Ремонт своими руками сузуки гранд витара

Подробно: ремонт своими руками сузуки гранд витара от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Хочу дополнить мой предыдущий отзыв, начиная с пробега 110тыс км начала подъедать масло сначала литр на 10 тыс пробега потом резко больше и больше 500 грамм на 1 тыс.км ездил так до 143 тыс км подливал но достало и решил заняться двигателем, сначала думал что обойдусь заменой маслосьемных колпачков, но проверив эндоскопом цилиндры моторист сказал нет брат все серьезнее поршня все в шубе кольца залегли сто пудов и он оказался прав, сняли голову ГБЦ вытащили поршня и маслосъёмные кольца были напрочь залёгшие, маслосъёмные колпачки тоже были уже дубовые.

Видео (кликните для воспроизведения).

Замена моторного масла и масла АКПП была произведена сразу при покупке. Заливал оригинальное синтетическое масло. Вязкость моторного масла равна значению 5W-30. По прошествии 1000 км, расхода моторного масла не наболюдаю.Расходы по замене моторного масла составили 5000 р.

В АКПП залил масло без замены фильтра, хочу поездить пока так, потом уже к весне заменить его с фильтром (при первом включении идёт небольшой пинок, на прогретом двигателе и в движении пинков и рывков не ощущаю). Замена обошлась в 5500 р, с заменой фильтра выйдет около 13 т.р. (в т.ч цена самого фильтра 6000 р.)

В редуктора и раздатку залил синтетику фирмы Castrol SAE 75W-90, да по каталогу масло должно быть 80W-90, на для нашей зимы под -50 оно не подходит.

Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара proxy?url=http%3A%2F%2Fmt-car.ru%2Fassets%2Ftemplates%2Fsite%2Fimages%2Fheader-center

8 (495) 133-9-007
8 (926) 136-9-007

Причиной выхода из строя двигателя внутреннего сгорания J20 автомобиля Suzuki Grand Vitara

стало некачественное топливо из-за которого произошло разрушение и спекание катализатора, в следствие чего произошло снижение производительности выпускной системы и перегрев поршневой группы. Удаление катализатора уже не исправило ситуацию. Компрессионные и маслосъемные кольца залегли. Тяга пропала, резко возрос расход масла. Потекли сальники и прокладка клапанной крышки. Двигатель был демонтирован и разобран для осмотра и дефектовки.

В результате дефектовки была выявлена необходимость: заменить вкладыши шатунные, заменить маслосъемные колпачки, заменить комплект колец и восстановить хонинговку блока цилиндров.

Блок двигателя был отмыт от грязи и нагара, восстановлена хонинговка цилиндров

и началась сборка. Установили на место коленвал, не забыв продуть все масляные каналы. Очистили поршня, а самое главное посадочные канавки поршневых колец от нагара,

установили кольца и с помощью оправки, соблюдая направление, указанное на поршне, устанавливаем поршня в цилиндры. Предварительно не забываем смазывать все трущиеся поверхности моторным маслом – это вкладыши коренные, упорные и шатунные, поршни и цилиндры, пастели распредвалов и т.д. что обеспечит нормальный запуск двигателя Сузуки Гранд Витара после сборки (не на сухую). После установки поршневой группы и протяжки постели коленвала и шатунов необходимым моментом затяжки, принимаемся за работу – переборка ГБЦ (головка блока цилиндров).

Рассухариваем и вынимаем впускные и выпускные клапана, проводим внимательный осмотр ГБЦ на предмет царапин, трещин, седел клапанов. Если все в порядке то проводим очистку, мойку и продувку ГБЦ, очистку клапанов от нагара и притирку клапанов. Далее производим замену маслосъемных колпачков и сборку ГБЦ. При разборке и сборке не забываем о том, что снятие и установку клапанов, пружин, тарелок производим строго на свои места. Проконтролировав привалочные плоскости на блоке и ГБЦ от наличия царапин, мусора и т.д. устанавливаем прокладку и головку блока. Затяжку головки блока производить от центра к краям в три этапа моментом затяжки, указанным в мануале.

Далее, соблюдая установочные метки ставим цепи ГРМ, устанавливаем на место, предварительно отмыв и продув сжатым воздухом, переднюю крышку двигателя, клапанную крышку, масляный насос и поддон, после чего можно производить установку ДВС, и т.о. завершаем ремонт двигателя Сузуки Гранд Витара.

Приготовьте широкий таз, струя антифриза будет бить куда угодно, но только не в приготовленную емкость. Свежий антифриз заливайте аккуратно, поскольку горловина радиатора очень узкая. И не забудьте поменять антифриз в расширительном бачке.

Масло в мостах – переднем и заднем – меняется с одним интервалом. Прежде чем открутить сливную пробку снимите заливную. Это упростит и ускорит процедуру, с заливной пробкой заднего моста могут возникнуть трудности, очень часто пластиковая шайба здесь закисает. Сорвать ее поможет небольшой прогрев строительным феном. Сливная пробка оснащена магнитом, удалите остатки грязи и металлической стружки с него. Смажьте резьбу пробок графитовой смазкой, что впоследствии избавит от проблем с их выкручиванием. Масло в МКП и раздаточной коробке меняется аналогичным образом.

Замена трансмиссионной жидкости в АКП происходит с интервалом 60 000 км. С гидротрансформатора слить жидкость невозможно, только с картера АКП. Кстати, шайба здесь также одноразовая. Чтобы не возникало вопросов с тем, какой объем жидкости необходим, замерьте объем слитой жидкости и залейте чуть меньше на 300-400 граммов. Вы их потом дольете при проверке уровня. Только имейте в виду, уровень трансмиссионной жидкости в АКП проверяется на прогретой коробке. Для этого необходимо проехать около 10-15 км, и поставить автомобиль на горизонтальную площадку в положение «паркинг». Двигатель при этом глушить нельзя. Уровень жидкости должен находиться между максимальной и минимальной метками для температуры в 80 градусов С или (Hot).

Это самые верхние метки на щупе.

Самую большую проблему для владельцев трехдверной «Гранд Витары» составляет замена ремня ГРМ на двигателе объемом 1,6 л. Для этого придется снять вентилятор охлаждения, диффузор вентилятора, открутить кучу держателей жгутов электропроводки, отвинтить нижний шкив коленвала. Имейте в виду, что снизу в районе шкива находится датчик частоты вращения коленчатого вала. Действуйте аккуратно, чтобы при натяжении приводных ремней его не повредить.

Если ваш двигатель оснащен цепным приводом газораспределительного механизма, то для замены цепи придется ехать в сервис. При работе двигателя появился шум, металлический треск и лязг – вперед на СТО. Да, дорого. Но последствия могут быть еще дороже.

Тормоза на автомобиле впереди дисковые, сзади – барабанные. Если у вас XL-7 с автоматической коробкой передач и стиль вождения трудно назвать спокойным, то передних колодок хватит не больше, чем на 15 тысяч километров. В среднем же они могут проходить 30 000-45 000 км. Передние тормозные диски выдерживают три-четыре комплекта колодок и не склонны к биению. При замене колодок тщательно смазывайте направляющие пальцы суппортов, а также места, где колодки вставляются в скобу суппорта. Эта операция поможет вам избежать заклинивания колодок в скобе суппорта и избавит вас от писка колодок при износе дисков. Обратите внимание на плавность хождения пальцев направляющих суппорта, проверьте целостность пыльников и манжет.

Читайте так же:  Ремонт аккумулятора в ноутбуке asus своими руками

При большом пробеге убедитесь в целостности тормозных шлангов.

Задние тормозные колодки ходят значительно дольше, около 100 000 км. Это вас не должно расслаблять, поскольку необходимо раз на 30 000 км осматривать, чистить задние тормозные колодки, снимая барабан. Заодно проверьте задний тормозной цилиндр (не нажимайте на тормозную педаль, когда сняты барабаны или отсутствуют колодки в передних суппортах) и как ходят тросы ручного тормоза. Если не производить таких процедур, к пробегу в 100 тысяч снять барабаны будет очень сложно. Более того, в результате долгого выбивания барабанов вы рискуете нарушить их геометрию или деформировать задние полуоси. При чистке задних колодок смажьте поверхность полуоси, на которую садится барабан. Самая большая проблема это замена задних тормозных колодок: куча пружинок и деталей. Лучше всего заменить вначале одну сторону, затем другую. Тормозную жидкость лучше менять раз в два года.

Подвеска и рулевое управление

Впереди у всех моделей Grand Vitara используется «Макферсон». Самая дорогая запчасть передней подвески – рычаги, которые продаются в сборе с шаровыми опорами. Их средний пробег в городских условиях, составляет до 200 000 км. Менять рычаги рекомендуется вместе с пружинами передней подвески, которые имеют свойство к этому пробегу проседать. Задняя подвеска, как и задний мост, служат тоже достаточно долго. Рулевые наконечники и рулевые тяги доходят до 150 000 км. Единственная проблема, которая может возникнуть раньше, связана с гидроусилителем.

Обратная магистраль усилителя, которая является охладителем, расположена на лицевой части радиатора двигателя. Трубка эта имеет свойство перетираться о хомуты подвеса. Поэтому чаще проверяйте уровень жидкости гидроусилителя и наличие (отсутствие) лужи под передним бампером.

МКП Grand Vitara, на мой взгляд, очень надежна и долговечна. Правильная эксплуатация, своевременное обслуживание и коробка передач будет служить вам очень долго. Сцепление обычно держится 100 000-150 000 км. Самое слабое звено трансмиссии – передний мост. На его состояние и замену масла в нем нужно обращать особое внимание. Постарайтесь не «рвать» машину, если вы застряли в грязи или снегу, так как в Grand Vitara нет межосевого дифференциала. Для долгой жизни трансмиссии рекомендуется подключать передний мост только в условиях гололеда, трудной снежной дороги или бездорожья. Если в один прекрасный день передний мост откажется включаться, при первой же возможности осмотрите компрессор подключения моста и трубки подвода воздуха к нему. Самой частой неисправностью здесь является замерзание конденсата в трубках зимой. Если трубки чисты, воздух качается, то, скорее всего, утратила герметичность диафрагма подключения переднего моста, которая находится в корпусе редуктора.

1,6 л (94 л.с.) ставится на 3-дверную версию. Имеет приводной ремень газораспределительного механизма, который нужно менять не реже, чем раз на 90 000 км.

2 л (128 л.с.) ставится на 5-дверный кузов.

Имеет гидрокомпенсаторы, гидравлические натяжители цепей. Двигатель требователен к качеству масла, не терпит минерального. Если при работе двигателя слышно постоянное цоканье гидрокомпенсаторов и рокот цепей, готовьтесь к замене цепи. Бывали случаи, когда изношенная и вытянутая цепь обрывалась, что приводило к более дорогостоящему ремонту двигателя.

2,5 и 2,7 л (144 л. с, 173 л.с.) бензиновые 6-цилиндровые двигателя однотипны по своему устройству, имеют по два распредвала на головку блока цилиндров и по четыре клапана на каждый цилиндр. Для регулирования тепловых зазоров клапанов применяются гидрокомпенсаторы. Кстати, при неправильной эксплуатации двигателя они довольно быстро изнашиваются.

2,7 л ставят только на Grand Vitara XL-7. Оба двигателя подвержены быстрому закоксовыванию при использовании российского бензина.

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара proxy?url=http%3A%2F%2Favtoportal.ru%2Fmanual%2Fimages%2Fpics%2Fsuzuki-grand-vitara%2Fsuzuki_grand_vitara


«Сузуки-Гранд Витара» пришла на смену «Витаре». Кузова – трехдверный и пятидверный, вагонной компоновки. Бензиновые двигатели: Р4, 16-кл., 1,6 л, 69 кВт/94 л.с.; 2,0 л, 94 кВт/128 л.с.; V6, 24-кл.; 2,5 л, 106 кВт/144 л.с. Турбодизель («Мазда»): Р4, 8-кл., 64 кВт/87 л.с. Коробка передач – М5 или А4, привод – полный (подключаемый передний мост).

2000 год. Новый турбодизель («Пежо-Ситроен»): Р4, 8-кл., 80 кВт/109 л.с.

2001 год. Семиместная версия «Сузуки-Гранд Витара XL-7» с бензиновым двигателем V6, 24-кл., 127 кВт/173 л.с. Коробка передач – М5 или А4.

2002 год. Рестайлинг модели: новая панель приборов, климат-контроль, более комфортная подвеска.

2003 год. Рестайлинг XL-7: пятиступенчатый «автомат» с электронным управлением, муфта подключения переднего моста с электроприводом, рама новой конструкции.

Слова «вседорожник» и «внедорожник» звучат почти одинаково, но наполнены разным смыслом. Покупатель в основном ориентируется на имидж, поэтому большинство недорогих «джипов» – «паркетники», весьма неловкие на бездорожье. «Сузуки-Гранд Витара» – одно из редких исключений. Комфортабельный, отвечающий современным требованиям пассивной безопасности вседорожник сохранил наиболее привлекательные черты предшественника, «Сузуки-Витара» – рамную конструкцию, понижающий ряд передач и невысокую цену.

Но в наследство достались и некоторые особенности, не зная которых угробите машину в два счета, даже не съезжая с асфальта. Поэтому выбирать подержанную «Гранд Витару» нужно с пристрастием, а эксплуатировать – с умом. В этом случае 15–20 тыс. долларов за четырех-пятилетний экземпляр станут разумным вложением денег.

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара proxy?url=http%3A%2F%2Fautomn.ru%2Fimages%2Fmodels%2Fsuzuki-grand-vitara-1998


«Сузуки-Гранд Витара» пришла на смену «Витаре». Кузова – трехдверный и пятидверный, вагонной компоновки. Бензиновые двигатели: Р4, 16-кл., 1,6 л, 69 кВт/94 л.с.; 2,0 л, 94 кВт/128 л.с.; V6, 24-кл.; 2,5 л, 106 кВт/144 л.с. Турбодизель («Мазда»): Р4, 8-кл., 64 кВт/87 л.с. Коробка передач – М5 или А4, привод – полный (подключаемый передний мост).

2000 год. Новый турбодизель («Пежо-Ситроен»): Р4, 8-кл., 80 кВт/109 л.с.

2001 год. Семиместная версия «Сузуки-Гранд Витара XL-7» с бензиновым двигателем V6, 24-кл., 127 кВт/173 л.с. Коробка передач – М5 или А4.

Читайте так же:  Ремонт заднего стеклоподъемника приора своими руками

2002 год. Рестайлинг модели: новая панель приборов, климат-контроль, более комфортная подвеска.

2003 год. Рестайлинг XL-7: пятиступенчатый «автомат» с электронным управлением, муфта подключения переднего моста с электроприводом, рама новой конструкции.

Слова «вседорожник» и «внедорожник» звучат почти одинаково, но наполнены разным смыслом. Покупатель в основном ориентируется на имидж, поэтому большинство недорогих «джипов» – «паркетники», весьма неловкие на бездорожье. «Сузуки-Гранд Витара» – одно из редких исключений. Комфортабельный, отвечающий современным требованиям пассивной безопасности вседорожник сохранил наиболее привлекательные черты предшественника, «Сузуки-Витара» – рамную конструкцию, понижающий ряд передач и невысокую цену.

Но в наследство достались и некоторые особенности, не зная которых угробите машину в два счета, даже не съезжая с асфальта. Поэтому выбирать подержанную «Гранд Витару» нужно с пристрастием, а эксплуатировать – с умом. В этом случае 15–20 тыс. долларов за четырех-пятилетний экземпляр станут разумным вложением денег.

Существуют различные типы и способы кузовного ремонта автомобиля, применяемые в зависимости от его состояния. Далее рассмотрены особенности данных работ на примере Сузуки Гранд Витара.

По одной из классификаций кузовной ремонт подразделяют на полный и локальный. В первом случае полностью восстанавливают кузов автомобиля, в то время как локальный ремонт подразумевает замену либо реставрацию отдельных деталей. Другая классификация включает три типа ремонта:

  1. Мелкий кузовной ремонт соответствует локальному из предыдущей классификации;
  2. Внешний тип, также его называют косметическим. Он предполагает исключительно покрасочные работы;
  3. Капитальный ремонт соответствует полному и включает замену многих деталей, сварку, восстановление геометрии кузова и рамы.

Нужно отметить, что капитальный или полный кузовной ремонт весьма сложен и требует специализированного оборудования, поэтому обычно его выполняют в мастерских. К тому же такой вид ремонта дорог, поэтому предварительно оценивают его целесообразность на основе повреждений и ценности автомобиля. В некоторых случаях восстанавливать машину бессмысленно, так как по стоимости это окажется сопоставимо с ценой новой, если не дороже.

Для осуществления данных работ требуется наличие сложного специализированного оборудования, представленного стендом либо стапелем. Названные инструменты служат для прикладывания к кузову разнонаправленных усилий. Однако немногие пользователи имеют такое оборудование, поэтому восстановление геометрии кузова редко выполняют самостоятельно.

Это выправление деформированных кузовных деталей с использованием специализированных рихтовочных инструментов. Они требуют точного соблюдения технологии, поэтому по силам опытным исполнителям. Рихтовку обычно выполняют путем механического воздействия, иногда с применением термического. Существует несколько технологий данных работ.

Существует несколько способов таких работ, которые применяют для выправления вмятин, когда не повреждено лакокрасочное покрытие. Они основаны либо на вытягивании вмятого материала, либо на его выстукивании, либо на термическом воздействии. Большинство из них достаточно просты для самостоятельного выполнения.

Это удаление дефектов лакокрасочного покрытия в виде сколов и царапин. Технология данных работ также весьма проста, поэтому они по силам многим автолюбителям, не имеющим опыта.

Нанесение лакокрасочного материала на поверхность кузова желательно выполнять опытным пользователям. Краску обычно наносят в три слоя, предварительно закрыв неокрашиваемые элементы.

Существует несколько способов удаления коррозии. Обычно для этого пораженные ей участки кузова обрабатывают различными химическими веществами.

Кузовной ремонт выполняют на основе выявленных при предварительном осмотре повреждений. По его результатам определяют тип ремонта, виды работ и методы.

Прежде всего оценивают целостность геометрии кузова. Для этого его измеряют и сравнивают полученные данные с заводскими параметрами. Такую методику применяют для моделей с несущим кузовом, к которым относится Сузуки Гранд Витара последних поколений. Для рамных автомобилей, таких, как Гранд Витара ранних версий, целостность геометрии кузова определяют по раме. В отсутствии повреждений геометрии ограничиваются локальным либо косметическим ремонтом. В любом случае следует тщательно осмотреть весь автомобиль, так как при этом могут быть обнаружены незамеченные изначально дефекты.

Данный пункт актуален для полного ремонта. Ранние модели Гранд Витара начинают ремонтировать с рамы, а у новых прежде всего восстанавливают геометрию кузова. Затем рихтуют кузовные детали либо удаляют вмятины без покраски, если это возможно. Покраска является заключительным этапом кузовных работ.

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара proxy?url=http%3A%2F%2Fautohelpvideo.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-03%2F1458133915_suzuki-grand-vitara-zamena-perednix-amortizatorov

Покажем как своими силами произвести замену передних амортизаторов и пружин на автомобиле SUZUKI Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара). Ролик подготовлен компанией KYB, известной многим по производству деталей подвески, именно их амортизаторы ставятся на эту машину. Видео в хорошем качестве, снято профессионально с нескольких ракурсов, на изображение в нужных местах наложены графики, показывающие момент затяжки, используемые инструменты, головки и т.д. Звука нет, но он нам и без надобности. Вы без особых проблем сможете выполнить этот ремонт своими силами, имея стандартный набор инструментов водителя. Перед установкой новых амортизаторов, не забывайте выполнять их прокачку.

Видео замена передних амортизаторов и пружин на Сузуки Гранд Витара:

Резервное видео замены передних амортизаторов и пружин в SUZUKI Grand Vitara:

Suzuki Grand Vitara 3 – Причины плохой работы сцепления

Замена СЦЕПЛЕНИЯ и МКПП. Как избежать дорогой ремонт?

SUZUKI GRAND VITARA, лечим заводские недароботки

Suzuki Swift 2009 год 1,5 бензин Замена комплекта сцепления,номера запчастей.

Suzuki Grand Vitara Стайлинговая трехдверка Сузуки Гранд Витара и коробка передач

проблемы с выжимным suzuki grand vitara

Suzuki Grand Vitara – проблемы с рулевой рейкой

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2FSuzuki_Grand_Vitara_DDiS_Heck-550x397


«Suzuki» в переводе с японского означает «морской судак» (разновидность прибрежной хищной рыбы). Какое отношение фирма имеет к этим холоднокровным созданиям, неизвестно, но то, что роль первой скрипки в фирменном модельном ряду на протяжении многих лет играет Grand Vitara, сомнению точно не подлежит. Последнее же поколение этого внедорожника выпускается с 2005 года.

Несмотря на достаточно юный возраст модели, предложений на вторичном рынке сейчас достаточно. Это, как правило, машины, проданные в свое время в России официальными дилерами марки. Авто родом с североамериканского континента мало, и их состояние в большинстве случаев оказывается несколько хуже, чем у «русских» «коллег».

Grand Vitara традиционно представлена в трех- и пятидверном вариантах. Авто может похвастать настоящей японской сборкой. В отличие от своего предшественника это поколение SGV лишилось рамы и получило несущий кузов с интегрированными в него элементами прочности, заменившими прежнюю силовую конструкцию, что на порядок повысило безопасность при аварии. Кузовные элементы выполнены и подогнаны по-японски качественно, претензий к ним не имеется. На автомобилях с большим пробегом может провиснуть пятая дверь, обремененная тяжелой «запаской». Устраняется проблема путем регулировки петель. Если присутствует ржавчина, то с большой долей вероятности можно утверждать, что автомобиль побывал в аварии и был некачественно восстановлен. Впрочем, не менее вероятно и то, что предыдущий хозяин философски относился к состоянию лакокрасочного покрытия, поврежденного, например, в ходе внедорожных экзерсисов. А вот покрытие с литых колесных дисков на первых экземплярах нередко отслаивалось само собой.

Читайте так же:  Бюджетный ремонт пола в хрущевке своими руками

Электрооборудование Grand Vitara также не доставляет владельцам никаких хлопот, хотя в начале выпуска модели бывали случаи выхода из строя подшипника моторчика печки, который без проблем менялся по гарантии.

Салон выполнен довольно качественно и строго, а устроиться за рулем не составит труда. С центрального тоннеля исчез рычаг, отвечающий за выбор режимов полного привода. Это прерогатива электроники.

За свою жизнь модель уже успела перенести рестайлинг в 2008 году. Так, были подкорректированы передний бампер и решетка радиатора, «поворотники» переехали с крыльев на зеркала, изменилась панель приборов. Но основные новшества коснулись технической части. Автомобиль избавился от «детских болезней». Задние барабанные тормоза заменили на дисковые, внесли изменения в «раздатку», модернизировали карданный вал, повысилась выносливость привода ГРМ.

Линейка бензиновых силовых агрегатов по японским меркам довольно широка. Самым слабым является четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. Он предназначался для короткой версии Grand Vitara. Этот двигатель, устанавливаемый и на другие модели Suzuki, не вызывает проблем и хорошо изучен мастерами. Главное правило — не перегревать его и следить за уровнем и состоянием масла. Привод ГРМ на нем осуществляется с помощью цепи, которая при соблюдении правил эксплуатации не напоминает о себе до 120 000–150 000 км. Намного раньше цепь начинает греметь на машинах, где хозяева не следят за уровнем масла и не соблюдают интервалы его замены. Кроме того, если владелец намерен максимально отдалить момент замены цепи ГРМ, ему стоит перед началом движения обязательно дождаться прогрева двигателя. Трогаться с места можно, лишь дождавшись, когда мотор сбросит обороты до уровня холостого хода. Собственно, комплект ГРМ со всеми цепями стоит около $600, а работа по его замене — как минимум $350 на неофициальной СТО. На фирменном же сервисе бюджет придется увеличить как минимум в 1,5 раза.

Единственный турбодизель, устанавливаемый на Grand Vitara, имеет объем 1,9 литра и мощность 129 л.с. Официально он не поставлялся в Россию из-за низкого качества нашей солярки. Да и в случае поломки не всякий сервис возьмется за его ремонт.

На автомобиль устанавливали пятиступенчатую механическую и четырехступенчатую автоматическую коробки передач. «Автоматы» очень надежны, претензий к ним нет. Замена масла в них необходима каждые 60 000 км. «Механика» требует к себе больше внимания. Так, срок службы сцепления напрямую зависит от опытности водителя. Частая внедорожная езда и попытки вызволить застрявший автомобиль, не используя пониженную передачу, с большой долей вероятности погубят его намного раньше положенного пробега в 100 000 км. Замена масла здесь рекомендуется каждые 45 000 км (около $40 с работой). На ранних экземплярах часто выходили из строя подшипники валов КП

Система полного привода является одним из главных козырей Grand Vitara в сравнении с одноклассниками. Здесь присутствуют и блокировка меж­осевого дифференциала, и понижающая передача. С таким солидным внедорожным арсеналом он положит на лопатки почти всех конкурентов. Нареканий к элементам системы, как правило, не возникает. Хотя нередко на автомобилях, часто съезжающих с асфальта, к 70–80 тыс. км может выйти из строя редуктор переднего моста. Обновлять смазку в «раздатке» нужно каждые 45 000 км, а в дифференциалах — каждые 60 000 км. В обоих случаях придется оставить в сервисе по $35 (с работой). На «трехдверках» устанавливалась упрощенная система полного привода с самоблокирующимся центральным дифференциалом.

Передняя подвеска на Grand Vitara довольно вынослива. Чаще всего в ней меняются втулки стабилизатора ($25 за пару), срок службы которых примерно 30 000 км, хотя часто они могут скрипеть уже через 10 000 км, оставаясь полностью работоспособными. Амортизаторы ходят порядка 80 000 км, а рычаги и ступичные подшипники — более 100 000 км. Последние боятся ударов, вследствие чего могут выйти из строя намного раньше.

Задняя подвеска — образец надежности. Она может пройти без серьезных вмешательств 100 000 км. А вообще рекомендуется регулярно проверять сход-развал и каждые 15 000 км местами менять резину.

Несмотря на несколько завышенную стоимость деталей подвески, она полностью компенсируется их «живучестью» даже на наших дорогах. Ведь львиная доля элементов ходит 100 000 км и более.

Передние тормозные колодки могут прослужить до 40 000 км (замена — $190 с работой), а диски — 80 000 км ($260 с работой). Мастера отмечают склонность последних к перегреву. Сзади у дорестайлинговых машин стояли барабаны, а с 2008 года все Grand Vitara получили дисковые тормоза. Исключение составляет «трехдверка» с мотором объемом 1,6 литра. Задние колодки меняются после 70 000–80 000 км ($190 с работой).

Рулевая рейка, как и иные сопряженные детали, не доставляет хлопот, однако на машинах, выпущенных до 2008 года, уже к 30 000 км может потечь трубка гидроусилителя, которая менялась по гарантии.

Последнее поколение Grand Vitara представляет, пожалуй, лучшее соотношение цена/качество/внедорожные возможности. Более того, «Suzuki» уделила значительное внимание дизайну, что позволило автомобилю выглядеть достаточно привлекательно как снаружи, так и внутри для разных социальных групп.

Далеко не каждые регламентные работы по обслуживанию автомобиля можно выполнить своими силами без привлечения специальных инструментов и оборудования. Может сказаться на конечном качестве и отсутствие должного опыта. Кроме того, при выполнении любого самостоятельного ремонта автомобиля ни в коем случае не следует забывать о технике безопасности. Не забывайте, что отдельные работы, проведенные в собственном гараже над автомобилем, чей гарантийный срок еще не закончился, могут привести к прекращению гарантийного, обслуживания дилером. Поэтому консультации по списку работ со специалистами дилерских сервисных станций в некоторых случаях могут оказаться жизненно необходимыми.

Читайте так же:  Гитара ремонт своими руками

Suzuki Grand Vitara

Чистокровный внедорожник с очень хорошей родословной и всеми необходимыми составляющими: малые свесы, короткая база, рамное шасси, раздаточная коробка, неразрезной задний мост в сочетании с крепко сбитым, мускулистым кузовом. При этом он вполне комфортен и уютен, что позволяет эксплуатировать его и в городском цикле.

Suzuki Grand Vitara представлен на рынке в трех вариантах кузова: 3-дверный, 5-дверный и флагманская удлиненная версия XL-7. Автомобили эти довольно распространены из-за своей невысокой цены, выдающихся внедорожных качеств и неплохой надежности.

Меняем масло

Самая распространенная и самая простая процедура, которую автовладельцы могут совершить самостоятельно – замена масла. Suzuki рекомендует менять масло каждые 15 000 км, однако с оговоркой, что при «тяжелых условиях эксплуатации» интервал сокращается до 7500 км. Я рекомендую всем руководствоваться второй цифрой. Дело в том, что при эксплуатации автомобиля в крупном мегаполисе огромное количество времени вы простаиваете в пробках. Пробег не увеличивается, но двигатель-то работает, пусть и на холостом ходу, если считаете, что это не влияет на качество масла, вы ошибаетесь. Более того, двигатель на холостых оборотах не развивает положенных мощностных характеристик, вследствие чего начинает «ловить кокс» (залегают компрессионные кольца, образуется нагар на клапанах и свечах, в камере сгорания). А автовладелец спокойно поглядывает на одометр, где не отразилась еще заветная цифра в 15 000 км. Поэтому-то все производители автомобилей и ссылаются на «тяжелые условия эксплуатации». К ним относятся: короткие поездки расстоянием до 18 километров летом и до 6 километров зимой, экстремальное вождение (в том числе поездки по бездорожью). Масло меняют на прогретом двигателе.

Если установлена защита картера двигателя, ее нужно снять. При откручивании пробки действуйте аккуратно, чтобы не обжечься горячим маслом: его температура может составлять 100 °С. Медную или алюминиевую шайбу, которая находится на пробке, необходимо менять при каждой замене масла. Откручивайте масляный фильтр специальной насадкой или съемником фильтров. Конструкторы «постарались», чтобы вы как следует обожглись: они поставили масляный фильтр немного ниже выпускного коллектора. Операцию лучше производить снизу автомобиля, в перчатках и в одежде с плотными рукавами. Сняв фильтр, убедитесь, что уплотняющее резиновое кольцо осталось на фильтре, а не на блоке. Смажьте резиновое кольцо нового фильтра маслом затяните его с усилием руками. Не пользуйтесь съемником, когда затягиваете фильтр, иначе в следующий раз открутить его будет сложно. Будьте внимательны, чтобы под уплотнительное кольцо не попал пучок проводов, идущий на кислородный датчик. Нет смысла заполнять фильтр свежим маслом, все равно при установке оно прольется. Затяните сливную пробку и заливайте свежее масло.

Свечи, топливный и воздушный фильтры

Регламент замены воздушного фильтра – раз на 30 000 км, опять же при нормальных условиях эксплуатации. Для замены отстегните четыре защелки, отведите верхнюю крышку и – он ваш. Если под рукой есть пылесос или продувочный пистолет с компрессором удалите крупные фракции пыли или песка с нижней части корпуса воздушного фильтра.

Свечи зажигания по регламенту также меняются раз на 30 000 км. Обычно с завода здесь стоят платиновые или иридиевые. На мой взгляд, это прекрасное и дорогое изобретение сводит на нет российский бензин. Как ни старайтесь, а служить они у вас будут не больше 15 000-20 000 км, поэтому и ставить я рекомендую обычные свечи, меняя их каждые 15 тысяч километров.

Чтобы подобраться к свечам, необходимо учитывать несколько моментов.

1. Если у вас рядный двигатель, снимите катушки зажигания. Продув воздухом песок или пыль на клапанной крышке, выкрутите их тонким свечным ключом «на 16». Проблемы будут со вторым и третьим цилиндрами, поскольку помешает растяжка между верхними опорами амортизаторов.

2. Если у вас V6, нужно предварительно снять декоративные крышки катушек зажигания. С помощью мощной крестовой отвертки выворачиваем винты по два на каждый ряд катушек. Они обычно закисают, перед установкой на место их лучше смазать, если не хотите проблем в будущем.

Топливный фильтр меняется один раз на 60 000 км. Расположен он неудобно, на днище в районе заднего правого колеса. Вероятнее всего у вас возникнут трудности при откручивании, а впоследствии и при закручивании верхнего болта крепления топливного фильтра. Также учтите, что даже если вы стравите давление с топливной магистрали, бензин все равно будет медленно течь с подающего шланга на топливный фильтр, поэтому всю работу лучше сделать быстро.

Антифриз, масло в мостах и коробке передач

Чтобы заменить антифриз, потребуется снять защиту картера. В правом нижнем углу радиатора находится сливной кран. Аккуратно снимите верхнюю пробку радиатора (крышку), чтобы стравить возможное остаточное давление жидкости. Сливать антифриз лучше всего с холодного двигателя, поскольку есть вероятность получить ожог от высокой температуры. Приготовьте широкий таз, струя антифриза будет бить куда угодно, но только не в приготовленную емкость. Свежий антифриз заливайте аккуратно, поскольку горловина радиатора очень узкая. И не забудьте поменять антифриз в расширительном бачке.

Масло в мостах – переднем и заднем – меняется с одним интервалом. Прежде чем открутить сливную пробку снимите заливную. Это упростит и ускорит процедуру, с заливной пробкой заднего моста могут возникнуть трудности, очень часто пластиковая шайба здесь закисает. Сорвать ее поможет небольшой прогрев строительным феном. Сливная пробка оснащена магнитом, удалите остатки грязи и металлической стружки с него. Смажьте резьбу пробок графитовой смазкой, что впоследствии избавит от проблем с их выкручиванием. Масло в МКП и раздаточной коробке меняется аналогичным образом.

Замена трансмиссионной жидкости в АКП происходит с интервалом 60 000 км. С гидротрансформатора слить жидкость невозможно, только с картера АКП. Кстати, шайба здесь также одноразовая. Чтобы не возникало вопросов с тем, какой объем жидкости необходим, замерьте объем слитой жидкости и залейте чуть меньше на 300-400 граммов. Вы их потом дольете при проверке уровня. Только имейте в виду, уровень трансмиссионной жидкости в АКП проверяется на прогретой коробке. Для этого необходимо проехать около 10-15 км, и поставить автомобиль на горизонтальную площадку в положение «паркинг». Двигатель при этом глушить нельзя. Уровень жидкости должен находиться между максимальной и минимальной метками для температуры в 80 градусов С или (Hot). Это самые верхние метки на щупе.

Читайте так же:  Ремонт микроволновки gorenje своими руками

Ремни и цепи

Самую большую проблему для владельцев трехдверной «Гранд Витары» составляет замена ремня ГРМ на двигателе объемом 1,6 л. Для этого придется снять вентилятор охлаждения, диффузор вентилятора, открутить кучу держателей жгутов электропроводки, отвинтить нижний шкив коленвала. Имейте в виду, что снизу в районе шкива находится датчик частоты вращения коленчатого вала. Действуйте аккуратно, чтобы при натяжении приводных ремней его не повредить.

Если ваш двигатель оснащен цепным приводом газораспределительного механизма, то для замены цепи придется ехать в сервис. При работе двигателя появился шум, металлический треск и лязг – вперед на СТО. Да, дорого. Но последствия могут быть еще дороже.

Тормоза на автомобиле впереди дисковые, сзади – барабанные. Если у вас XL-7 с автоматической коробкой передач и стиль вождения трудно назвать спокойным, то передних колодок хватит не больше, чем на 15 тысяч километров. В среднем же они могут проходить 30 000-45 000 км. Передние тормозные диски выдерживают три-четыре комплекта колодок и не склонны к биению. При замене колодок тщательно смазывайте направляющие пальцы суппортов, а также места, где колодки вставляются в скобу суппорта. Эта операция поможет вам избежать заклинивания колодок в скобе суппорта и избавит вас от писка колодок при износе дисков. Обратите внимание на плавность хождения пальцев направляющих суппорта, проверьте целостность пыльников и манжет. При большом пробеге убедитесь в целостности тормозных шлангов.

Задние тормозные колодки ходят значительно дольше, около 100 000 км. Это вас не должно расслаблять, поскольку необходимо раз на 30 000 км осматривать, чистить задние тормозные колодки, снимая барабан. Заодно проверьте задний тормозной цилиндр (не нажимайте на тормозную педаль, когда сняты барабаны или отсутствуют колодки в передних суппортах) и как ходят тросы ручного тормоза. Если не производить таких процедур, к пробегу в 100 тысяч снять барабаны будет очень сложно. Более того, в результате долгого выбивания барабанов вы рискуете нарушить их геометрию или деформировать задние полуоси. При чистке задних колодок смажьте поверхность полуоси, на которую садится барабан. Самая большая проблема это замена задних тормозных колодок: куча пружинок и деталей. Лучше всего заменить вначале одну сторону, затем другую. Тормозную жидкость лучше менять раз в два года.

Подвеска и рулевое управление

Впереди у всех моделей Grand Vitara используется «Макферсон». Самая дорогая запчасть передней подвески – рычаги, которые продаются в сборе с шаровыми опорами. Их средний пробег в городских условиях, составляет до 200 000 км. Менять рычаги рекомендуется вместе с пружинами передней подвески, которые имеют свойство к этому пробегу проседать. Задняя подвеска, как и задний мост, служат тоже достаточно долго. Рулевые наконечники и рулевые тяги доходят до 150 000 км. Единственная проблема, которая может возникнуть раньше, связана с гидроусилителем. Обратная магистраль усилителя, которая является охладителем, расположена на лицевой части радиатора двигателя. Трубка эта имеет свойство перетираться о хомуты подвеса. Поэтому чаще проверяйте уровень жидкости гидроусилителя и наличие (отсутствие) лужи под передним бампером.

Трансмиссия

МКП Grand Vitara, на мой взгляд, очень надежна и долговечна. Правильная эксплуатация, своевременное обслуживание и коробка передач будет служить вам очень долго. Сцепление обычно держится 100 000-150 000 км. Самое слабое звено трансмиссии – передний мост. На его состояние и замену масла в нем нужно обращать особое внимание. Постарайтесь не «рвать» машину, если вы застряли в грязи или снегу, так как в Grand Vitara нет межосевого дифференциала. Для долгой жизни трансмиссии рекомендуется подключать передний мост только в условиях гололеда, трудной снежной дороги или бездорожья. Если в один прекрасный день передний мост откажется включаться, при первой же возможности осмотрите компрессор подключения моста и трубки подвода воздуха к нему. Самой частой неисправностью здесь является замерзание конденсата в трубках зимой. Если трубки чисты, воздух качается, то, скорее всего, утратила герметичность диафрагма подключения переднего моста, которая находится в корпусе редуктора.

1,6 л (94 л.с.) ставится на 3-дверную версию. Имеет приводной ремень газораспределительного механизма, который нужно менять не реже, чем раз на 90 000 км.

2 л (128 л.с.) ставится на 5-дверный кузов. Имеет гидрокомпенсаторы, гидравлические натяжители цепей. Двигатель требователен к качеству масла, не терпит минерального. Если при работе двигателя слышно постоянное цоканье гидрокомпенсаторов и рокот цепей, готовьтесь к замене цепи. Бывали случаи, когда изношенная и вытянутая цепь обрывалась, что приводило к более дорогостоящему ремонту двигателя.

2,5 и 2,7 л (144 л. с, 173 л.с.) бензиновые 6-цилиндровые двигателя однотипны по своему устройству, имеют по два распредвала на головку блока цилиндров и по четыре клапана на каждый цилиндр. Для регулирования тепловых зазоров клапанов применяются гидрокомпенсаторы. Кстати, при неправильной эксплуатации двигателя они довольно быстро изнашиваются.

2,7 л ставят только на Grand Vitara XL-7. Оба двигателя подвержены быстрому закоксовыванию при использовании российского бензина.

Изображение - Ремонт своими руками сузуки гранд витара photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here