Ремонт своими руками аудио колонок

Подробно: ремонт своими руками аудио колонок от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.

Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.

Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип — не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.

Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.

Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:

Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.

Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.

Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.

Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.

Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.

Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.

Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.

Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.

Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.

Здравствуйте. В прошлой статье я пообещал подписчикам блога, что опишу, как осуществить ремонт аудио колонок с поломкой в виде не работающего канала да еще и своими руками.

Сегодня об этом и поговорим. Если Вы читали статью, где я показывал способ решения проблемы с неработающим левым динамиком, то поняли, что дело было вовсе не в настройках аудио в операционной системе. Вся проблема заключалась в штекере 3.5 который подключается к аудио выходу компьютерной звуковой карты. Обычно такой выход зеленого цвета.

на выходе они выдают по 8 Ват и в принципе для квартиры хватает.

Я как то дал эти колонки товарищу на пару дней пользования. Забрав обратно, сразу не проверил их состояние. Накануне Нового года решил подключить и послушать, как обстоят дела, оказалось что плохо. Один канал не работал, и дело вовсе не в настройках. На фото ниже показано, в чем проблема:

Кончик штекера был обломан, а как известно как раз это контакт для левого канала колонок.

Если Вы столкнулись с такой же проблемой, то читайте дальше и узнаете, как ее решать.

В моем случае все очевидно. Обломанный кончик всему виной. А что если штекер целый, а звука в одной колонке все же нет? Тогда воспользуйтесь тестером и прозвоните контакты на целостность от самого штырька 3.5 до колонок.

я принялся за замену. Он хорошо разбирается и имеет изоляционную трубку. Раскрутив покупку, как показано на скриншоте:

я решил разобрать старый коннектор, чтоб припаять каналы на новый в аналогичные места:

но, как видите, разобрать не вышло. Запаяно все на совесть. Итак, выбросив старый, в руках остается шнур из 3х проводков.

Осталось понять какой канал, к которому из них относится. Разбираем колонку, в которой вся основная электроника находится. Обнаружить ее легко, так как из нее выходят все провода и шнур от сети 220. Разборка труда не составляет достаточно выкрутить 4 винта с заду колонки.

После разборки осматриваем плату и находим место, в которое впаяны эти самые каналы и масса.

На фото ниже понятно, что красный провод — это правый канал ® , белый – левый(L) а черный это масса или земля (G).

Ниже представляю вашему внимаю распайку каналов нового штекера, который подлежит установке.

Оголяем провода от кожуры, достаточной длинной для установки. Эту процедуру я проделываю, прикасаясь кожурой к жалу паяльника и проводя до нужного места по длине.

После чего жало следует очистить от запекшейся на нем массы от оплавленной обертки провода. Тут я пользуюсь советом своего товарища, с помощью которого было заснято видео для одной из статей. Паяльник нужно очищать обычным металлическим ершиком для посуды.

Припаиваем каналы соответственно картинке, которую я уже показывал:

Чтоб сделать все аккуратно и быть уверенным, что внутри нового штекера не произойдет никакого замыкания, я воспользовался клеевым пистолетом.

Такую меру предосторожности я осуществил в связи с тем, что новый коннектор мало того что был только что заменен, но он так же в металлическом исполнении.

После посадки каналов на свои места в процессе ремонта аудио колонок, нагрев клеевой пистолет, производим заливку контактов клеем так, чтоб они не соприкасались между собой.

На заключающей стадии одеваем поверх нашей проклеенной массы изоляцию и уже на нее сам корпус коннектора прикручиваем.

Вся работа заняла у меня около 30 минут, и результатом я был очень доволен. Проверив работу через свой смартфон, я взялся за установку динамиков на прежнее место. Вот таким образом мы с Вами разобрались, как осуществить ремонт аудио колонок с отказавшим в работе левым каналом.

Всем спасибо за внимание. Рекомендую подписаться на бесплатную рассылку новостей блога и Вы будете получать новые статьи на свой почтовый ящик.

Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала — диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем — очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения — динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет, а обмотка в обрыве — нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать, отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление, устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Прежде чем начинать ремонт акустических колонок, следует знать, как данная система работает. Это нужно для того, чтобы не навредить ей в процессе совершения тех или иных действий.
Несмотря на то, каким размером обладает колонка, она имеет две составляющие: механическая и электрическая. В состав первой входит катушка с индуцированным током.
Вторая же содержит магнит, а также специальную мембрану. На первый взгляд, кажется, что этот механизм прост, но это не так.
Вот для этого и может понадобиться классификация динамиков:

  • Катушечные. Их принцип работы напоминает работу газовой колонки (используется для нагревания воды). Кольцо магнита заставляет его двигаться благодаря образованию в нем тока.

Примечание: работать устройство будет до тех пор, пока все витки катушки будут целыми. Поэтому если не работает катушечный динамик, то в первую очередь следует обратить внимание на целостность катушки.

  • Ленточные. В данном случае переменным магнитом является узкий гофр.
    При этом внутри нет катушки, как в предыдущем варианте. Чтобы воспользоваться таким прибором, следует заранее приобрести согласующие трансформаторы, которые нужно подключить к цепи.
    Чаще всего эти трансформаторы уже установлены с завода.

Примечание: именно их наличие или отсутствие позволяет быстро узнать тип динамика.

  • Изодинамические, в составе которых есть квадратная или круглая спираль. Она осуществляет круговые движения вместе с мембраной, находясь под действием магнитного поля.
  • Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
    При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

  • Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
    Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
  • Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Динамики работают следующим образом:

  • К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
    Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
  • Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
  • Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
    Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
    Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.


Ремонт катушки происходит следующим образом:
  • Старые витки следует убрать.
  • На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
  • Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

  • Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
    Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

  • Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
    Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=https%3A%2F%2Favtozvuk-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fakusticheskaya-kolonka-v-avtomobil-300x214

Акустическая колонка в автомобиль

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.

Имеется в наличие – чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания – издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.

После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган – НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции – при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа “Момент”) при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).

. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).

. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)

В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)

Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности – не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!

При смачивании – пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!

В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие – повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!

После отклеивания колпачка – аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).

К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости – повторно смачиваем место склейки растворителем.

Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное – аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. ) Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=http%3A%2F%2Fcxem.net%2Fsound%2Fdinamics%2Fdinamic79-12

Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков – оставляем её в покое. При отклеивании виточка – приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.

Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть – у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!

Аккуратно отгибаем медные “усики”.

. и отпаиваем подводящий проводок.

Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив – болезнь легче предупредить!)

Обрезаем подводящие проводки по месту излома.

. и облуживаем получившиеся кончики (само собой – сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя – припой впитывается в проводок, как в губку!

Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные “усики” и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем – паять проводок к крепёжным “усикам” – нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?

Собираем динамик. Ставим диффузор со всем “хозяйством” в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности – при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении “+” батарейки к “+” динамика – диффузор будет “выпрыгивать” из корзины. Ставим диффузор так, что бы его “+” подводящий проводок был у обозначения “+” на корзине динамика.

Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе – к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.

Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило – помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего – читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую “Момент”, главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).

Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).

После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.

Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность – криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.

Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик – лёгкое дело. Главное – неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно – они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:

По словам очевидцев, во время работы усилителя вдруг произошёл сильный щелчок в динамиках, и звук исчез на всех колонках.

Ремонт компьютерных колонок начинаем с поверхностного осмотра. Он никаких подозрительных изменений не выявил. Светодиод питания при включении усилителя в сеть загорается, что указывает на прохождение напряжения по цепи сетевой шнур – трансформатор – выпрямитель – печатная плата. Посторонних запахов нет, трансформатор и радиатор с линейкой микросхем УНЧ TDA2030 не греются.

Подключаем контрольный динамик на один из каналов и касаемся через отвёртку входного вывода TDA2030 на плате. Из динамика слышен сильный фон 50Гц. То же и в сабвуфере – значит сами микросхемы-усилители рабочие. Теперь проверка остальных напряжений. На плате управления входными сигналами стоит процессор и несколько простых микросхем коммутаторов.

Питание на весь этот малосигнальный тракт, обеспечивают три КРЕНки (78LXX). Одна 5-ти вольтовая на напряжение процессора, и две 12-ти вольтовые, типа 78L12 на остальные микросхемы. Вот одна то из них и накрылась. На выходе стабилизатора 78L12 – ноль.

Этого добра под рукой достаточно, поэтому сразу же перепаиваю на новую, заведомо рабочую. Проверка: усилитель компьютера заработал, все пять каналов и сабвуфер заиграли.

Диагностика и испытание в течении часа, показали отличную работу УНЧ. Пациент реанимирован. Все системы в норме. Конец записи.

Как хорошо порой летом на уличке в прохладной беседке послушать свои любимые треки… Собрались мы как то летом у знакомого сидели слушали драмчик какой-то на его стареньких S30 Radiotehnika. На удивление колонки, не смотря на свой уже преклонный возраст, всегда долбили очень хорошо. Но вот после пары треков на полной мощности этого УНЧ, одна из колонок начала странно похрипывать…

Подумывая, что случилось, я начал причину искать в УНЧ, разобрал усилитель и промерял все напряжения. Все оказалось в норме. После этого решил поменять каналы местами и врубил звук на всю… Все та же колонка с тем же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати это не первый ремонт динамика, имел уже опыт ремонта китайского динамика колонки Sven

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Покрутив динамик, обсмотрев со всех сторон, никаких дефектов не было обнаружено. Но потом чуть-чуть придавив диффузор я обнаружил, что диффузор оторван от центрующей шайбы, что видно четко на фото

Терся диффузор об керн магнита и если не устранить эту неприятность, то помимо скрежета, который давит на слух, протрется гильза и замкнет катушку, что может привести к выводу из строя УНЧ. К счастью такой ремонт проводится очень быстро и не займет особых усилий.

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Надо снять пылезащитный колпачок, что бы добраться до катушки динамика. Что бы это сделать, надо потихоньку края колпачка промочить ацетоном, что бы размок клей. Удобно это делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно что надо делать! На фото видно как еще не впитался растворитель.

После того как пропитался колпачок, это буквально минут 5, аккуратно пытаемся поддеть его за края, толь очень осторожно потому что можно повредить диффузор. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона. Он должен легко сползать.

Вот снятый колпачок

Как видите динамик еще сырой. Ему надо дать высохнуть, на это буквально пол часа хватает, это летом и только не на солнце. Сушить надо делать в тени и в хорошо проветриваемом месте..

Когда динамик высох, нам нужно отцентровать динамик. Если сказать проще, надо выровнять гильзу что бы она на полном ходу не задевала керн. Это делается с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если ее нет, можно пользоваться старым снимком от рентгена, ну или на худой конец, как поступил я, взять обычную плотную тонкую обложку от тетрадки.

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

И плотно- плотно придавить, это что бы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц клеем, поэтому чем клей жиже, тем лучше

И теперь аккуратненько проклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будьте осторожны. Придерживайте иголочку, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и можете поранится.

Протягиваем клеем как видно на фото

После того как вы раз протянули, посмотрите внимательно возможно клея мало и надо еще раз пройтись.. Помните что от качества вашей работы зависит качество звука и отсутствие переделки.
На этом ремонт заканчивается. Еще раз проверяем плотно ли прижата шайба и оставляем динамик сушиться на сутки до полного застывания клея.

По прошествию суток аккуратно достаем центрующую пленку и пробуем подключать на проверку динамик. Хорошо его погоняйте и проверьте на прочность. Если все в норме, обратно приклеиваем колпачок на место и ставим динамик в колонку. На этом ремонт окончен

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Ремонт окончен. Уже прошел год как работает этот динамик и все так же радует своим звуком. Поэтому не бойтесь ремонтировать динамики и делайте это качественно что бы не приходиолось повторять ремонт. И просто вам удачи
С ув. Admin-чек

Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-lib.wm-help.net%2Faddress_book_1439

Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-lib.wm-help.net%2F1457719953_chart_bar Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-lib.wm-help.net%2Fdownload_manager_4579 Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-lib.wm-help.net%2Fcart_go_7390

В книге рассматриваются практические вопросы, связанные с ремонтом персональных компьютеров в домашних или офисных условиях.

Прочитав ее, вы узнаете о методах устранения часто встречающихся неисправностей компьютера, научитесь проверять его работоспособность, выявлять устройства, вышедшие из строя, и подбирать для них подходящую замену. На страницах издания приведены рекомендации по предупреждению неполадок и сохранению работоспособности компьютера. Материал излагается в простой и доходчивой форме, поэтому разобраться в нем будет под силу даже начинающему пользователю.

Неисправности акустических систем

Несмотря на то что акустические системы внешне выглядят как очень надежные устройства, они так же могут выйти из строя, как и остальные компоненты ПК. Причем причиной их выхода из строя необязательно должен быть заводской брак, нередко дефект наступает по вине пользователя. Прежде всего, как любая техника, акустические системы не любят эксплуатацию на предельной мощности. Почему? Когда ручка громкости вывернута на максимум, блок питания вырабатывает наибольшую мощность. Обычно встроенный блок питания в акустических системах рассчитан на эксплуатацию в режиме номинальной мощности, и при повышении ее до максимума он начинает греться, элементы его схемы работают под сильной нагрузкой. Если в такт музыке начинает помигивать светодиод питания на лицевой панели колонки, то это говорит о том, что БП работает на пределе и вероятность выхода его из строя высока. Этого допускать не следует. Слушать мультимедийные колонки рекомендуется максимально на 70–80 % от предельной мощности. Также БП часто выходит из строя при перепадах напряжения.

Неисправный БП вполне можно отремонтировать, заменив в нем вышедший из строя элемент. В АС не используются импульсные БП. Они выполнены по традиционной схеме.

Если не удается найти соответствующий элемент замены, то исходя из спецификации микросхемы встроенного усилителя низкой частоты (УНЧ) следует определить необходимые параметры питания: номинальные напряжения, мощность. Узнать спецификацию микросхемы проще по справочникам или в Интернете. Если БП не удается отремонтировать, то остается встроить в АС блок питания, аналогичный по рабочим параметрам. Его можно приобрести в специализированных магазинах, радиорынках или через Интернет. Для увлеченного радиолюбителя не составит труда смастерить подходящий по электрическим параметрам и конструкции БП.

Выход из строя БП в АС хоть и частый, но не единственный дефект. Случается, что выходит из строя микросхема усилителя, она вполне подлежит замене. Однако вначале нужно определиться, оправдана ли такая замена экономически. В случае недорогих колонок, скорее всего, проще заменить сами колонки, если не удастся найти в продаже нужную микросхему УНЧ.

При выходе из строя усилителя вопрос решается заменой либо вышедшего элемента, либо усилителя целиком. Если нет возможности заменить встроенный усилитель, для радиолюбителя несложно собрать аналогичную по параметрам и габаритам схему усилителя. Также в продаже встречаются готовые наборы – плата с деталями, из которой собирается усилитель. Перед заменой убедитесь, что вышел из строя именно он. С помощью мультиметра проверьте выход усилителя.

Гораздо реже выходят из строя громкоговорители – динамики. Тем не менее может потребоваться заменить динамик, звучание которого нарушено – «хрипит». Такой громкоговоритель может «сесть», например, после длительной работы на максимальной мощности, происходит обрыв динамика, или если его случайно проткнули острым предметом и т. д. Следует подобрать громкоговоритель, соответствующий испорченному по типу, габаритам, мощности, сопротивлению.

Устанавливать низкоомный динамик вместо высокоомного не стоит. Например, если вы установите вместо 8-омного громкоговорителя 4-омный, рискуете тем, что усилитель выйдет из строя. Обратное возможно, но мощность воспроизведения в таком случае снизится.

В специализированных мастерских и сервисных центрах могут перемотать сгоревшую обмотку громкоговорителя.

Причиной «хрипа» колонки в некоторых случаях является поломка динамика – некачественный проводник, соединяющий внешнюю клемму динамика с обмоткой катушки. Если проводник разорвался, то динамик (колонка) не работает. Ремонт состоит в замене проводника. Если нет в продаже соответствующего провода, возьмите из другого нерабочего динамика. При замене надежно закрепите проводник на диффузоре. Лучше зафиксировать эпоксидной смолой.

При поломке регуляторов громкости или частот слышится треск из колонок во время регулировки соответствующих параметров. Регуляторы (переменные резисторы) нужно заменить новыми и перепаять. Стоимость их невысокая. Однако при желании (невозможности) замены попробуйте их отремонтировать. Смазка графитовой поверхности, по которой двигается ползунок среднего контакта, позволит избавиться от нежелательных призвуков, «хрипа».

Извлеките потенциометр, разберите и посмотрите на графитовую поверхность.

Если видна глубокая канавка, прочерченная ползунком, тогда либо надо заменить, либо, если конструкция позволяет, сдвинуть немного поверхность, так, чтобы ползунок ходил по незаезженной поверхности.

Если поверхность все еще в рабочем состоянии, перед смазкой желательно почистить от грязи и пыли изопропиловым спиртом. Для смазки графитовой поверхности рекомендуется использовать средство в аэрозольной упаковке «KONTAKT WL». Затем на графитовое покрытие нанесите смазку. Иногда смазывают машинным маслом, техническим вазелином, трансформаторным маслом. Польза, конечно, будет. Но, скорее всего, со временем такая смазка ухудшит свойства. Лучше нанести смазку, предназначенную для этого.

На радиорынках и в интернет-магазинах продаются специальные растворы, но они могут постепенно высыхать. После смазки несколькими оборотами размажьте смазку по поверхности.

С помощью мультиметра неплохо проверить изменение сопротивления при вращении.

Иногда требуется слегка прижать ползунок для более плотного контакта, но не сильно. В работе вам помогут паяльник, шило и пинцет.

Немалая часть дефектов связана с неправильным подключением, неисправностью соединительных кабелей, а также проблемами со звуковой картой и некорректными настройками в ПК, драйверами и т. д. Кабель обычно обрывается из-за небрежного подключения и отключения штекера к источнику звука. Все соединения должны быть надежными, с хорошим контактом.

Чтобы проверить, работает ли усилитель активных акустических систем, достаточно подсоединить штекер к обычному плееру. Либо просто коснуться пальцем штекера – звукового входа акустических систем и прислушаться: при вращении ручки регулятора громкости «шипение» из колонок должно усиливаться. В некоторых случаях причиной неработоспособности усилителя или сабвуфера оказывается сгоревший предохранитель.

При эксплуатации АС старайтесь не располагать их вблизи отопительных приборов, а в грозу выключайте из розетки.

Неисправностям подвержены микрофоны и наушники. Большая часть дефектов возникает вследствие неправильной эксплуатации, неосторожного обращения, невнимательности. Неисправности часто возникают по причине обрыва контактов или их нарушения. Если микрофоны используются в студии, следует оберегать кабели, идущие по студии, от повреждения. Прокладывая звуковые кабели, нужно стараться максимально отдалить их от электрической проводки. Конденсаторные микрофоны не рекомендуется переносить и даже передвигать, когда они под напряжением. Вообще микрофоны во время эксплуатации чувствительны к толчкам, вибрации и тряске. Повышенного внимания при эксплуатации требуют ленточные микрофоны, так как они максимально чувствительны.

Всегда старайтесь соблюдать меры предосторожности. Нельзя подключать акустические колонки к включенному усилителю. При подключении нельзя допускать замыкания между проводниками. На поверхность аппаратуры не допускайте попадания солнечных лучей. Ребра радиаторов на поверхности усилителей или сабвуферов не должны накрываться ничем. Кроме того, источником дефектов могут оказаться маленькие дети, бросившие внутрь металлические предметы, забившие отверстие фазоинвертора мелкими игрушками.

В пультах управления своевременно меняйте батарейки, не допускайте их окисления. Старайтесь использовать качественные батарейки и пальчиковые аккумуляторы. Даже новый аккумулятор не застрахован от того, что он не держит заряд, особенно если от малоизвестного производителя. Для зарядки аккумуляторов приобретите зарядное устройство с микропроцессором, с возможностью тестирования.

В случае, когда нет коммуникационных проводов, их несложно изготовить самому.

Звуковой провод должен быть трехжильным с общей экранирующей оплеткой либо с оплеткой, экранирующей каждую жилу. Экранирующая оплетка – это «плетеная сетка» из медной проволоки, сплошная оплетка лучше экранирует сигнал от наводок. Вам понадобятся разъемы RCA и 3-контактный Minijack.

Если нет трехжильного провода, сгодится обычный ШВВП. Одну жилу этого провода выведите снаружи в качестве «минуса». Вполне подойдут разъемы от старых проводов, наушников. Понадобятся пластиковые хомуты либо изолента и термоусадочные изоляционные трубки соответствующего диаметра.

Очистите Minijack, припаяйте провод. Сверху надевается термоусадочная трубка, после она обжигается спичкой или зажигалкой. Не держите зажигалку долго на одном месте, чтобы трубка не обуглилась. Хорошо подойдет строительный фен, обеспечивающий температуру в среднем 150–200 °C.

Разберите разъемы RCA, припаяйте соответствующие провода к их двум «плюсам». Затем к одному из них припаивается «минус» вместе с отрезком провода, который пойдет на «минус» второго разъема. Соберите разъемы и обожгите.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы не болтался «минусовой» провод, зафиксируйте его изолентой или пластиковыми хомутами.

Изображение - Ремонт своими руками аудио колонок photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 5

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here