор не стерся. Поэтому метод работает на 100%

В случае прокола или иного повреждения редко, какие профессионалы помогают заклеить камеру велосипеда, и райдерам приходится делать всё своими руками.

Как и для любого происшествия, для ремонта камеры в домашних условиях есть «штатная процедура». Она подразумевает, что у вас есть все необходимые инструменты, а за плечами – хотя бы пара случаев, когда приходилось снимать и разбортировать колёса.

Новичкам будет сложновато в первый раз, но никаких принципиальных проблем в процессе ремонта возникнуть не должно.

Итак, чем работаем. Обязательный набор:

• ключи и шестигранники (для колёс без эксцентрика);
• разбортовка, она же монтажка, – небольшой инструмент для отгибания покрышки от обода, легко заменяется отвёрткой или вовсе ключами, позволяет работать чуть более быстро;
• таз, банка или иной сосуд с водой – для диагностирования места повреждения;
• тиски – для прижимания поверхности камеры и заплатки друг к другу.

Как видим, обязательный набор очень ограничен, что позволяет производить ремонт практически в любых условиях.

Ремонт производится по стандартной процедуре, после прохождения которой хотя бы единожды заклейка не будет вызывать никаких вопросов.

Первое, что придётся сделать – это снять колесо с повреждённой камерой. Для этого придется сделать следующее:

1. Отсоединяем тормоза, если они ободные, крылья, если они могут помешать работе с колесом.
2. Переворачиваем велосипед.
3. Откручиваем удерживающие болты на втулке или эксцентрики.
4. Аккуратно вынимаем колесо. В случае наличия проблем с задним колесом самым эффективным будет, удерживая цепь, сначала повести ось колеса в сторону седла, а затем, подняв, вытащить его.

Теперь ничто не мешает работе с колесом, можно приступать к дальнейшим шагам.

Обыкновенно самый сложный шаг – «добыть» из собранного колеса камеру. При наличии навыка и должного инструмента это очень просто.

Колесо разбортовывается с помощью монтажек или любых плоских предметов – отвёрток, ключей, даже монет:

1. Полностью спускаем камеру на велосипеде. Для этого выкручиваем золотник из ниппеля. На хорошей резине это можно сделать с помощью паза в колпачке, на дешёвых моделях придётся подержать золотник руками, пока весь воздух не выйдет. В некоторых случаях этот шаг придётся делать ещё до демонтажа колеса, так как широкая кросс-кантрийная резина будет цепляться за тормоза и раму.
2. Выбираем место на обратной стороне колеса велосипеда от ниппеля для начала разбортовки.
3. Загоняем разбортовку между ободом и покрышкой вертикально вниз, стараясь не задевать камеру внутри.
4. Отступаем 10-15 сантиметров от первой, загоняем вторую.
5. Осторожно, как рычагами, поднимаем покрышку, пока небольшой сегмент не окажется за внешней частью обода.
6. Далее руками снимаем остальную часть покрышки.
7. Аккуратно выводим вентиль из паза в ободе, вынимаем камеру.

Итогом всех действий становится разбортованное колесо, у которого покрышка «надета» поверх края обода, и свободная камера, готовая для ремонта.

Поиск повреждения – вещь творческая, хотя и достаточно примитивная. Почти все рекомендуют использовать таз или иной сосуд с водой, чтобы по пузырькам определять точку повреждения, но это не самый простой способ, ведь придётся высушивать камеру и рисковать тем, что вода попадёт через ниппель внутрь, ради экономии нескольких секунд.

Намного проще и доступнее определение на слух:

1. Подкачиваем велосипедную камеру.
2. Подносим её к уху и ищем точку, где слышно травление воздуха.
3. Локализуем место прокола камеры по потоку воздуха или визуально.

Всё очень просто. Необходимо только проверить, нет ли повреждения вокруг вентиля. При таком повреждении без специальных инструментов заклеить пробой уже не получится.

Далее в свои права вступает ремнабор:

1. Зачищаем поверхность от жира с помощью ацетона или бензина, в полевых условиях – с помощью чистой тряпочки.
2. Проходимся вокруг поверхности наждачной бумагой (не обязательный, но полезный для качества склейки шаг).
3. Снимаем с заплатки защитную плёнку.
4. Наносим клей, согласно инструкции на тюбике, на одну или две поверхности одновременно.
5. Сильно прижимаем заплатку к камере и удерживаем, стараясь не сдвигать детали друг относительно друга.

Далее остаётся подождать «схватывания», которое происходит, в зависимости от описания, либо сразу, либо в течение 5-15 минут. В современных ремонтных наборах клей обычно достаточно быстрый, но в домашних условиях можно использовать и классический «Момент», который потребует для застывания нескольких часов. Как правильно клеить, подробно описано на упаковках тюбиков внутри ремонтных наборов.

Кроме использования неспециализированных клеев, и сама заплатка может быть изготовлена из старой камеры. Главное, чтобы резина была неповреждённой и хорошо зачищенной.

После проверки камеры (следует полностью накачать её вне колеса, чтобы удостовериться, что все повреждения отремонтированы) можно собирать колесо и устанавливать его на место.

1. Проверяем изолирующую ленту внутри обода (обычно она не закрепляется или её легко сдвинуть при манипуляциях).
2. Аккуратно укладываем велосипедную камеру внутрь обода, начиная с вентиля и следя за тем, чтобы не появилось заломов.
3. С помощью монтажек, аналогично снятию, «заправляем» покрышку на место. Перед этим рекомендуется немного накачать камеру, чтобы её не прижало к ободу.

Колесо в сборе, полностью его накачиваем для проверки и приступаем к монтажу. Для переднего колеса следует обратить внимание на маркировку на покрышке в виде стрелочки, которая иногда дополняется надписью Drive. Это направление, в котором должно вращаться колесо. Устанавливаем соответствующей стороной, чтобы протектор работал корректно.

Бывают ситуации, когда ремонтного набора с собой нет. Предугадать всё невозможно, но дадим пару рекомендаций:

• Заплатка может быть изготовлена из любой резины, в том числе из старой камеры, автомобильной или технической резины.
• Каким клеем пользоваться, не очень важно, лишь бы он был предназначен для резины. Твердеющие промышленные и бытовые составы лучше не использовать.

Бывает и крайний случай, когда в проблемной ситуации райдер остаётся без клея и инструментов, например, прокол был получен при катании по городу, а добраться до дома всё-таки надо. В таких ситуациях тоже существуют выходы. Например, камера зачищается и к ней прикладывается заплата таким образом, чтобы при сильном накачивании давление прижало заплату.

В иных случаях, если нет заплатки, используется изолента или смоченный полиэтиленовый пакет. При ситуационном ремонте «прикладыванием» поверхности не зачищаются наждаком, а наоборот, вытираются максимально гладко, чтобы было поменьше щелей.

Конечно, все эти способы временны, и они работают только недолгое время, с соблюдением жестких ограничений:

• Поверхность соприкосновения должна быть чистой и гладкой.
• Запрещается ударная нагрузка на колесо.
• Давление должно постоянно контролироваться и быть максимальным.

Бесклеевой способ, пришедший из автомобильного мира, – вулканизация, которая применяется и на велосипеде. Требует специального оборудования, но надёжно ремонтирует проколы. Суть процесса вулканизации в том, что зачищенные заплата и камера прижимаются друг к другу с большой силой и нагреванием, фактически, сплавляются, образуя единую структуру.

Вулканизация намного надёжнее любых клеевых заплат, но требует сноровки и дополнительного оборудования. К слову, существуют «бытовые» или самодельные вулканизаторы, состоящие из тисков с цилиндром и камеры для сжигания, например, бензина или иного топлива. Единственный совет, который можно дать, – будьте осторожны с огнём.

Работать с помощью ремкомплекта легко, но существует несколько технологических приёмов, позволяющих ремонтировать камеры и без него.

Пожалуй, самые интересные изделия в этой сфере – самозаклеивающиеся камеры. Их секрет в том, что внутрь плотной камеры заливается специальный гель или смола. В случае пробоя это вещество затекает в разрыв и герметизирует его. Таким образом, самозаклеивающиеся модели позволяют не думать о ремонте некоторое время, правда, такие камеры стоят, как минимум, вдвое дороже своих обычных аналогов при весе в 1,5-2 раза больше.

В остальном, предотвратить прокол очень просто:

• Правильно накачивайте колесо. Недокачанное или перекачанное колесо склонно к разрывам от «закусывания» или давления, соответственно.
• Выбирайте чистые дороги. Самая частая причина проколов – железные саморезы, гвозди и стёкла. Их легко избежать, просто наблюдая за поверхностью, по которой движешься.
• Не штурмуйте препятствия «в лоб». Удар даже амортизированного переднего колеса об острый бортик гарантированно приводит к повреждению, даже если пробоя в первый раз не произошло.
• Используйте «антипрокольную ленту», представляющую собой дополнительный слой синтетической резины, который прокладывается между покрышкой и камерой внутри колеса.

Ремонт камеры в домашних условиях вполне реален. Для его осуществления потребуется минимум инструментов и знаний. Достаточно ответственно подойти к вопросу и изучить все шаги. Конечно, намного полезнее следить за колёсами и дорогой до аварии, но в случае пробоя или повреждения не будет никаких проблем и обращения в мастерскую или шиномонтаж, чтобы заклеить дырку, практически никогда не нужны.

Недавно порезал чем-то очень острим свою сликовую покрышку (continental citycontact, не фолдинговая). Порез на боковине, сквозной, камеру тоже разрезал.
Теперь накачивать камеру в этой покрышке до штатного давления в 5-7 атм точно нельзя – из дырки вылезет грыжа.

Как реанимировать предмет?

Повідомлення aRoma » 25.6.08 15:42

Рома, я уточню: этот способ подходит и для покрышек высокого давления?

Повідомлення Tibor » 25.6.08 18:56

Sergio,
А тебе не стремно будет на такой резине катать? По ровному может она и покатит, но въедешь в капканчик и лопнет она нафик. Тем более если накачать атмосфер до 5. Это же даже не travel contact с усиленніми боковушками.
По-моему 100 гр за новую покрышку – адекватная плата за спокойные нервы. по моему скромному мнению

Мне конечно пофигу. Абы шото написать

Повідомлення Tibor » 26.6.08 07:09

Если ты сможешь сымитировать стежком 50TPI (tires per inch, ниток на дюйм, т.е. 2 нитки на милиметр), или сколько там у покрышки, привязав их к обрезанным ниткам (корду), нормально завулканизировать разрез (а не использовать поверхностное натяжение тонкой пленки клея), то наверное не создашь на покрышке потнциальное место повреждения. Прошивая разрез, ты прошиваешь фактически резину. Корд имеет свойство вытягиваться из резины как, например, изоляция с проводов. Да и резина держит не особо хорошо.

Пардон за бурную фантазию. Это я чистапаржать
think twice

Повідомлення M i k » 26.6.08 09:35

Как реанимировать предмет?

Повідомлення M i k » 26.6.08 16:26

Это слово в данном контексте меня пугает:)

Не секрет, что автомобилисты не знают давлений выше 2-2.5 атм, а обычное давлений байковых сликов для них является нонсенсом:)

Давления там конечно же меньше, но испытваемые нагрузки зависят же не только от давления. Но в любом случае с этой т.з. самопальная заклейка врядли будет надежне.
Еще есть момент, что иногда компаунд покрых имеет такой состав, что не сильно-то к нему и клеется обычным способом.

пс лично я считаю оправданным восстановление и использование убитой покрышки только как вынужденную и временную меру.
пс2 вот еще темка
Заклейка камер и покрышек

Повідомлення aRoma » 27.6.08 14:06

100 кг я не рисковал ставить ее на заднее.
Серега, раз уже тему подняли, давай отремонтируй покрышку каким то способом, попробуй поставить ее на переднее колесо и качай чуть меньше нормы, и потом расскажешь нам как она себя ведет (только тестируй где то недалеко от Киева).

Повідомлення Tibor » 27.6.08 14:18

Я разглядывал армированные автомобильные латки Rema TipTop для автопокрышек. У них несколько существенных недостатков:
1) Дорогие;
2) Очень большие, толстые, грубые и негибкие;
3) Требуется родной спецклей (голубого цвета).

Однако, не всё так плохо. Как оказалось, Park Tool изготавливает самоклеящиеся заплатки для велопокрышек TB-2 .

Аварийная защитная заплатка для шины.

Самый быстрый, удобный и безопасный способ залатать разрез или износ бортовой стенки шины. TB-2 изготавливается из прочной, водонепроницаемой виниловой мембраны с арматурой из тканых волокон. Сверхпрочный чувствительный к давлению клей гарантирует, что заплатка остаётся на месте в любой камерной шине, дорожной или горной, высокого или низкого давления. Истинный хранитель в поездке.
TB-2 измеряется приблизительно 76 мм x 45 мм (3″ x 1.75″). В комплект входят три заплатки. Толщина одной заплатки составляет около 0,5 мм.

Сопроводительный текст на упаковке:
Разработанная чтобы вернуть вас на дорогу или тропу, защитная заплатка TB-2 быстро и легко устанавливается, чтобы залатать разрезы, соскобы и дыры в покрышке любого размера.
Тонкая, армированная плёнка защитной заплатки приклеивается к внутренней стороне покрышки и мешает камере вылезать сквозь разрез или дырку. Найдите разрез или дырку, затем очистите и высушите соседнюю поверхность, чтобы способствовать приклеиванию заплатки. Отделите с обратной стороны TB-2 защитную плёнку и приложите, давая TB-2 в достаточной мере перекрыть повреждённую область.
Внимание: TB-2 разработан для аварийного использования. Залатанная покрышка должна быть заменена как можно скорее.

Современные модели велосипедов стали конгломератом новых материалов и технологий. Прежде всего, нововведения касаются рамы и механизма привода.

Неизменными остались лишь спицованные колёса с резиновой шиной и металлическим ободом. Восьмёрки, вырванные спицы и изношенные втулки колёс встречают уже XXI век… Поэтому навык рихтовки и ремонта велосипедных колёс пригодится каждому мужчине.

Есть много несложных способов спасти колесо. Любой ремонт велосипедных колес начинается с переворачивания велосипеда и установки его на землю с упором на руль и сиденье.

Самый простой способ исправить полученную восьмерку — это перегнуть обод через колено. Много раз применял я этот простой российский приём. Перевернув велосипед и покрутив колесо, нахожу на ободе самое выпуклое место. Упираюсь в это место коленом, а руками захватываю покрышку с ободом слева и справа от упора и с усилием выпрямляю обод. Снова несколько раз прокручиваю колесо и правлю его. Обычно таких манипуляций бывает достаточно, чтобы кривизна обода уменьшилась, и колесо уже входило в вилку рамы.

Второй шаг — перетяжка спиц с учётом оставшейся кривизны обода. Следует прокрутить колесо и отметить самые искривлённые в сторону места обода. Затем в этих местах следует ослабить натяжение наружных 2-4 спиц, а на внутреннем ряду — натянуть спицы на 1-2 оборота гайки. Постепенно ослабляя и подтягивая соответствующие спицы, можно сделать обод достаточно ровным, не разбирая велосипед. Для облегчения работы резьбовую часть спиц смачивают обычной водой.

После нескольких подобных ремонтов на некоторых участках возможны радиальное смещение обода и появление его овальности. Перед очередным весенне-летним сезоном следует провести более тщательную рихтовку колеса, сняв с обода шину. Освобождённое от покрышки колесо устанавливается на раму перевёрнутого велосипеда, и при медленном его прокручивании определяются кривизна и овальность обода. Для устранения овальности следует ослабить спицы в районе меньшего радиуса и натянуть в выпуклом месте. Эту операцию повторяем несколько раз. попарно меняя натяжение всех спиц в левом и правом рядах.

В итоге такой работы может получиться совершенно ровное колесо с хорошо протянутыми спицами. Именно спицы держат обод и передают ударные нагрузки от дороги через втулку на раму.

Самое сложное и трудоёмкое в ремонте колёс — это их полная разборка и последующая сборка. На колене такое дело не сделать. Для точности потребуется сборочное приспособление (рис. 1). Простейший кондуктор изготавливается на листе толстой фанеры или ДСП, в центре которого сверлится отверстие по диаметру оси колеса (фото 1). Затем размечается радиус обода, и по линии полученной окружности крепятся упорные бонки. Высота их от поверхности кондуктора до обода выбирается по размерам обода и втулки (фото 2). Бонки нужно разместить симметрично оси и равномерно по окружности.

Рис. 1. Сборочное приспособление для колес

Среди возможных повреждений велосипедной покрышки есть такие, при которых замена камеры не помогает. В заметке поделюсь таким опытом ремонта боковины велосипедной покрышки Michelin Pro4 Service Course V2.

Пару лет назад выбирал покрышки для шоссейного велосипеда, подробнее здесь: Покрышки для шоссейного велосипеда, хочу ехать быстро и не пробиваться. Выбрал покрышки Michelin Pro4 Service Course V2 (на два имеющихся в хозяйстве велосипеда). Насчет устойчивости к проколу была уверенность, что на тех дорогах по которым катаемся регулярных проблем не будет. Действительно, за полтора сезона ни одного прокола. Даже такой коварный вариант как металлический корд от шин грузовиков (напоминающий небольшую иголку) не попался. Точнее попался один раз, но уже после бокового пореза.

А вот насчет боковой стенки иллюзий не было. В половине случаев покрышки такого уровня катимости выходят из строя не в связи с износом, а из-за бокового пореза. Связано это с тем, что боковая стенка мягкая, тонкая, эластичная. Иначе не будет катить, слишком много энергии будет отбираться на сжатие-распрямление покрышки около «пятна контакта».

Сбоку покрышки режутся обычно камешками, которые часто вымывает на дорогу с обочины после дождя. Или просто они там рассыпаны в некоторых местах. Взаимодействие камушка с покрышкой достойно отдельного изучения. Если в таком месте вдоль дороги металлический отбойник, то камушки по нему иногда ударяют довольно звонко, будто выпущены из рогатки в упор. То есть, камушек как бы захватывается боковиной покрышки при наезде колеса, а потом при высвобождении выстреливается с очень приличной энергией. Наверное, если что-то пойдет не так и энергия камушка окажется направленной в боковину покрышки, а сам камушек окажется с острой кромкой, то покрышка может не выдержать. И это будет не прокол, а «пулевое ранение»

По возможности стараюсь на камушки специально не наезжать, но так как еду «вторым номером», это не всегда удается. В общем, в один прекрасный день на 18-м километре из запланированных 70-и из-под заднего колеса раздался выстрел, как будто наехал на капсюль. В боковине покрышки дырка калибром 7.62 мм, и в камере конечно, которая и рванула.

Отмечу, что покрышка было накачана почти до разрешенного максимума.

Максимальное давление — 116 psi

При максимуме 116 psi (отмечен на боковой поверхности), калькулятор давления в шинах выдает для моего нынешнего «снаряженного веса» необходимое давление 115 psi, которое и было «вбито». Сама покрышка проходила один сезон на переднем колесе (то есть, в щадящем режиме), можно сказать, что даже не оквадратилась. Это для нее второй сезон, в котором она работает на толкание снаряженного веса сзади.

Что делать если поймал боковой порез? В интернете это разжевано более чем подробно, поэтому оказался к этому хорошо подготовлен. На всякий случай перечислю три варианта по убыванию надежности контроля за ситуацией.

1. Возить с собой запасную покрышку. Конечно это необходимо в ответственных заездах, поэтому в моем случае покрышки не было.
2. Держать в ремнаборе набор латок Park Tool TB-2 (или аналогичных). Это прочная липучка с клейким покрытием, наклеивается изнутри. К сожалению, у меня был печальный опыт хранения в ремнаборе самоклеющихся обычных латок для камер, да и ремнабора с клеем. Дело в том, что проколы у меня встречаются нечасто. А когда случаются, то выясняется, что клей в тюбике засох, а клеевой слой на латках давно высох. Наверное из-за летней жары. Судя по форумам латки Park Tool реально помогают, но вместо них вожу с собой «упрощенный» вариант, армированный скотч.
3. Армированный скотч. Такой серебряный. Он тоже бывает разный, я использую тот, на упаковке которого нарисованы всякие варианты для «оскотчивания» автомобиля. Кстати мой автомобиль действительно оклеен таким скотчем во многих местах

Прилепил к покрышке изнутри три слоя скотча. При набивке нужных «психов» на месте дырки появилась небольшая грыжа, но камера риску не подвергалась. Можно было бы сказать, что отлично докатил до запланированных 70 км, но нет, как уже упоминал, словил еще и проволоку-иголку. Я вожу две камеры (потому что мы катаемся вдвоем), поэтому камер хватило на эту поездку «в самый раз»

Ремонт боковины велосипедной покрышке описан в интернете довольно хорошо, поэтому вряд ли буду оригинален. Тем не менее, есть ряд моментов, на которые нужно обратить внимание. Общий принцип состоит в том, что при ремонте внутрь наклеивается достаточно прочная латка, которая не должна дать камере выдавливать грыжу. Но при этом конечно нужно распроститься с мягкостью боковушки в этом месте. То есть колесо будет катить явно хуже. Да и латка изнутри может отвалиться, потому что все время будет то сгибаться, то разгибаться. Поэтому вообще говоря, такой ремонт не рекомендуется. Наверно можно так сказать про велосипед. А на автомобиле, по моему опыту, такой ремонт просто запрещен, шина на выброс.

Латку выбрал из прочной резины, которая нашлась в хозяйстве. Думаю, что обычные латки для проколов в камерах категорически не подходят, потому что легко растягиваются. В идеале резина для такой латки должна быть армирована тканью, но такой у меня не нашлось. Та, которая нашлась, на ощупь гораздо плотнее латок для камер, похожа на резину боковушки покрышки. Она зачем-то прилагалась к горнолыжному шлему

Перед приклеиванием латки дырку нужно обязательно зашить. Не для того, чтобы нитки держали разрыв, а для того, чтобы все проблемное место равномерно приклеилось к латке, которая и будет держать нагрузку. Нитки потом при эксплуатации могут и перетереться, это уже не важно.

Приклеил как обычно (пошкурил, обезжирил, первый слой клея досуха, второй — рабочий, прижал на сутки). Оказалось, что к мишленовскому компаунду клей не пристал, весь остался на заплатке. Может быть клей плохой был, универсальный на основе бензина, судя по запаху. Повторил процедуру с циакриновым клеем (суперклей). Приклеилось здорово. Края латки свел «на нет» дримелем с насадкой типа «кружочек шкурки». Промазал на всякий случай и нитки снаружи циакриновым клеем.

Пока все нормально, но на всякий случай вожу с собой запасную покрышку.

Запасная покрышка

Ухудшения наката не заметил, хотя помимо ухудшения параметров катимости из-за внутренней нашлепки поставил пока обычную бутиловую камеру вместо латексной. Четно говоря, так и подозревал, но теперь есть над чем подумать дополнительно

Неисправности шин могут вызываться механическими повреждениями и производственными дефектами. К механическим повреждениям относятся проколы и прорезы, вызываемые проникшими в шину инородными телами. Результатом производственных дефектов являются следующие повреждения: расслоение треда, разрыв треда, разрыв шва у однотрубки, отслоение протектора.

Значительные повреждения, проникающие на наружную поверхность покрышки, легко обнаруживаются осмотром. Прочие повреждения определяются проверкой шины после ее демонтажа с обода колеса. Для ускорения обнаружения местонахождения небольших проколов, при которых воздух из камеры выходит постепенно, шину, смонтированную на колесо, погружают в воду. У места прокола будут видны следы выходящего из шины воздуха. Погружать нужно в воду не колесо целиком, а только часть шины так, чтобы поверхность воды едва покрывала внутреннюю поверхность обода.

Обнаружив место прокола, его отмечают на покрышке химическим карандашом, снимают с обода один край покрышки и извлекают из-под покрышки камеру. Слегка подкачав камеру, обнаруживают на слух или погружением в воду место прокола и отмечают его карандашом, а камеру освобождают от воздуха. На участке прокола делают зачистку поверхности камеры рашпилем, напильником с крупной насечкой или наждачной бумагой с крупным зерном. На отдельном куске резины толщиной 1—1,5 мм (вырезанном из старой камеры) производят зачистку поверхности, равной участку зачищенной поверхности камеры, и вырезают из него ножницами заплату, придавая ей круглую или овальную форму. С камеры и заплаты удаляют щеткой или чистой тряпкой оставшуюся после зачистки пыль и следы наждака. На поверхность камеры и заплаты наносят тонкий слой резинового клея. Клею дают просохнуть в течение 15—20 минут, а затем наносят второй слой, которому также дают просохнуть. После просушки заплату накладывают на поврежденное место камеры, плотно прижимают и прикатывают роликом или слегка проколачивают деревянным молотком, положив камеру на ладонь руки.

При наличии у камеры больших разрывов, заклейка которых представляет значительные затруднения; лучшим способом является ремонт путем вставки куска старой камеры с таким же профилем поперечного сечения. Для этого у ремонтируемой камеры вырезается кусок длиной не менее 120 мм, на котором находится разрыв. Из старой камеры также вырезают кусок на 60—100 мм длиннее (припуск на 30—59 мм на каждый стык).

Склейку стыков наиболее удобно производить с помощью двух дорнов, представляющих собой (рис. 68 а) отрезки тонкостенной стальной трубы, диаметр которой подбирается с расчетом, чтобы склеиваемая камера надевалась на дорн с небольшим натяжением. Длина каждого дорна берется равной 80—100 мм. Стенка дорна разрезана насквозь вдоль образующей цилиндра.

Конец 1 резиновой трубки стыкуемой камеры пропускается сначала внутрь дорна 2, а затем вывертывается внутренней поверхностью наружу и натягивается на дорн так, что последний оказывается под отворотом. То же самое делают с концом 6 вставляемого куска камеры и вторым дорном 7.(рис. 68 б). Конец камеры, который будет после склейки внутренним, вывертывается еще раз наружной поверхностью вверх.

Длина отворотов должна быть равной предусмотренному на склейку припуску.

Наружную поверхность 3 первого конца и вывернутую наружу внутреннюю поверхность 4 второго конца камеры тщательно зачищают. На зачищенные поверхности наносят ровный слой резинового клея, а после просушки его наносят второй слой, которому также дают просохнуть в течение 15—30 минут. После этого концы камеры и вставки соединяют встык и с помощью тонкой деревянной пластинки 5, помещенной под отворот резиновой трубки, осторожно вывертывают его обратно так, чтобы он ложился на смазанную клеем поверхность второго конца по всей площади без складок и морщин. Когда процесс склейки будет закончен, один конец резиновой трубки будет находиться внутри другого. Место склейки опрессовывают рукой.

После склейки первого стыка дорны удаляют и таким же образом склеивают второй стык, соединяя камеру в замкнутое кольцо. После этого дорны благодаря разрезу стенки легко снимаются с камеры.

Если отверстие от прокола значительное и получили повреждение несколько ниток треда покрышки, отверстие в последней необходимо заклеить. Заплатку в этом случае делают из прорезиненной ткани, которая имеется в велоаптечке. На участке повреждения с внутренней стороны покрышки наждачной бумагой делается зачистка поверхности, наносится несколько слоев резинового клея с интервалами 15—20 минут для просушки. После этого на место повреждения накладывают также смазанную клеем и просушенную заплату и хорошо прикатывают ее к покрышке.

При значительных прорезах покрышки лучше всего ее починить путем горячей вулканизации в мастерской, производящей эту работу.

Ремонт поврежденной гоночной однотрубки несколько отличается от ремонта дорожной шины и требует большего внимания и аккуратности. Для обнаружения места прокола гоночную однотрубку погружать в воду не рекомендуется. Прокол определяют на слух или, если это невозможно, приготовляют мыльную пену, как для бритья (только не горячую), и кисточкой наносят ее на борта однотрубки по всей окружности; на участке прокола пена начнет пузыриться. Место прокола замечают, а пену удаляют с бортов покрышки сухой тряпкой.

Однотрубку освобождают от воздуха и снимают с обода. Чтобы извлечь камеру из покрышки, нужно осторожно оторвать от каркаса покрышки приклеенную к ней киперную ленту, которой закрыт стыковой шов. Ленту отрывают от покрышки на довольно значительном участке. Соблюдая осторожность, чтобы не прорезать камеры, режут нитки стыкового шва; разрез делают такой длины, чтобы можно было свободно извлечь камеру. После этого подпарывают край у предохранительной тесьмы настолько, чтобы можно было свободно извлечь камеру и произвести ее ремонт.

Поврежденная ткань каркаса покрышки при проколе обязательно должна быть заклеена, так как иначе тонкая стенка камеры, втянутая в отверстие прокола при соприкосновении с поверхностью дороги, по которой движется колесо, будет защемлена или протерта. Отверстие прокола в каркасе покрышки заклеивают куском велотреда от старой однотрубки; можно также заклеить отверстие плотным полотном от парашюта или аэростата.

Способ заклейки камеры гоночной шины не отличается от описанного способа заклейки дорожной камеры, но ввиду того, что толщина стенок камеры и заплаты составляет всего около 0,3 мм, а иногда и меньше, зачистку их нужно производить наждачной бумагой с мелким зерном.

После произведенного ремонта покрышки и камеры последнюю вкладывают в покрышку и зашивают встык крестовым швом. Процесс сшивки показан на рис. 69. Затем шов заклеивают киперной тесьмой.

В случае необходимости усиления протектора на его поверхность наклеивают резиновую полоску шириной 22—24 мм, а длиной, равной окружности колеса, вырезанную из куска резины или из камеры дорожной шины. Полоску, перед тем как наклеить, с одной стороны зачищают, а потом несколько раз промазывают резиновым клеем.

Протектор также зачищают и смазывают клеем. После просушки последнего нанесенного слоя резинового клея производят наклейку резиновой полоски. При наклейке полоску натягивать нельзя, иначе снятая с обода однотрубка резко сократится в длину и каркас покрышки покроется множеством складок, что вредно отражается на его сохранности.

Оцените статью: