Ремонт торсионной балки рено сценик своими руками

Да, это пожалуй самый пугающий узел в подержанных Рено куда боятся лезть самостоятельно многие владельцы. И это, я вам скажу, не без основательно .
Постараюсь очень подробно всё описать, это не записи о замене свечей и масла … отчётов (а особенно толковых) почти нету.
!100 раз подумайте, сможете ли Вы, сами всё сделать и имеете под рукой весь необходимый инструмент (пресс).

Мой пример, это трэш )))) Зимой (-12), на улице, буквально на коленке, за 12-ть часов.

Состояние моих сайлентов — почти полный износ (слегка держались в обойме), резина попросту съёжилась и давала не хилые “холостые” ходы подвески === убивая тем самым новенькие амортизаторы (((((( и увеличивая риск облома торсионов.

Купил “сасик” — очень много сейчас подделок, надеюсь не “попал”

Поехали по хронометражу работ:
(! Никаких замеров до разбора не делал, т.к. 100% уверен, что торсионы переставляли в процессе износа сайлентов = ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, задрать на пару сантов зад, увеличивается нагрузка на торсионы …комфорт не улучшается ни на грамм)

1). Полностью поднимаем задок машины . Ослабляем и отсоединяем нижние точки крепления амортизаторов. (Верхние можно пока не трогать — в полностью висящем положении меша

2). Пробуем ослабить четыре гайки крепящие балку к кузову . Не жалейте “вэдэшки” + металлическую щётку. Мне повезло, гайки пошли …если провернутся болты, придется разбирать пол салонного пластика сзади, что бы добраться до шляпок болтов = лишняя работа.

3). Отсоединить разъёмы от датчиков АБС (! АКБ не отключал — после сборки ошибка не горит, система работает.)
+ Пробовать отвинчивать задний контур тормозов . Я выбрал вариант отсоединения штуцеров от гибких шлангов (! Особо не церемонился — на замену шли элементы системы, включая трубки …не нравились они мне, ну раз уж влез, то почему бы и нет )
Отсоединить троса стояночного тормоза ( что-бы не снимать барабаны — отсоединил от планки рычага под днищем) . Выкатывал балку вместе с тросами.

4). Полностью отвинчиваем гайки удерживающие одновременно с балкой и заднюю распорную балку (Её называют по разному, и стабилизатором, и тягой …по мне, обычная распорка прямоугольного сечения) .

5).Полностью отсоединив контур задних тормозов, отвинчиваем оставшиеся две гайки фиксирующие балку относительно кузова . Болты не вбивал в салон, аккуратно снял вниз.

6).(! Важный момент — замерить расстояние между центрами отверстий в рычагах ) = Это понадобится при сборке и лёгкой установке перебранной балки назад .)
Приступаем к самому гадскому — выбиванию торсионов из посадок в рычагах и центральной втулке . *Я уже год назад пробовал выбить торсионы обратным молотком …через резьбовые отверстия в концах торсионов (М10х1,5) = сидят мёртво.

Прогрел центральную втулку маленькой паяльной лампой, а дальше кувалдой просто ударяя по рычагам высадил рычаги вместе с торсионами и остатками резины из обойм сайлентблоков.

7).Подготовка балки к запрессовке новых сайлентов. Так как в моем случаи наружная часть сайлентблоков почти полностью отделилась от металла — в корпусе проушин остались наружние кольца. Простой ножовкой по металлу сделал распилы (ослабив посадку) = вынял их легко.

(! Вынимаются только “на себя” …для фотографии сдвинул внутрь) . + Увидев еще пару распилов на корпусе проушин = понял, что менялись уже не раз .

! Один момент остался “за кадром съемки” … Т.к. пресса у меня нету, пришлось отправить помошника к общему знакомому для выпресовки из рычагов торсионов и внутренних втулок старых сайлентов.
Торсионы поддались на малом давлении, а вот вопрос, как достать втулки старых сайленблоков? Нашли сравнительно лёгкий и быстрый способ = вставили внутрь втулки подходящую по диаметру гайку (любую), обварили её …и также как и торсион выдавили вниз (уже имея точку опоры, а не просто полую трубку).

8). Впрессовываем новые торсионы в проушины балки . Позиционности нету, сплошная резина — без меток и прочего. Использовал обычный самопальный винтовой пресс (длинный болт+шайбы+гайку). Смазал литолом для облегчения посадки.

9). ОЧЕНЬ важный момент, впресовка рычагов .
-Важно посадить рычаг относительно балки максимально точно . Чтобы в статичном состоянии (когда машина опущена на колёса) сайленблоки были максимально расслаблены (без скручивания и прочего — что приводит к их не долгому ресурсу) .
-Важно соблюсти параметр расстояния под крепежные отверстия болтов (это мы замерили сразу при снятии балки)
-Важно соблюсти равномерность впресовки правого и левого рычагов (дабы исключить смещение задней колеи относительно передней ).
Наткнулся на мнения 50/50 …Есть мануальный чертеж …и не соответствующий схеме текст:

Т.к. имею машиностроительное образование и знаком с черчением от и до … следуя законом черчения и построения схем : всегда размерность берется по осевым линиям, а не от опорных поверхностей. Сделал так как считал правильным = далее сам себе устрою проверку (смотрите в конце поста). Правильно или нет — решайте сами.
Заданные осевые расстояния замерял простой планкой с подвижным элементом (“по русски” = обычная деревянная планка с перпендикулярно ввинченным саморезом настроенным на длину в 37мм.) Навесу прикладывал планку к центру оси рычага и совмещал кончик самореза с центром оси цапфы ===== в нужном положении впрессовывал рычаг на внутреннюю втулку сайленблока, всё темже винтовым способом.

10). Немного отдохните от объёма инфы
Задние тормозные трубки мне не нравились — ржавенькие, закоревшие …пощёл по простому пути : поставил новые рабочие цилиндрики, трубки (слева 80 см. ;справа 75 см.) . Доволен .

11). Балка готова к установке на авто и последующей регулировке клиренса.
! Дабы проконтролировать себя (выше упоминал) нанес метки маркером на проушины балки и сами рычаги = сайленблоки МАКСИМАЛЬНО свободны (не испытывают никакой нагрузки).

12). Соблюдая (при запрессовке рычагов) расстояние между отверстиями под крепёжные болты = балка стала на своё место без каких либо усилий.
Сборка проводится зеркально процессу разборки . Гайки крепящие балку к кузову зажимал без динамометрического ключа … на усилие от руки (использовал метровый вороток фирмы “форс”).
Выбрал быстрый и максимально доступный вариант регулировки клиренса . Не мучаясь с изготовлением “подобия оригинальной” винтовой распорки (крепящейся от верхнего крепления аморта до нижнего ) ==== это съедает уйму времени на снятие амортизаторов, установку растяжки, установку амортизаторов …НАХ.
Пилил деревянные бруски разной длинны . За опорные точки использовал поверхность пола багажника и ввинченный болт в нижнем креплении амортизатора .

обратите внимание на это фото и фото ниже через одно !

Почему такие разбежки в длине = усталость самих торсионов . Соблюсти заводские параметры по регулировке — реально только на новых торсионах или на машинах с возрастом 5 лет )))).

! ВАЖНО, выше просил обратить внимание на разницу в фотографиях … ОШИБКА = торсионы нужно было вставить (не в шлицы — просто всунуть ) до зажатия балки к кузову …Пороги не дают ни вынять, ни вставить полностью торсион в посадочные отверстия.
Пришлось повторно отжимать крепёж, приопускать балку, закидывать торсионы, опять зажимать балку = ОЧЕНЬ убивает время и настроение.

13)! ВАЖНО, регулировку производить с отпущенным верхним креплением амортизаторов .
Все шлицевые соединения балки жирно промазывал “графиткой” . Торсионы вставлялись в места посадки от руки (без молотка) .
Может показаться что слишком задран зад — это иллюзия фотографии = нормальная высота.

Помните метки маркером на балке с расслабленными сайлентами ? = Машина на колесах, бак полон на две трети …

Ремонтируем и обслуживаем все популярные марки автомобилей. Выполняем любые виды работ по ремонту и обслуживанию. Работаем с частными автовладельцами и с коммерческими организациями. Удобная система записи, доступное местоположение, уютная комната ожидания и, конечно, бесплатный wi-fi и кофе, чтобы скрасить ваше ожидание. Автосервис «ТОРСИОН» к вашим услугам! Наш автосервис – Ваша выгода.

• Индивидуальный предприниматель Руткевич Сергей Петрович
• Адрес СТО : г. Минск, ул. Липковская 4/15-587
• Юридический адрес : 220112 г.Минск,ул. Прушинских д.16 кв.15
• +375 (29) 360-12-11 Велком
• +375 (33) 360-12-11 МТС
• +375 (17) 385-12-21 Тел./факс
• Email: [email protected]

Наш магазин предлагает широкий ассортимент авто-запчастей в Минске. Подберём и установим всё необходимое для вашей машины в кратчайшие сроки. Наши специалисты проведут подробную консультацию по интересующим вас деталям, касающихся выбора, расскажут о преимуществах каждого варианта и помогут с подбором, чтобы вы могли принять максимально правильное решение. Закажите обратный звонок на нашем сайте .

• Индивидуальный предприниматель Руткевич Сергей Петрович
• Адрес : г. Минск, ул. Липковская 4/15-587
• Юридический адрес : 220112 г.Минск,ул. Прушинских д.16 кв.15
• +375 (29) 1111-839 Велком
• +375 (29) 7777-839 МТС
• +375 (17) 385-12-21 Тел./факс
• Email: [email protected]

Реквизиты Индивидуального предпринимателя Руткевича Сергея Петровича

• ИП Руткевич Сергей Петрович
• юр.адрес: 220112 Республика Беларусь, г. Минск ,ул.Прушинских д.16 кв.15
• р/с: 3013353700019 в ЗАО Минский транзитный банк” код 117 , г. Минск ,ул. Толстого,10
• тел: + 375-29-644-71-80 ; +375-29-1111-839 ; +375-29-7777-839
• УНП: 191802726
• На основании свидетельства №191802726 выдано Минским Горисполкомом 27.06.2012г
• Email: [email protected]

“Сотрудники нашего Автосервиса.”

Является одним из немногих предприятий способных оказывать полный спектр услуг по регламентному техническому обслуживанию автомобиля и ремонту легковых и коммерческих авто. Наша команда это специалисты имеющее профильное образование и многолетний опыт работы. Общая площадь техцентра составляет более 500 м2 и включает в себя слесарный цех на 4 машиномест, кузовной цех. В клиентской зоне Вы сможете с комфортом посмотреть телевизор и выпить кофе.

Современное оборудование , а также свой склад запчастей позволяет нам осуществлять практически все виды работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля . Просто позвоните и наши специалисты проконсультируют Вас по техническому обслуживанию вашего автомобиля. Все вышеуказанное дает нам возможность оказывать услуги соответствующие высоким стандартам, а Вам – уверенность в качественном и быстром обслуживании с гарантией.

Рено Сценик 1 – замена торсионов и сайлентблоков задней балки.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Как менять торсион в 4-хторсионной балке Рено Кенгу – Автоканал Vovka-62

Торсион задней балки. Француз.

Как доехать когда лопнул торсион на Рено

2 способа вытащить сломаный торсион. 2 ways to pull out a broken torsion

Ремонт уха крепление заднего амортизатора. Renault Megane Scenic.

Ремонт передней подвески Рено Меган Сценик 1 и чем заменить натяжной ролик на к7м

Рено вечно ломается. Ремонт задней балки. Подведение итогов.

Renault Kangoo заміна торсіонів

Работу по замене торсионов и сайлентблоков задней балки производили в первый раз. Сложного ничего нет и не надо бояться трудностей.

Что за цветные метки на торсионе?

Еще вопрос. Как снимали глушитель? Он у меня упирается в бампер. Буду снимать бампер. Достаточно ли этого?

Да, он был цельный от резонатора до глушителя, и предыдущие ремонтники разрезали его в районе ручника. Нужно было резать ближе к глушителю.

Чтобы снять глушитель, бампер откручивать не надо. Что-то у вас там нахимичино.

у меня аналогичный ремонт+еще хочу снять бак. Вы подложили колеса под пороги. Правильно ли я понял, что авто стоит на передних колесах и в районе ног заднего пассажира подложены колеса с доской и все? Получается что зад полностью висит?

У меня балка рено 19 закрытая , сайлентблоки нормальные а подшипники 2 игольчитые износились ,так что бы торсион в центре разъединить нужно по рычагу бить чтобы на две части разъединить ?

так она закрытого типа балка и соединение внутри

Сергей Карпов греть необходимо. Без горелки там нечего делать, будите долго мучиться.

Скажите а болты что держат балку ,если сломаются обязательно родные искать ?

Сергей Карпов я подбирал по обломанному образцу, но точно не оригинал. Сверху, чтоб болты не прокручивались, стоит закладная платина, которая держит шляпки болтов. Чтоб болт достать, необходимо снять пластик в салоне. Точно не помню, но вроде даже сиденья снимали. Будите болты брать, смотрите чтоб не из сырого металла были. Если не ошибаюсь, так они вроде как каленые идут.

Спасибо ,А то мне говорили что там какие то особенные болты

Сергей Карпов если вы имеете ввиду болты крепления балки к кузову, то 2 шт. стоят не родные и все хорошо ходит.

Надеюсь подшипники ступичные не таким образом прессуете. Кто давя на внутреннюю обойму запрессовывает наружнюю? Сначала надо было в балку запрессовывать.

как часто надо ремонтировать заднюю балку рено кенгу ?

2203 колеса стали домиком или появился стук в задней подвески, значит пора. Регламента там нет. Ни от количества километров, ни от времени.

Правильный музон играет у тя

Alexander Volkov это радио )))

как запресовывал че не снял, пленка кончилась?

че, как гайки откручивать тоже надо снимать :)))

Вася покажи как ты снимаешь видео и запресовываешь, одному не очень удобно. тем более я объяснил, чем и как запресовывал.

Просела машинка (ситро пикассо 2000) задние лапки поджала неравномерно и + домик стал кузов цеплять. Нашёл гаражный кооператив ( https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/peugeot_partner_citroen_berlingo_m59_balka_zadnyaya_1105007308 ) приехал сделали (с небольшими помарками по ржавым запчастям) теперь зад машины стоит колом! Говорят разработается. Хотел Ваше мнение послушать. По мне так полный бред. Нагрузил машину 200кг. прям в багажнике 2 лодки и мотор. якоря. и прчие грузики. Медленно катаюсь по волнам и кочкам на стоянке и пытаюсь дождаться, когда “разработается”. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение по такому поведению задней подвески. Не зажаты ли лапы на пальцах, т.к. вместо подшипников в лапки впрессованы втулки качения с канавками для смазки +масляные нипеля для ежемесячной закачки масла.

На Берлинго не подскажу, но на Сценика б/у балка 70$, отходила она 6 месяцев и лопнул торсион. Я думаю, что все таки лучше свою балку перебирать.

Спасибо за поддержку, я из Бобруйска, но живу сейчас в Питере. Здесь очень легко могут надурить. А я очень сильно переживаю за машинку. К стати запчасти заказываю из Белоруссии б/у., но подвеску не стал брать, боюсь “часы на трусы” выйдет, если не хуже. Замена подшипников тут в С-Пб на балке 35-38т.р. у официалов. Всем нужны средства для выживания, в прочем как и везде в последнее время.

Я из Беларуси и я думаю, что они ответят мне точно так же:”надо поездить и притрется”. Но я бы ехал к ним и разбирался по месту.

И еще! Не зависимо что стоит, подшипники или втулки, без торсионов, рычаги должны легко двигаться на пальцах,без люфтов и заеданий. Я думаю, если как они говорят, что приработается, то как подвеска узнает, до какого состояния надо прирабатываться. Она так может прирабатываться, пока не сотрется втулка, или палец. Я со втулками еще не работал,но по подшипникам: если подвеска стала дубовой, надо скоро туда лезть. И после ремонта балки,мне еще никто не сказал, что подвеска стала дубовой,обычно наоборот, становиться мягче.

думаю вот! самому за такую же работу взяться или лучше деньги заплатить.

саня сергеич я эту работу делал первый раз и на все про все заняло примерно пол дня. Только запастись терпением, горелкой и съемником.

саня сергеич ничего сложного нет, если есть время и желание, то можно и самому

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась – хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее – крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) – arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 – 5.30 = 2.89 градуса.
Не много – но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!

Входящий в тему

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 73
Регистрация: 4.2.2009
Из: М.О г Ивантеевка
Пользователь №: 11012

Megane Classic Sedan 1.6 мкпп 98 г.в

CS | MEGANE TEAM

Группа: Модераторы
Сообщений: 11107
Регистрация: 15.11.2007
Из: Аз: Оз: Ез: Уз: Ыз:
Пользователь №: 4885

Не верю, что это писала девушка)))))))

Входящий в тему

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 73
Регистрация: 4.2.2009
Из: М.О г Ивантеевка
Пользователь №: 11012

Megane Classic Sedan 1.6 мкпп 98 г.в

Входящий в тему

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2013
Пользователь №: 40619

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 1683
Регистрация: 19.3.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2689

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 1892
Регистрация: 24.2.2009
Из: г.Домодедово
Пользователь №: 11338

Входящий в тему

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 11
Регистрация: 17.6.2013
Пользователь №: 40619

Мегамаг

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 1892
Регистрация: 24.2.2009
Из: г.Домодедово
Пользователь №: 11338

Ау на дворе 21 век,вы что ни будь слышали о транспортных компаниях или по вашему у вас там еще на мамонтов охотятся с дубиной. )))
я запчасти отправляю во все регионы России,ну это так вам информация к размышлению)

Оцените статью: