Уаз хантер ремонт гур своими руками

Подробно: уаз хантер ремонт гур своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Страницы 1 2 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

  • Отто
  • Участник
  • Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.skif4x4.ru%2Fimg%2Favatars%2F4136
  • Неактивен
  • Откуда: 44°42’46.7″N 37°46’50.9″E
  • Зарегистрирован: 18.09.2012
  • Сообщений: 619

Господа, начал подтекать рулевой редуктор на хантере. Течёт сверху, из под фланца, где шлицевая часть вала выходит. За трое судок примерно 1см из бачка при неработающем двигателе. Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.skif4x4.ru%2Fimg%2Fsmilies%2Fdefault%2Fsad

Подозреваю, что началось после замены рулевых наконечников кувалдосъемником.
Кто сталкивался, подскажите, смысл есть менять сальник, или что там? или надо весь редуктор в сборе менять – он как-то стремно стоит – почти 8тыр Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.skif4x4.ru%2Fimg%2Fsmilies%2Fdefault%2Fsad
Вообще само снятиеустановка – слишком гиморно? Где в Новороссийске, Геленджике, Кабардинке, Анапе можно сделать за деньги и сколько стоило бы?
Оставьте телефон, или в личку с предложениями, если не сложно.
Спасибо заранее.

Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация.

Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
Замечания:
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, – правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.

Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.

Видео (кликните для воспроизведения).

У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.

Все очень просто – нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.

Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной

20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине – так открутил на одном болте голову нафиг – потом час мучился огрызок выворачивая – так что решайся.

Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
наверх

Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.

Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги – при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре – до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
наверх

Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, “квадратом” закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.

Руль перед регулировкой – в центральное положение и затягивать не по самое “не хочу”, а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
наверх

Случилось так, что на моем “батоне” на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче – решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись – это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку “болгаркой”. Сказано – сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить “паровозный” ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
наверх

УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме “Барса”). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для “утяжеления”- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]

У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность – т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример – по кочкам то да колеям!
наверх

На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на “козле” ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного “козла” я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.

Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.

1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с “мелким” недостатком – срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к “переруливанию”.
наверх

На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на “Черной каракатице” такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.

Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!

Продукт совместного производства ОАО “Автодеталь-Сервис” (г. Ульяновск) и фирмой “ZF Lenksysteme”(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее “Механизм”) для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-“Пикап”.

Комплектация “Механизма” включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень – с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.

Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО “Техресурс”.
наверх

Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода – редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч – потом увеличился люфт в редукторе.
наверх

Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых “советов бывалых”. В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
наверх

Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.

По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя “туже” (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие – у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского – один сверху, один сбоку.

По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).

Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.

“Автогидроусилитель” 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.

Официальный представитель Борисовского завода “Автогидроусилитель” по Северо-Западному региону ООО “БалтПромСервис”, тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. [email protected]
наверх

Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает – вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.

Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод – проконсультироваться. И о чудо – оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился – поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки – подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
наверх

Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок – и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох – на кочках “отвечает” молниеносно и безжалостно – я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).

Второй вариант – борисовский или “люксовый” имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.

К 10ткм пробега на руле появился абсолютно неприличный люфт порядка 30 градусов. Встал вопрос: в гарантию или самому или на ЮБей менять.
Поскольку время терпело, то покопавшись на форуме удалось найти рекомендацию Бампера по борьбе с люфтом, она показалась доступной и сразу-же была принята в работу. По результату могу пока сказать: 500км – полет нормальный.

Итак:
Проблема – люфт на рулевой машинке
Метод борьбы – попытка регулировки без снятия с автомобиля

Нам понадобится:
-головка на 8 и головка 10 (желательно удлинитель на 3-5 см)
-трещетка
-молоток и зубило
-ключ аммортизаторный (см картинку)
-“что-то” на чем можно долго лежать под машиной и не замерзнуть (в моем случае лежак с колесиками и подголовником. очень удобно. машину домкратить не понадобилось)
-свет (фонарик или переноска)

Последовательность действий:
-откручиваем щиток грязезащитный двигателя ( 3 болта на 10 и 2 самореза на 8 )
-видим “жопу” механизма, вычищаем грязь из отверстий, вставляем ключ аммортизаторный
-поворачиваем “жопу” по часовой стрелке на 3-5мм
-проверяем люфт на руле при заглушенном двигателе легким покачиванием баранки кончиком одного пальца
-если люфт остается, то он точно должен уменьшиться
-поворачиваем “жопу” механизма еще и добиваемся минимального люфта
-берем молоток и зубило, выгибаем юбку “жопы” в выемки для предотвращения самопроизвольного перемещения
-проверяем люфт еще раз
-при необходимости затягиваем кардан рулевого управления
-ставим на место щиток двигателя
-радуемся!

Затягиваем “жопу” очень аккуратно – можно перетянуть.
Я например, просто точно поймал точку в которой у меня люфт пропал, повернул еще пару мм и это положение зафиксировал. Т.е. дальше затягивать не стал, хотя ход “жопы” еще был.

“Жопа” механизма имеет выгибы юбки в выемки корпуса для предотвращения самопроизвольного откручивания. При регулировке я их просто “свернул” усилием на ключе, а потом сделал новые.

На всю работу ушло 2 часа времени в условиях гаража.

Пробег после регулировки составил пока 500 км. Проблем не обнаружено. Буду следить за развитием событий.
В любом случае официальная документация требует демонтажа для регулировки, поэтому обещать отсутствие последствий данного метода я не могу. Сам не знаю.

Фотографии прилагаются.
Удачи!

На изображении:
1- “Жопа”, 2-Юбка, 3-Выемка

На изображении:
-Ключ аммортизаторный

Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.

Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле

Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие

Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.

Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять – это подшипники вала.

Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо

Снятый вал и уплотнения крышек

Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.

Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.

Крышка рулевого вала с сальником

При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты

Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты

Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.

Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.

Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.

Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас

2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой “АДС” ; 1400р.

3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.

Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.

Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.

Для начала встал вопрос “А менять ли помпу?” Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409

Выбор в нашем городе был невелик. Либо “ЗМЗ” за 1900 (“не бюджетно”), либо “АДС” за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.

… и установка новой с кронштейном (доработанным)

Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.

Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов

Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем

Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.

С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)

и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.

Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же – золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта

Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .

Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66

крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм

ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора

Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.

Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен – парковаться в городе заметно проще.

https://www.drive2.ru/l/5531934/, https://www.drive2.ru/l/4391810/, https://www.drive2.ru/l/4034945/, https://www.drive2.ru/l/1167359/

Установка рулевого демпфера STABILUS в УАЗ 31512
Установка демпфера “Ранчо” в УАЗ 31512

Рис.1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

– Закрепите рулевой механизм в тисках таким образом, чтобы нагнетательное и сливное отверстия (отверстия под штуцера) были внизу.

– Слейте масло из механизма, поворачивая рукой ротор 34 (рис. 1) или вал-золотник.

– Нажмите рукой на ротор или вал-золотник вдоль оси и покачайте сошку 25 (см. рис. 1).

– Если при этом ощущается осевое перемещение ротора или вала-золотника, необходимо
отрегулировать натяг упорных подшипников 4 и 11.

– Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправьте буртик стакана 3, закерненный в пазы стенки картера.

– Устраните зазор, поворачивая стакан или гайку по часовой стрелке.

– Проверьте момент проворачивания ротора или вала-золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0,2 кг/см).

– Если в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при покачивании за сошку ощущается зазор, отрегулируйте зубчатое зацепление, для чего отверните гайку 26 и снимите сошку.

– Снимите верхнюю и нижнюю 27 и 33 защитные крышки.

– Снимите стопорные кольца 28 и регулировочные шайбы 29. Ослабьте затяжку контргаек и отверните стопорные болты 26 на два-три оборота.

– Выпрямите регулировочные шайбы 29.

– Поворачивая одновременно опоры 30 вала сошки против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала сошки), устраните зазор в зацеплении.

– Регулировку проводите в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующем среднему положению зубчатого сектора.

– Проверьте момент проворачивания вала сошки, он должен быть в пределах 35–45 Нм (3,5–4,5 кг/см) при переходе через среднее положение.

– Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните один из усиков в обеих регулировочных шайбах в паз опоры вала сошки.

– Заверните стопорные болты и контргайки 25 моментом 8–10 Нм (0,8–1,0 кг/см).

– Установите детали в порядке, обратном снятию.

– Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке
автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtosteh.ru%2Fimages%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0_%25D0%2593%25D0%25A3%25D0%25A0_%25D0%25A3%25D0%2590%25D0%2597_%25D0%25A5%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580


Рис.2. Привод насоса гидроусилителя рулевого управления автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

1 -винт натяжной; 2 -болты крепления; 3 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 -ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 – шкив коленчатого вала

Натяжение ремня привода насоса ГУР УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис. 2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну крепления к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Заменяйте ремень в случае обнаружения его повреждения или при чрезмерном его растяжении.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.

Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправку системы рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите в следующем порядке:

– Отсоедините тягу сошки от сошки или вывесите передние колеса.

– Снимите крышку масляного бака, залейте масло до его появления над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).

– Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или входной вал механизма от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. Долейте масло в бак.

– Запустите двигатель, одновременно доливая масло в бак.

– В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушите и дайте маслу отстояться не менее 20 мин (до выхода пузырьков воздуха из масла).

– Осмотрите места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устраните негерметичность.

– Дайте двигателю поработать 15 – 20 сек и прокачайте систему гидроусилителя для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

– При необходимости долейте масло в бак.

– Закройте бак крышкой и затяните гайку крышки усилием руки.

– Присоедините тягу сошки, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца.

Рис. 3. Расходный и предохранительный клапаны насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -золотник расходного клапана; 2 -пружина предохранительного клапана; 3 -направляющая пружины предохранительного клапана; 4 -шарик предохранительного клапана; 5 -пружина золотника; 6-седло предохранительного клапана; 7 -фильтр; 8 – кольцо; 9 -пробка-заглушка; 10 -прокладка уплотнительная; 11 -прокладки регулировочные

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого сделайте следующее:

– Отверните пробку-заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519.

– Выньте пружину 5 и золотник 1 расходного клапана, а пробку-заглушку установите на место, что предотвратит вытекание масла.

– Отверните седло 6 предохранительного клапана, выньте шарик 4, направляющую 3 и пружину 2. Выньте кольцо 8 и фильтр 7 из седла предохранительного клапана.

– Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

– Сборку производите в обратном порядке. При сборке соблюдайте чистоту.

– При разборке и сборке, чтобы не нарушить регулировку предохранительного клапана, не изменяйте количество регулировочных прокладок 11.

Прошу помощи уважаемых участников Форума. На УАЗе 31519 (двигатель 100 л/с, карбюраторный) заклинил насос гидроусилителя. Ремонту, как я понял, не подлежит. Новый в магазине Уазовский стоит 12 тыс. руб., в Интернете – от 9 тыс. руб. (плюс доставка – итого – 10). Нет ни желания, да и особо денег ставить родную помпу, ведь если заводская прошла всего 50 тыс., сколько проходит дубль? Может, кто то ставил сию деталь от другого авто, может, от б/у японца, или европейца? Большая просьба поделиться опытом.

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Евген22, 1 мая 2017, 14:21, #1

Прошу помощи уважаемых участников Форума. На УАЗе 31519 (двигатель 100 л/с, карбюраторный) заклинил насос гидроусилителя. Ремонту, как я понял, не подлежит. Новый в магазине Уазовский стоит 12 тыс. руб., в Интернете – от 9 тыс. руб. (плюс доставка – итого – 10). Нет ни желания, да и особо денег ставить родную помпу, ведь если заводская прошла всего 50 тыс., сколько проходит дубль? Может, кто то ставил сию деталь от другого авто, может, от б/у японца, или европейца? Большая просьба поделиться опытом.

Да что вы. заклинило Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwroom.ru%2Fi%2Fsmile%2F1

а причину то не подскажете? ПАЧЕМУ?

ВЫ, знаете на сколько прост насос ГУРа на уазике? там клинить не чему, если только ему не “помогли”

есть не много причин по которым он может заклинить.

1. без масла покатали или с низким уровнем масла

2. залито было неизвестно что, либо же фильтр не меняли или его отсутствие

3. не правильная эксплуатация, из-за не знания правил обращения с рулевым управлением оснащенным гидроусилителем.

4. из-за очень большого пробега.

Пункт 4 отпадает, пробег у вас копеечный.

для начала расскажите какой у вас насос гура, потому как цену вы загнули очень страшную, по такой цене можно купить насос импортного производителя делающего на уаз, например насос ZF – германия.

вот тут поглядите: и это еще не самый дешевый интернет магазин.

Если у вас стоял насос гура ШНКФ – убить его можно только по своей вине.

просто если вы старый насос от б/у иномарки купите – а его эксплуатировали так же. то история повторится, а еще и рулевой редуктор грохнете.

Спасибо за подсказку про магазин. раньше ничего такого не находил. почему сломался насос, не знаю. УАЗик у меня батя юзает. А какой у меня насос, не знаю. Может, по фото определите:

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Евген22, 1 мая 2017, 15:13, #3

А какой у меня насос, не знаю. Может, по фото определите:

на нем шильдик должен быть. Какой это я не знаю, их несколько производителей.

Евген22, 1 мая 2017, 15:13, #3

почему сломался насос, не знаю. УАЗик у меня батя юзает.

батю напоите, под пьяну лавочку то думаю расскажет Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwroom.ru%2Fi%2Fsmile%2F1

там на шильдике отдельно стоящие цифры 818 затем 02 затем 29 и еще какая то то ли 6 толи хрен знает что

По-моему, он. Как раз для 421 двигателя. Вадим, спасибо! Думаю,родной все таки купить будет лучше, чем мастрячить от какого-нибудь старого Крузака

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Евген22, 1 мая 2017, 15:59, #7

http://vnedorozhnik73.ru/katalog/mekhanizmy-nasosy-gur/nasos-gur-shnkf-453-471-094-uaz-dv-umz-421-detail.html По-моему, он. Как раз для 421 двигателя. Вадим, спасибо! Думаю,родной все таки купить будет лучше, чем мастрячить от какого-нибудь старого Крузака

да, тем более цена его не такая кусачая.

а доставка етой фигни – если деловые линии или пэк – да рублей 400, ну 600 если далеко. Только не почтой России – эта контора не хочет работать.

Только есть вероятность что кронштейн может быть чуточку другой или резьбы в насосе другого размера.

я себе покупал насос(на змз-409) – так одна резьба в насосе оказалась меньше диаметром(там от годов выпуска тоже зависит).

vadim20, 1 мая 2017, 16:39, #8

да, тем более цена его не такая кусачая.

У нас в Барнауле 12500 такой насосик стоит.

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Евген22, 1 мая 2017, 17:03, #9

У нас в Барнауле 12500 такой насосик стоит.

можешь еще поискать, интернет магазинов то много.

Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwroom.ru%2Fuserimg%2Favatar%2F1934

  • Сообщений: 3236
  • BMW X5 4.4

а чё у него шкив такой не ровный? это точно не ЗФ насос, такой топорный только наши могут сделать. И что значит заклинил? может шланг высокого давления расслоился внутри или забился

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Alekzander99, 1 мая 2017, 22:14, #11

а чё у него шкив такой не ровный? это точно не ЗФ насос, такой топорный только наши могут сделать.

это не зф Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwroom.ru%2Fi%2Fsmile%2F1

ну и не важно с одной стороны, наши ходят ни чуть не меньше, пока его сам не угробишь.

Шкив не ровный – скорее последствия разборки, скорее всего и не разобрали до конца. Шкив сидит на резьбе и закручен в сторону вращения. Просто так не разобрать, нужен либо старый ротор, либо имитация ротора что бы было за что зажать и ключ для шкива, но об этом мало кто знает.

  • Сообщений: 13570
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

Alekzander99, 1 мая 2017, 22:14, #11

заклинил и всё! шкив встает колом, ремень свистит и горит и провернуть не может. Если шланг чем либо забился, то сработает клапан и не нанесет сразу вреда насосу.

Конструкция то простая до ужаса.

цифра 1 и 2 это его рабочие детали они вставлены в корпус – больше ничего там нет. Цифра 3 – последствия работы без масла либо с низким уровнем, бывает еще от грязи закатывает ротор сверху или снизу и он металл на металл накатывает и встает колом.

Пока есть масло и установлен фильтр, и масло с фильтром меняется в срок – он будет работать и работать.

Есть еще причина когда они умирают – если где то в тяжелых условиях руль на мах. вывороте и долго, и клапан сброса свистит постоянно, масло греется в этот момент от нагрузки – оно просто очень сильно нагреется и потеряет смазывающие св-ва и . кердык Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwroom.ru%2Fi%2Fsmile%2F37

Видео (кликните для воспроизведения).

так же и собрать можно не правильно и его зажимает внутри и снова.

Изображение - Уаз хантер ремонт гур своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here