Своими руками ремонт акпп ауди а6

Подробно: своими руками ремонт акпп ауди а6 от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Устройство автоматической коробки передач и ее принцип работы известны далеко не всем. Но этот агрегат, как и другие узлы авто, имеет свойство ломаться, и тогда перед автовладельцем предстает необходимость ремонта АКПП. О выявлении неисправностей и ремонте автоматической трансмиссии в автомобилях Ауди А6 и Ауди С5 мы поговорим далее.

АКПП — это автоматическая трансмиссия, предназначенная для обеспечения автоматизированного выбора передачи в зависимости от условий езды. Этот вид КПП долгое время пытался адаптироваться на автомобильных рынках стран бывшего СНГ. В последнее время «автоматы» становятся все более популярны, сегодня они устанавливаются даже на отечественные авто.

В принципе, функционирование и схема автоматической трансмиссии мало чем отличается от «механики» с шестеренками константного сцепления. В механических агрегатах эти шестерни находятся в постоянном зацеплении во время эксплуатации транспортного средства. При переключении скорости соответствующая шестеренка автоматически блокируется на ведомом шкиве.

В «автомате» же зубчатые пары шестеренок заменены планетарными передачами, а за выбор скорости отвечают гидравлический и электронный блоки управления агрегата. В отличие от «механики», при езде на авто с АКПП вы практически не почувствуете рывков при переключении скоростей, поскольку их заглушает гидротрансформатор. Следует также отметить, что автоматическая трансмиссия используется масляный насос и радиатор охлаждения масла. Ведь при функционировании температура агрегата может быть очень высокой, как мотора, а то и выше. Поэтому «автоматы» оснащаются дополнительными системами охлаждения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во время езды на Ауди переключение передач осуществляется благодаря движущимся муфтам. Это происходит в результате разъединения и соединения элементов АКПП, а именно входном и выходном шкивах и планетарных компонентах.

Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F946844221

АКПП в демонтированном виде

Работа муфты агрегата заключается в постоянном сжатии кольцеобразных шкивов сами поршнем, расположенным в барабане. Масло подходит по шлангам, находящимся в барабане, шкивах и на корпусе агрегата, к цилиндру. Непосредственно передача крутящего момента происходит во время увеличения оборотов двигателя после переключения передачи. Контроль за этими и многими другими процессами в работе агрегата осуществляется блоком управления.

Автомобили Ауди А6 и С5 с АКПП, как и другие машины, подвержены поломкам. Отечественные дороги делают свое и со временем неисправности проявляются в каждом агрегате. Ниже приведены самые часто встречаемые поломки АКПП автомобилей Ауди А5 и С5:

Более полную информацию о поломках в работе агрегата можно получить при полной компьютерной диагностике АКПП.

Для самостоятельного ремонта АКПП Ауди А6 или С5 вам потребуется:

  • гаечные ключи;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • пассатижи.

Автоматическая коробка передач типа 01N устанавливалась на автомобили:

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 – 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 – 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 – 2001

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 – 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 – 2005

Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 – 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 – 1998

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 – 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 – 2002

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 – 1996

Audi Coupe / Ауди Купе Б3 (8B3) 1989 – 1996

Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)

Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:

Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней. В общем, решено перебрать.
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.

Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:

Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):

Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки – нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:

Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:

Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:

Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.

Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня. в стаканчике оно уже не такое светлое:

Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):

РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП

Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора “кастрюли” и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:

Пробиваем заглушку и выдёргиваем её. снять её тоже не получилось

Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:

Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.

Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:

Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен “язычок”.

Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.

Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня – её откручивать не надо:

Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:

Виновник щелчков включения задней – расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей. а то бы наломал там шестерёнок:

Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта – было установлено сломанное уплотнительное кольцо:

Значит пакет K3 включался с пропусками давления. т.е. не мог включаться плавно.
Фрикционы потемневшие и потёртые. пакет под замену:

Разбираем поршень на прессе. Та самая “злая пружина”

Поршень. Грани ровные не потёртые:

Два фрикциона потемнели. их тоже под замену:

Поршень проверил – там всё нормально. забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин – могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:

Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:

Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:

Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку. у нас всё хорошо

Вид со стороны ступицы реактора:

Снимаем поддон. Довольно чисто:

Читайте так же:  Советы по ремонту ванной комнаты своими руками

Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину. Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:

Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.

В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера. да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:

Вот правильная схема нашего гидроблока:

Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно. для этого, традиционно, использую кошачий туалет. очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:

Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:

Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M. видимо такая особенность 01N
В мануале:

Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти. можно попробовать сточить набитый бортик. с этим ещё предстоит поработать. потом:

Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:

Когда соленой выключен – то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер.
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):

Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте.

Укладываем пакет тормоза B1:

Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:

Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты. тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:

Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:

Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:

Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:

Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:

Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:

Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:

Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:

Т.е. надо было отметить положение заглушки.
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм

Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.

Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то

Заводим, греем и. тут нас ждал сюрприз. после перевода в положение Drive авто глохнет. о чём это говорит? – О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо – так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:

Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ. вот такая жёсткая принудительная блокировка.
Покупаем, ставим новый:

Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов . Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:

Как только температура поднялась до соответствующей – откручиваем контрольную сливную пробку – всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:

Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер , для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.

Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar

В положении Revers: 6.8 bar

Норма! Хотя можно и немного добавить.

Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:

В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:

Вобщем, мы с товарищем сняли плиту, чтоб убрать набой с пластины. Когда сняли – то обнаружили некоторое количество металлической пыли на магните. Возникло сомнение, что кроме одной оставшейся проблемы – толчков 2-3 из-за набоя на плите, возможно где то накосячили и ,возможно, идёт износ по одному из пакетов. С набоем пока решили разобраться путём засверливания под конус, чтоб набитый эллипс убрать, так же заказали новую пружинку с сонакса. если не получится будем искать пластину под замену.

Сомнения штука вредная, т.к. не даёт покоя. поэтому из-за пыли на магнитах коробку снова скинули и разобрали, чтоб всё проверить. Все фрикционы и сталь – целы, ни какого износа нет. Значит вся пыль налетела с гидротрансформатора. Мы его не отправляли в ремонт, т.к. он недавно там уже был (прошлый владелец ремонтировал), да и общие характеристики его положительные:
– реактор блокируется в обратную сторону,
– турбина при вращении не издаёт посторонних шумов,
– на холостом ходу машина едет нормально,
– блокировка работает отлично.
Его решено промыть керосином (при этом вращая турбину пакетом К3), потом продуть воздухом и пролить несколько раз маслом, чтоб выгнать остатки керосина. даааа. грязи много. несколько раз пролили – выходит грязь. пока залили керосином и оставили – пусть отмокает

Теперь о коробке:
– Вошеры на месте, без износа.
– Втулки без износа.
– Поверхности насоса без износа.
– Резиновые края поршней и ретейнеров без износа.
Единственное сомнение вызывают уплотнительные кольца ступицы насоса и ступицы К3. гдето попадался отзыв от Vlad-M, что они иногда текут (те что с ремкомплектов) и он ставит только чугунный оригинал. Поэтому у нас с товарищем в планах “прохлопать” всё на ступице маслонасоса, чтоб проверить на наличие/отсутствие утечек

Не смог найти допуски для К1. замерил 1,7 мм от пачки до стопора. по-моему многовато. Ещё заметил что стопоры в К1 и К2 одинакового диаметра, но толщина разная. разница 0,2 мм. Переставил стопор с К2 в К1. теперь К1 зазор 1,5мм, а К2 1,3 мм.

Подсказали: ———————-
Зазор в пакете 0,25 мм на фрикцион. Мельчить не надо.
При неизношенных запорных и нажимных пластинах в К1, К2, К3 регулировка зазора не требуется. А вот B1 и B2 регулируются по документации.
Так же регулируется осевое биение всех барабанов.
Да, кольца попадаются мягкие. Но в вашем случае они еще не стерлись. ———————-

Нашёл немного времени – добавил фоток вцелом в отчёте и в частности по проверке герметичности:

Читайте так же:  Бритва филипс hq 9160 ремонт своими руками

Проверка на герметичность:
Необходимо осмотреть все поверхности к которым примыкают уплотнительные кольца. Износа быть не должно.
Ступица маслонасоса, вид изнутри:

Контактная поверхность K1:

Так же смотрим K2 – износа нет.
Собираем всё это добро на ступице маслонасоса и продуваем под давлением около 6-8 атмосфер. Смотрим, слушаем, есть ли утечки, держится ли давление. Небольшие перетечки в соседние каналы допустимы. Например, когда дуем в K3 – при этом небольшая часть воздуха просачивается в канал K1 и выходит наружу:

ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО Vlad-M за правильные подсказки

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.) , in German – (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать.
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us

MosCatalogue.net – это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео – все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное – и по цвету и по запаху. Капало прилично – за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название – ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ – прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг – думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло – открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

– откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса – 3 болта с внутренним шестигранником

– откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

– откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

– отключаем АКБ
– откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

– ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

– откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
– откручиваем провода идущие к задней части генератора.

– следущая проблема – вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

– чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

Стартер прикручен двумя болтами на 16 – один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

– обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
– предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

– снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
– открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

– один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

– Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно – капот мешается, но капот я решил не снимать. 🙂
– вынимаем стартёр, провода можно не откручивать – просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

Читайте так же:  Стиральная машина не сливает воду ремонт своими руками

– предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
– для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот – со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно – с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный – невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала – там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:
Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.a6-audi.ru%2Fimg%2Fdiff-salnik_small

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF – 0750-111-193

Попутно буду решать следующие проблемы:

– подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
– подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
– торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
– порвана левая подушка крепления коробки
– необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
– масло слитое из коробки – чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
– все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить – на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 – синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

Автоматическая коробка передач облегчает жизнь автолюбителю и делает за него основную работу. В таких авто нет педали сцепления, ведь переключение на повышенные и пониженные передачи производится самой «коробкой». Водителю остается лишь две педали – газ и тормоз. Но, у коробки-автомат есть определенный недостаток – в случае выхода узла из строя провести самостоятельный ремонт весьма сложно, но, как показывает практика и наша статья, вполне реально.

Перед тем, как начинать ремонтные работы, вы должны быть четко уверены в неисправности АКПП. Есть несколько основных признаков, которые свидетельствуют о данной неприятности:

– появляются странные звуки в процессе переключения передач. В таких случаях необходимо незамедлительно производить ремонт. Иногда приходится произвести замену АКПП полностью;

– во время переключения передач появляется некоторая пробуксовка автомобиля. При таких признаках можно говорить о скорой поломке трансмиссии;

– видны явные потеки масла на «коробке». Такие проблемы в большинстве случаев поддаются ремонту, но затягивать восстановительные работы противопоказано;

– масло потемнело. Здесь может быть две причины – естественный износ или неисправность АКПП;

– во процессе включения передача не срабатывает.

Во всех перечисленных выше случаях вы должны быть готовы к серьезной работе по ремонту АКПП. Но не переживайте – у вас все получится.

Если вы приняли решение ремонтировать коробку-автомат, готовьтесь к серьезной и кропотливой работе. Лучшее место – просторный и хорошо освещенный гараж с ямой. Под рукой должен быть весь необходимый инструмент, детали на замену и опытный напарник (если ремонт АКПП производится впервые). Итак, действуйте в следующей последовательности:

  1. Откручивайте болты, фиксирующие защиту картера.
  2. Демонтируйте поперечину, лямбду и выпуск.
  3. Отбрасывайте подключенные к коробке передач разъемыВыкручивайте привода (здесь вам понадобится особая головка на «10», имеющая 12 граней).Снимайте стартер и через образовавшийся проем выкручивайте крепежные болты гидротрансформатора.

6. Выкручивайте болты, которые фиксируют коробку передач к задним подушкам. Предварительно отстегните тросик селектора. Для снятия АКПП вам понадобится головка на «16» и рожок. Особая проблема может возникнуть с нижними болтами. К ним можно получить доступ, если выкрутить передние фиксирующие болты и подогнуть подрамник.

7.Старайтесь так укладывать выкрученные болты, чтобы потом не тратить время на их подбор в процессе установки. Пусть каждый будет на своем месте.

8. Доставайте коробку передач и укладывайте ее на широкий стол.

  1. Отстыковывайте гидротрансформатор и доставайте его из корпуса. Действуйте очень осторожно, чтобы исключить повреждения.
  2. Сливайте масло через специальное отверстие. Если АКПП неисправна, то состав будет весьма темным.
  3. Выкручивайте маховик и сразу же замените сальник коленчатого вала (если же оставить старый сальник, то он может давать течь почти сразу после установки).
  4. Демонтируйте масляный насос.
  5. Тяните за ось. Вместе с ней пойдут тормоза (В2) и несколько муфт (К1-К3). В глубине корпуса взору откроются привода шестеренок и сателлитов.
  6. Обратите внимание на положение стопорных колец (зафиксируйте их у себя в памяти или зарисуйте). Обратите внимание, что концы колец должны располагаться по сторонам выступов.
  7. Демонтируйте заглушку. Если не получается – пробивайте и выдергивайте.
  8. Зафиксируйте в АКПП привод большой шестеренки (ее еще часто называют «солнечной»). Переместите рычаг в положение «Parking».
  9. Выкручивайте болт около заглушки и доставайте привода сателлитов и шестеренок.
  10. Доставайте комплект одноходновой муфты и тормозного поршня (В1).
  11. Извлекайте планетарку. Одновременно с этим поменяйте уплотнительное кольцо с правой стороны.
  1. Доставайте комплект В1 и оставляйте в АКПП только коронную шестеренку.
  2. Осмотрите В1. Обычно этот пакет редко изнашивается и выглядит весьма солидно. Явным признаком неисправности является потемнение.
  3. Частой проблемой «автомата» являются щелчки при включении задней передачи. Основная причина – поврежденный демпфер В1.
  4. Доставайте К3. Особое внимание уделите уплотнительному кольцу. Если оно сломано – меняйте. При наличии потертостей или потемнения фрикционов этот пакет желательно полностью заменить.
  5. Разбирайте поршень, расположенный на прессе, и осмотрите его на факт износа или повреждений.
  6. Разбирайте К1. Если есть потемневшие фрикционы – меняйте их.
  7. Собирать пакет необходимо с особым вниманием. Сначала устанавливаются стальные (тонкие) колечки, а потом пара толстых. После этого можно защелкивать пластины. Поверх укладывайте толстые колечки и фрикцион.
  8. Осмотрите пакет К2.
  9. Разбирайте маслонасос, убедитесь в отсутствии выработки.
  10. Приступайте к гидроблоку. Снимите поддон и осмотрите его.
  11. Проверьте уровень масла (оно должно быть по нижнюю часть «юбки» поддона).
  12. Снимайте фильтр и отбрасывайте шлейф.
  13. Снимайте гидроблок и осматривайте его. Доставайте плунжеры.
  14. Хорошенько промойте гидроблок в керосине.
  15. Проверяйте жиклеры (они не должны быть забиты).
  1. Вымойте ту часть, которая расположена на корпусе КПП.
  2. Проверьте соленоиды. Достаточно измерить сопротивление (оно должно быть на уровне 55-65 Ом). При выходе их из строя – замените.
  3. Укладывайте пакет «В1».
  4. Ставьте на место планетарку и монтируйте новый демпфер.
  5. Перед установкой промывайте все детали.
  6. Укладывайте на место солнечную шестеренку и остальные узлы.
  7. Закручивайте фиксирующий болт (находится в задней части) с необходимым моментом. После этого забивайте новую заглушку.
  8. Поменяйте резинки и уплотнительные кольца.
  9. Еще раз осмотрите все поверхности, к которым примыкают уплотнители, на факт износа.
  10. Устанавливайте К3, затем К1 и К2.
  11. Возвращайте на место В2.
  12. Устанавливайте прокладку маслонасоса.
  13. Надевайте уплотнительное кольцо.
  14. Вставляйте новый сальник гидротрансформатора и ставьте насос.
  15. Возвращайте на место штуцер В2, гидроблоки и прочие узлы.
  16. Заливайте масло для АКПП.
  17. Проверяйте давление во всех положения ручки (для драйв – 3,45-3,86, для реверс – 6,56-7,59).
  18. Наслаждайтесь своей работой и отремонтированной АКПП.
Читайте так же:  Ремонт старого деревянного подоконника своими руками

Помните, что ремонт АКПП Ауди А6 – это весьма трудоемкий процесс, который может занять у вас не один час (а то и день). Если вы уверены в своих силах, имеете необходимое оборудование и время – дерзайте. Удачи.

глобус » 20 дек 2009, 23:02

глобус

Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D10328_1257683789


Сообщения: 16 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: А6 C5 2,5TDI 1998 AFB
  • Отправить письмо пользователю глобус

Юра 80 » 21 дек 2009, 00:10

Юра 80

Сообщения: 5549 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.

  • Отправить письмо пользователю Юра 80

safon » 24 дек 2009, 15:09

Sergeychik » 05 янв 2010, 23:49

LIS » 06 янв 2010, 12:47

LIS

Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D41_1426225812


Сообщения: 5525 ABQ Благодарил (а): 2 раз. Поблагодарили: 8 раз. Авто: Let’s Go Places Ваше имя: name Город: ABQ

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

На прошлой неделе взяли в ремонт АКПП Ауди А6 С5

АКПП: ZF5HP19
Год: 1999
Двигатель: 2.4L
Пробег: 241.000 км
Привод: передний

Машину забрали на эвакуаторе. Пинаться АКПП начала давно. Сначала задняя с сильным ударом включилась, потом вперёд ехать еле-еле стала. В итоге, почти перестала ехать и встала в аварийный режим, после чего совсем перестала ехать вперёд. Назад потихоньку ехала. Коробка сгорела полностью, развалились корзины A и D, также вышла из строя ступица насоса.

Поменяли корзины A и D, ступицу насоса, комплект стальных дисков, комплект фрикционов, прокладочный комплект, соленоид давления, фильтр. Восстановили гидроблок и гидротрансформатор.

Сроки ремонта — 6 дней
Гарантия на всю АКПП – 6 месяцев, без ограничений по пробегу и эксплуатации

Стоимость ремонта АКПП ZF5HP — 62000 руб.
Стоимость снять/поставить и масла — 10000 руб.
Всего за ремонт под ключ — 72.000 руб.
Эвакуатор — бесплатно

Ремонт коробки автомат Audi A6 на Станции Технического Обслуживания – это:

  1. Скорость обслуживания АКПП
  2. Гарантия качественного восстановления коробки-автомат
  3. Подбор оригинальных запчастей АКПП Ауди А6

При профессиональном подходе мастерами учитывается схема коробки передач ремонтируемой иномарки, уделяется внимание «слабым» местам в устройстве КПП каждого автомобиля. Мы берем только квалифицированных спецов, получивших образование и прошедших подготовку на современном оборудовании. Достаточно широкий спектр марок трансмиссий, с которыми мы имеем дело, позволяет даже молодым специалистам нашей компании наработать опыт, необходимый для выполнения сложного ремонта. Смеем заметить, что восстановление коробок-автомат – это кропотливый труд, требующий терпения. И именно сама специфика работы и есть гарантия качества – в сфере агрегатного ремонта окупается труд только добросовестных специалистов.

Мы работаем без выходных и принимаем машины даже в самом плачевном состоянии. Стоимость ремонта коробок для Audi A6 фиксирована; цена на запчасти АКПП указана в прайс-листе, который мы предоставляем по запросу.

Записаться на Станцию Технического Обслуживания можно по нашему общему для всех подразделений номеру телефона 8 (495) 637-82-39. Обязательно звоните! Проконсультируем по всем возникшим вопросам.

Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 proxy?url=http%3A%2F%2Favtosvit.biz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2F%25D0%2590%25D1%2583%25D0%25B4%25D1%2596-%25D0%25906-%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE

Решение о том, что требуется замена АКПП Ауди А6, принимается если заменить коробку будет дешевле, чем восстановить. Например, потребуется заново установить больше половины составляющих коробки.

Купить АКПП Ауди А6 можно через нас. Подобрать бу коробки передач для Audi будет в разы дешевле. Однако гарантировать, что Ауди А6 с такой трансмиссией проработает долго невозможно.

Мы делаем упор на новые контрактные агрегаты, бу варианты предлагаем только после тщательных тестов на исправную работу и, разумеется, без гарантии. И даже в этом случае мы всё же делаем упор на восстановленные агрегаты, то есть снятые, проверенные и поступившие от зарекомендовавшего себя поставщика. Гарантийные обязательства касаются только контрактных агрегатов.

Обращаем ваше внимание, что предоставленная ниже информация носит информационный характер. Мы постараемся обозначить вам основные моменты в нашем подходе по ремонту АКПП Audi, а именно коробки конкретной модели авто – Audi A6.

Отремонтировать коробку-автомат можно в большинстве случаев, исключение – КПП автомобиля сгорела (при таком раскладе требуется заменить агрегат). Нужно понимать, что есть запчасти, которые можно заменить, а если элементы восстановлению не подлежащие. Пожалуй, это основа на которую стоит опираться при подсчете стоимости ремонтных мероприятий.

Основные неисправности, свойственные трансмиссии Audi A6, делают популярными следующие услуги:

  1. Относительно ограниченный ресурс работы характерен для гидроблока и соленоидов, чья функциональность постепенно ухудшается соразмерно износу фрикционов. Забитый гидроблок – это одно из основных причин поломки, диагностируемая на компьютере.
  2. Часто требуется ремонтировать гидротрансформатор, называемый в народе бубликом. Его потребуется перебрать, чтобы восстановить работоспособность, попутно очистив от металлической стружки и грязи.
  3. Базовая задача – замена ремкомплектов (Оверол Кит или Мастер Кит), смена комплектов фрикционов, стальных дисков, установка новых поршней, втулок, и иных составляющих.
  4. Часто выполняется замена фильтра и прокладки поддона.
  5. Следует уделить внимание и масляному насосу, поломка которого связана с эксплуатацией со сломанной втулкой или грязным маслом. Течь сальников – это вообще одно из типичных указаний на необходимость ремонта.
Читайте так же:  Вихрь сн 100 ремонт своими руками

Помимо замены деталей, для ремонта АКПП характерна сварка. Так, поработать аргоном потребуется в ходе починки гидротрансформатора или если треснул корпус коробки передач.

Мы предлагаем следующие комплексы ремонтно-восстановительных работ:

  • Капитальный ремонт трансмиссии.
  • Замена поломанной коробки-автомат на новую или восстановленную.
  • Частичный ремонт АКПП.

Если вас интересует полная техническая информация, то вы можете обратиться за первичной консультацией по телефону и подъехать на ремонт или техобслуживание АКПП в удобное время. Если же ваша цель – ремонт своими руками, то мы можем дать информацию по наличию подходящих запчастей. В ином случае, советуем посетить любой профильный форум по Ауди.

Какая АКПП установлена на вашей Ауди А6 указано в табличке, расположенной на кузове или же на самой коробке-автомат. Обозначив эти данные нашему менеджеру при звонке, вы сможете получить точную информацию по наличию запчастей и подборе аналогов.

Сколько стоит запчасть – это вопрос изначальных расценок производителя, которые он устанавливает. Единственное, что едино для АКПП абсолютно любой иномарки – планетарная группа является самым дорогостоящим элементом. Что же касается расценок на установку новых элементов на Ауди А6, то прайс мы предоставляем по клиентскому запросу.

Для ремонта АКПП характерна замена поврежденных крупных деталей конструкции (подшипники скольжений (втулки), масляный насос, суппорта, планетарные ряды, корпуса сцеплений и поршни и так далее) и мелких деталей одноразового использования (расходники). Все эти детали мы поможем подобрать согласно конструкции коробки-автомат Audi A6 конкретного года выпуска.

У нас в наличии всегда есть набор ремонтных комплектов для коробок передач, который можно купить:

  • Overhaol Kit – прокладки, сальники и уплотнительные кольца.
  • Master Kit – прокладки и фрикционные/стальные диски, уплотнительные кольца.
  • Gasket Kit – все прокладки.
  • Filter Kit – фильтр и прокладка поддона.
  • Bushing Kit – набор ходовых втулок.
  • Bearing Kit – набор упорных подшипников качения.
  • Banner Kit – прокладки и фрикционные диски, уплотнительные кольца, сальники.
  • Washer Kit – набор упорных подшипников скольжения.
  • Sealing Ring Kit – набор уплотнительных колец.
  • Repair Kit – набор элементов для ремонта какого-либо отдельно взятого узла.

По умолчанию мы предлагаем оригинальные OEM запчасти от производителя, однако при желании клиента наш специалист подскажет, какие аналоги подойдут для решения проблемы. Мы стараемся пополнять список качественных, но дешевых деталей.

На самом деле для каждой АКПП сформирован отдельный список ходовых запчастей, которые не нужно искать отдельно – можно сразу подобрать ходовое решение. А уникальные элементы для выбранной модификации мы находим под заказ. Таким образом, для АКПП Ауди А6 у нас можно купить рем комплекты и элементы любого типа.

Если же коробка буксует, пинается (толкается), не переключается, шумит, заедает или даже течет, то дело за диагностикой. Она может быть компьютерной или же механической.

В ходе диагностики АКПП на компьютере считываются коды ошибок, которые необходимо правильно расшифровать. Трудность состоит в том, что у производителей они различаются, так что без знаний списка обозначения неисправностей для автомобилей Ауди не обойтись. Данный тип диагностики является базовым.

В ходе оценки состояния коробки передач мастер обращает внимания на неисправности, которые можно увидеть и услышать. Аудиальный вариант диагностики наиболее быстрый, визуальный и механический выполняется сложнее.

Считывание кодов ошибок и осмотр без разбора коробки передач дают неполное представление. Так, можно предположить, что необходимо проверить ЭБУ и электроцепи КПП, очистить датчики от масла и так далее. Основной же тип диагностики АКПП требует разбора. В последствии по полученным данным составляют дефектовочную ведомость и выполняют ремонт без снятия трансмиссии или со снятием.

Замечательно, если вы сможете сформулировать основные признаки неисправности, позвонив нашему менеджеру. Дополнительная информация о типе коробки-автомат (код) поможет сразу же подсчитать стоимость возможного ремонта исходя из наличия запчастей.

Как предварительно проверить АКПП? Список косвенных признаков дефектов:

  • Проблема при переключении передач: длительный интервал или пробуксовка при растущих оборотах.
  • Масло АКПП течет, попадая на стыки коробки или в двигатель.
  • Цвет масла: почти черный коричневый цвет масла, в жидкости присутствует эмульсия, на щупе есть пузырьки (признаки вспенивания) или черный налет. Достаточно одного из перечисленного, чтобы приехать на проверку и ТО.
  • Сильный запах гари (сгорели фрикционы или «железо»).
  • Шум в коробке передач, удары, рывки.

Обслуживание коробки передач – это плановый перечень работ по замене расходных материалов (трансмиссионная жидкость и фильтры АКПП). По необходимости выполняется мелкий «ремонт» – комплект соленоидов, тормозную ленту, заменяют прокладки и сальники, комплект дисков и фрикционов и так далее. Также выполняют контрольную проверку режимов переключения передач, входящую в диагностику коробки-автомат.

Но огромнейшую роль в ходе техобслуживания играет работа с трансмиссионным маслом АКПП, поскольку от качественного масла скорость износа системы понижается. Если масло стало мутным, то речь пойдёт о частичной смене масла. А вот если жидкость потемнела, но все еще прозрачная, то менять раньше времени ее не стоит. Полная же замена ATF выполняется согласно регламенту производителя, при этом необходимо выполнить снятие поддона.

Немаловажно по окончанию работ замерить уровень масла в АКПП Audi A6, поскольку недолив жидкости грозит нарушением давления в магистралях и завоздушиванием системы. В техцентре при выполнении этой услуги по умолчанию учитывают особенности проверки уровня масла для коробки Ауди А6 как «на холодную», так и «на горячую».

Прежде чем заливать новое масло в коробку автомат Audi A6, нужно определиться с его выбором. В этом вам поможет наш специалист, который подберет нужный вариант для АКПП. При этом важно ориентировать не на отзывы по маслам АКПП, а на рекомендации производителя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если владелец долго эксплуатировал неисправную АКПП, то уровень неисправностей достигает критического. И поскольку замена всех узлов обходится слишком дорого, дешевле оказывается установить новую коробку-передач.

Изображение - Своими руками ремонт акпп ауди а6 photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 5

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here