Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками

Подробно: зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Зажигание бензопилы Урал является довольно простым устройством , но достаточно надежным в работе.О том как отремонтировать систему зажигания бензопилы своими силами поговорим немного ниже. Система зажигания бензопилы Урал -2Т Электрон, состоит из магнето бесконтактного типа ЭМ-1,провода зажигания, маховика, изолятора с помехоподавляющим устройством и свечи зажигания.

Фото-1.Принципиальная электрическая схема магнето.

Электрическая схема магнето

На фото-1 вы можете посмотреть принципиальную электрическую схему магнето бензопилы Урал:- ЭМ-1.

Фото-2.Устройство магнето ЭМ-1 бензопилы Урал-2Т Электрон.

Внешний вид магнето ЭМ-1 бензопилы Урал-2Т Электрон.

Магнето бензопилы состоит из генераторной катушки-1,управляющей катушки-2,высоковольтного трансформатора-3,основания магнето-4,ВВТ -высоковольтного вывода-5,Риски установочного угла опережения-6,электронного блока-7,конденсатора-8.Полупроводниковые элементы бесконтактного магнето ЭМ-1 (тиристор,конденсатор и резистор,а также пять диодов) смонтированы в камере основания магнето и залиты специальным герметизирующим компаундом.

Таким образом, магнето работает как одно целое и в случае выхода из строя одного из установленных элементов, ремонту не подлежит.Просто выбрасывается и на его место устанавливают новое магнето.

Рекомендуем почитать статьи на эту тему на сайте http://stroivagon.ru :

Магнето ЭМ-1 обеспечивает на свече начало искрообразования при частоте вращения маховика бензопилы 400-600 оборотов в минуту.Поэтому магнето проверяется на искрообразование только с помощью установленного стартера. С помощью стартера осуществляется вращение коленчатого вала двигателя бензопилы. При этом необходимо знать и учитывать при проверке, магнето бензопилы вырабатывает искру у которой температура значительно выше температуры искры вырабатываемой контактным магнето.

Видео (кликните для воспроизведения).

При этом искра при ярком солнечном свете трудно просматривается.Также необходимо знать и учитывать тот факт, что магнето бензопилы нормально работает при температуре корпуса магнето до 85 градусов.В случае превышения температуры корпуса, магнето может выходит из строя.По этому в процессе использования бензопилы, целесообразно делать перерывы в работе,которые обеспечивают охлаждение магнето.

Магнето ЭМ-1 устанавливается в картере бензопилы на двух шпильках и крепится с помощью гаек (смотри фото-2).В случае когда магнето выходит из строя его следует заменить на новый.При этом установку угла опережения зажигания проводят следующим образом: против риски-6 на магнето ставят риску 6 на картере бензопилы (смотри фото-2).Искра в свече зажигания,то есть между ее электродами появляется в момент когда поршень бензопилы не доходит до В.М.Т. на 3.66 мм.

Появление искры соответствует углу поворота коленчатого вала бензопилы на 29 градусов до В.М.Т.,который и является в действительности углом опережения зажигания.Поэтому, при проведение ремонтных или регламентных работ а также извлечения магнето ЭМ-1,указанные риски всегда следует совместить.

Маховик бензопилы является четырехполюсным и устанавливается на коленчатом вале двигателя бензопилы.

Фото-3.Четырехполюсный маховик бензопилы.

Внешний вид четырехполюсного маховика бензопилы.

На коленчатом вале фиксируется шпонкой и крепится гайкой.Храповик крепится в ступице маховика и служит для пуска двигателя.Рассмотрим случай как необходимо извлечь маховик для того чтобы добраться до магнето и отремонтировать.Маховик извлекается очень просто и легко с помощью храповика,но как это сделать покажу немного ниже.

Фото-3.1.Блокируем вращение коленчатого вала.

Блокируем вращение коленчатого вала.

Для того чтобы извлечь маховик, необходимо открутить сперва храповик.Храповик вращается вместе с коленчатым валом, поэтому прежде чем его откручивать, следует заблокировать вращение коленчатого вала.Вращение коленчатого вала блокируем со стороны установки ведущей муфты.

Фото-4.Вставляем в храповик шайбу.

Способ извлечения храповика

Следующим нашим шагом после блокировки коленчатого вала является извлечение храповика.Далее в храповик вставляем обыкновенную шайбу и закручиваем храповик обратно.

Фото-5.Закручиваем храповик с установленной шайбой обратно.

Использование гаечного ключа для закручивания храповика

Для закручивания храповика блокируем вращение коленчатого вала и используем гаечный ключ.Одновременно с закручиванием храповика происходит и само извлечение маховика с коленчатого вала.Маховик извлекается только таким способом,то есть с помощью храповика!

Извлечение маховика с коленчатого вала

Извлекаем маховик и принимаемся далее за ремонт магнето.Как я уже говорил немного выше,магнето не ремонтируется, поэтому его извлекают и выбрасывают.А на его место устанавливают новый и совмещают риски.

Здравствуйте форумчане нужна помощь у меня есть пила урал элетрон 2 и уже какой раз сгорает зажигание . Вот я и думаю заменить стандартное зажигание на другое . В данный момент у меня есть зажигание от пилы хузварна.

melkie написал :
у меня есть пила урал элетрон 2 и уже какой раз сгорает зажигание .

Читайте тему: ” > там про УРАЛ много чего интересного есть, и про зажигание- тоже.

melkie ,
как вы глушите мотор пилы? расскажите.

BECHA написал :
melkie ,
как вы глушите мотор пилы? расскажите.

Лично я всю жизнь пока пользовался глушил закрытием воздушной заслонки.

ну я вобшем тоже заслонкой глушу .

Юрий-Электр спосибо конечно за ссылку ну я в ней нечего не нашол по своему вопросу.

Для начала проверьте ВВ провод. В продаже много китайских проводов, сопротивление наконечников которых может быть 300-500 МГОм и выше. Проще говоря контактная гайка и провод не имеют контакта вообще. Из-за этого пробивает участок с наименьшим сопротивлением – тиристор, катушки и др. Менять магнето при этом можно бесконечно. Провод лучше поставить прямой, т.е. без сопротивления, свечи кстати тоже. Если не выбросили сгоревшее магнето – можно попробовать прозвонить катушки, если повезёт, собрать из нескольких одно рабочее. Переделка на импортное экономически нецелесообразна, и технически сложна. Наружное магнето очень чувствительно к зазору, а зазоры в подшипниках Урала их перекрывают в разы. Плюс искрообразование начинается на 2000-2500 об/мин.

ВВ провод я заменил на медный а в зажигание сгорают катушки сама электроника и вторая катушка остаётца целой.

Блок зажигания МБ-1.

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды , соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод – это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.
Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин – это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fmegapredmetru%2Fbaza1%2F98254203021.files%2Fimage063Borodach, 1.05.2006 – 16:25, написал:

что значит вот эта фраза: “Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин “. и как Вы это реализуете и по каким меткам можно выставить, в этом случае, момент зажигания обычным стробоскопом?

Относительно уровня срабатывания тиристора уже было. Вывести на требуемые обороты без проблем получается иолько на стенде, где маховик крутится электродвигателем. А без него несколько сложновато: надо манипулировать уровнем (напряжением) срабатывания тиристора. Обычно МБ-1 настроены по минимуму на 300. 500 об/мин, так что надо включением последовательно в цепь управляющей катушки резистора увеличить этот уровень на 20. 100%, при этом главное – не пребрать, т.е. делать в несколько этапов.
По стробоскопу, IMHO, имеет смысл делать первоначальную устаноку магнето. А далее необходима тонкая доводка на номинальных оборотах при номинальной нагрузке – оптимум иногда м.б. смещен до нескольких градусов.

Читайте так же:  Ремонт ваз 2106 своими руками регулировка

Borodach, 5.05.2006 – 18:53, написал:

Как сильно будет меняться момент зажигания от смены полярности катушки L1 и нет ли у Вас схемы управления тиристором для МБ-1 или может какой-то лучше.

Ориентировачно градусов на 90. Да и порог срабатывания при этом уходит раза в 2.
Классическая схема управления: верхний вывод L1 подключен к аноду диода, катод которого подключен к резистивному делителю: верхний резистор (который на диод) – в МБ-1 вроде как дожен быть от 750 Ом до 8,2 кОм, нижний (который на общий) – от 51 Ом (рекомендуемого для примененного в МБ-1 тиристора) до 510 Ом. Выход делителя подключен к управляющему электроду тиристора. Верхим резистором настраивается уровень срабатывания тиристора. По соотношению параметры/простота лучше, IMHO, пока что ничего придумать не удалось.

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkonspekta.net%2Fmegapredmetru%2Fbaza1%2F98254203021.files%2Fimage063Borodach, 5.05.2006 – 18:53, написал:

Хочу переделать зажигание, ибо тоже не нравится как работает!

Не наткнитесь на неприятности. Скажем, система с мостом более чувствительна к неравномерной (неодинаковой) намагниченности магнитов маховика и несимметрии магнитных зазоров – это проявляется как “двигатель не набирает обороты” или “нестабильная работа”. Риск нарваться на этот эффект возрастает по мере срока эксплуатации двигателя. При использовании в этой схеме штатной зарядной катушки неравномерность напряжения, до которого заряжается конденсатор, оказывается больше, чем и исходном варианте, что приводит к увеличению нагрузки на тиристор в зоне 2000. 4000 об/мин.
В принципе вместо магнето МБ-1 можно взять ЭМ-7 – вроде бы там выпрямитель мостовой, а искра аж раза в 2 длинннее. Правда, высокое напряжение несколько поменьше, так что при хорошо забрызганной свече двигатель может и не завестись.
В общем, если рискнете переделывать – лучше для этого найти неисправную зажигалку, а рабочую не ковырять.

Вкратце суть. Лежит Урал. Лелею. Ну вот нравится мне она. Мощная, брутальная, советская. Недавно подглючил карбюратор – не поднимались обороты. что ж. спилил дерево на холостых – мы не гордые.
Чуть по чуть ее переделываю. Доработал стартер, кнопку заменил на тумблер. Кое что с карбом.

Сейчас решил сделать ей моднячее зажигание.

И вот здесь засада. Приведенные в интернете схемы не работают. слава богу въехал в это до того как собрал. Но вместе с походом на радио-рынок угробил таки сегодня день.

В инете гуляет просто куча схем. Привожу две самые основные, ибо они по-сути однотипные:
Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fpp.vk.me%2Fc837229%2Fv837229790%2F50b4%2F2WgIOeX_Xzw


Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fpp.vk.me%2Fc837229%2Fv837229790%2F50bb%2FO0PoGHY3sVc

Вроде все очень красиво. Но работать это не будет. В журнале откуда вторая схема вообще громкое утверждение что мол человек кучу собрал таких схем и все отлично пашет.
https://pp.vk.me/c837229/v837229790/50d8/zAvswsOK05U.jpg

Итак, все красиво. Генераторная катушка(L1) через мост заряжает емкость.
В ВМТ управляющая катушка(L2) дает напругу на базу тиристора, и оный разряжает емкость через массу на катушку зажигания.

Но это в теории. На практике и генераторная катушка и управляющая одним контактом “сидят” на массе.

Добавьте к схеме массу на контакт генераторной катушки. и все сразу кардинально меняется, ибо из диодного моста можно смело выбрасывать три диода. Развязать же данную катушку с массой, практически невозможно. Ее надо для этого или перематывать, или подкладывать прокладку плюс озаботиться диэлектрическими болтами, которыми оная крепится.

Есть еще одна схема. И с ней тоже проблемы. Схему можно загуглить, это статья в журнале “как оживить бензопилу”:
Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fpp.vk.me%2Fc837229%2Fv837229790%2F50c6%2FlitVE8NYFx0

Что здесь не так? VD1 призван снять с управляющей катушки дополнительную мощность и увеличить за этот счет заряд кондера.
Однако, в системе есть магнит, который дает обратную полярность, за счет чего управляющая катушка и подает в ВМТ питание на тиристор/транзистор управляющий емкостью. Однако, этот “обратный импульс” появляется также и в катушке L1. И, в момент его образования на L1, оный будет просто через VD1 разряжаться, и это практически небольшое КЗ.

И еще одно замечание по схемам – в них речь идет о емкостях 0,47 на 630В.
В моей пиле стоит зажигание, в котором емкость 4,7 на 630. Как говорится: “почувствуйте разницу”.

Иными словами можно все подытожить – схемы которые валяются в интернете, мягко говоря, неправильные.
Вот с такими размышлениями вернулся из гаража. Буду щас над схемой работать.

По сути что можно сказать.
Повышение мощности искры достигается за счет установки дополнительной катушки, замену емкости на более мощную, усиление “генерирущей части”.

Для улучшения генерации ставится полноценный выпрямитель.
В магнето четыре магнита. Один из них дает обратную полярность, которая и подает сигнал через управляющую катушку.
Этот же магнит создает в основной катушке тоже обратный ток. В случае установки полноценного выпрямителя, этот обратный импульс тоже используется для зарядки емкости – таким образом, общая мощность увеличивается на 25%.
Плюс с управляющей катушки тоже можно снять некоторую мощность. Для этого в последней схеме стоит(правда криво) диод VD1.
Таким образом, сделав полноценный выпрямитель и сняв немного мощности с управляющей катушки, можно поднять общую мощность искры где-то на 30%.
Использование более мощной катушки зажигания позволит еще более значительно увеличить этот показатель.

За сим пока все. По мере появления идей буду писать дальше.

Собрал небольшой мини-стенд для теста разных режимов работы зажигания этой пилы.
Соединения по максимуму на крокодилах, так что много было возможности все переставлять.
Из запасного мотора собрал “тестовую площадку”. В шуруповерт зажал храповик и кручу им магнето.
С зажигания вывел четыре провода с катушек: с заряжающей и с сигнальной.

По результатам наснимал видео, но пока нет времени обработать и выложить.

Вкратце так.
Заряжающую катушку с массой развязать смог. Сделал четыре прокладки из паранита. Болты одел в кембрик.
После ее отсоединения от, массы стало возможным поставить на нее полноценный диодный мост.

Рядом с тестовым мотором собирал базовые схемы на разных тиристорах и емкостях. Катушку использовал от ВАЗ-2108.

Итого собирал на трех тиристорах BT136-600(стоял в зажигании изначально) BT138-800(у ВАЗ-катушки меньше сопротивление, потому взял мощнее на 8А), КУ202н(рекомендовано в схеме).
Емкости использовал на 630В – 0.47мкф, 2.2, 4.7 и их вариации, например 0.47х2 или х3, х4, 0.47+2.2 и т.д.

Также сделал замеры заряда конденсаторов, соответственно можно иметь понятие об максимальных импульсах выдаваемых катушками.

Добавлено after 27 minutes 14 seconds:
Re: Переделка зажигания пилы Урал. Схемы из инета нерабочие.
Зажигание в стоке сделано было вот так:

L1 – заряжающая катушка
L2 – сигнальная катушка
C1 – емкость 630В 0.47мкф
D1 – диод 1N4007, фильтрует нужный импульс на открытие U1
D2 – диод выпрямительный EM518, 2кВ, 2А.
R1 – Резистор 27 Ом
U1 – Симистор BT136-600
L3-4 – катушка зажигания.

Итого, имеем стабилизацию отпирающего напряжения с помощью сопротивления-делителя.
Отсюда возможна нестабильная работа системы на низких оборотах, когда импульс слабый. Плюс возможен выход из строя симистора, т.к. читал уже у людей бывает 30В импульсы.

П. ИВАНОВ, г. Вилюйск, Якутия-Саха
Радио, 2003 год, № 2

Хотя сейчас широкое распространение получили бензопилы импортного производства, но и такие антикварные изделия как “Дружба” или “Урал” используются тоже довольно часто. При всей своей громоздкости у них есть явное преимущество в мощности.

Читайте так же:  Ремонт триммера patriot своими руками

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fradio-uchebnik.ru%2Fshem%2Fimages%2Fel_home%2Fzazhiganie-benzopily-druzhba

Двигатели этих бензопил оснащены электронным блоком зажигания. Этот блок очень прост по схеме, но, как и другая техника, порой выходит из строя. Заменить его новым — дело несложное, но в продаже он бывает редко, особенно в сельской местности, да и стоит немало. Радиолюбителю вполне по силам отремонтировать блок.

Блок зажигания указанных бензопил относят к классу унифицированных бесконтактных магнето. Конструктивно он выполнен в виде брикета из отвержденного прозрачного эпоксидного компаунда, которым залит узел, включающий в себя большинство деталей блока.

После описанного ниже ремонта блок станет тринисторно-конденсаторным. Его схема широко известна (см. рисунок ). От прежнего блока использованы высоковольтный трансформатор Т1, генераторная катушка L1, катушка—датчик зажигания L2 и конденсатор С1.

При вращении маховика с магнитами в катушке L1 индуцируется переменный ток напряжением около 400 В. Его выпрямляют диоды VD1, VD2. Пульсирующее напряжение заряжает конденсатор С1.

В определенный момент периода вращения маховика в датчике L2 появляется импульс тока, который, пройдя через диод VD3, открывает тринистор VS1. В результате через первичную обмотку катушки зажигания Т1 протекает разрядный импульс тока конденсатора С1, а во вторичной — возникает импульс высокого напряжения, вызывающий искровой разряд в запальной свече в цилиндре двигателя.

Используемые детали прежнего блока демонтировать не требуется — они остаются на своих местах. Нужно только освободить их выводы от компаунда. Это сделать несложно, так как компаунд прозрачный и не слишком жесткий, но работать следует очень аккуратно, чтобы не повредить выводы и их изоляцию.

Диоды VD1 и VD2 припаивают непосредственно к освободившимся выводам таким образом, чтобы после установки на место маховика он не задевал за детали и проводники. Тринистор VS1 и стабилитрон устанавливают на небольшой планке из стеклотекстолита или гетинакса и помещают ее в прочную коробку подходящих размеров. Коробку крепят винтами на корпусе бензопилы и соединяют с блоком тремя проводами в надежной изоляции. Провода пропускают в три отверстия диаметром 4 мм, которые нужно просверлить в корпусе двигателя вблизи блока зажигания.

Экспериментами установлено, что тринисторы КУ202Н устойчиво работают в зимних условиях при температуре вплоть до -40 °С. Стабилитрон Д815А можно заменить на Д815Б или Д815В. Диоды — любые из серии КД105 или другие на прямой ток и обратное напряжение не менее 100 мА и 400 В соответственно.

Если потребовалось заменить конденсатор С1, то вместо него подойдет любой бумажный или пленочный емкостью 0,5. 1 мкФ на напряжение не менее 600 В.

Газонокосилки, триммеры, кусторезы. База знаний

Неисправности и ремонт бензопилы Урал 2 Электрон

Заполучил бензопилу Урал 2 Электрон. Управление по эксплуатации этого инструмента было утеряно. Может кто-либо обрисовать функцию регулировки холостого хода, исходного положения дроссельной заслонки?

Я в собственном инструменте регулирую обороты холостого хода, изменяя длину тросика заслонки. Т.е. грубая регулировка отворачиваю винт, зажимающий тросик, и руками его вытягиваю либо ослабляю, для четкой регулировки там есть упрямый винт около ручки газа.

Провожу ремонт бензопилы Урал 2Т Электрон (1988 г. в.). Купил магнето, поставил — не заводиться, чихает и здорово так дергает за руку (дает в сторону, обратную ходу заводки стартером). Ну, думаю, угол опережения зажигания необходимо отрегулировать. Результаты — то ранее дергает за руку, то позднее. Вопрос у меня появился. Как все-же она заводится? Либо что-то я не так делаю?

В моей практике когда-то был схожий случай. Только когда движок давал отдачу — хлопок и дым валит со всех боков (и с карбюратора, и из-под картера тоже). Хотя бывало и заводился. Оказалось — штифт на поршне, который держит кольцо от проворота ослабился, а потому что он находится напротив перепускного окна, то продолбил в этом окне паз длиной кое-где около 6-8 мм. Да плюс подработанная поршневая, в итоге перепускное окно раскрывалось ранее выхлопного. Обследуй цилиндр изнутри, может в этом дело. Вставь туда лист бумаги плотной (по высоте цилиндра) и обведи куском карандаша все окна — получишь развертку цилиндра, позже сравни с поршнем. Я конкретно так обусловил тогда эту делему. И еще взгляни: поршень в шатуне не очень люфтит? Как там кольца себя ощущают (в особенности верхнее)? И померь на всякий случай компрессию.

Не стоит двигать магнето далее пазов, тем паче делать новый паз в маховике. Скорей всего магнето глючит: или на заводе там что-то с управляющей катушкой намудрили (не той стороной, не то кол-во витков, перепутан вход-выход), или тиристор сгорел и раскрывается ранее времени. В любом случае магнето лучше проверить на рабочей бензопиле и обусловиться: магнето это либо нет. Можно еще попробовать перевернуть провода управляющей катушки либо ее саму, или подкладывая под магнето прокладки попробовать подвигать его вдоль оси маховика (может там управляющие магниты перекрываются как-то силовыми) Хотя это только мои размышления. И еще как вариант: попробуй вернуть старенькое магнето.

Почему движок бензопилы Урал Электрон не дает нужной мощности?

Может быть, поршневые кольца пригорели в поршневых канавках либо излом кольца. Также может быть негерметичность в соединениях цилиндра к картеру, карбюратора к цилиндру, износ и утрата эластичности резиновых уплотнителей картера. И еще причина — засорились отверстия распылителей карбюратора.

Цепь на станке точат, либо только вручную можно подправлять?

Цепь Oregon для Урал-2Т («Дружба») имеет заглавие 0.404″ 64 1.6mm 20″/50 (Урал, Дружба) продольная и модель ORG/27R64E.

Или войдите с помощью этих сервисов

  • Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2018_10%2FTI_amplifier_VEBINAR_800x120_03.jpg.fd077ac254d064975cce61fc5f441380
  • Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2018_10%2FTI_amplifier_VEBINAR_800x120_03.jpg.fd077ac254d064975cce61fc5f441380
  • Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_2018_10%2FTI_amplifier_VEBINAR_800x120_03.jpg.fd077ac254d064975cce61fc5f441380

  • Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fphotos%2Fprofile%2Fphoto-thumb-1

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fstyles%2Fset_resources_4%2F84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo

Автор Гость андрей , 21 апреля, 2013

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Неисправности и ремонт бензопилы Урал 2 Электрон

Получил бензопилу Урал 2 Электрон. Руководство по эксплуатации этого инструмента потеряно. Может ли кто-нибудь описать процедуру регулировки скорости холостого хода, начальное положение дроссельной заслонки?

Я в своем инструменте регулирую скорость холостого хода, изменяя длину демпфера кабеля. Те. грубая настройка. Я выключаю винт, зажимающий кабель, и я вытаскиваю его или ослабляю руками. Рядом с ручкой газа имеется стопорный винт для точной регулировки.

Я провожу ремонт бензопилы Ural 2T Electron (1988 год). Я купил магнито, положил. не начинайте, чихайте и не остывайте, так тянет его руку (отдаляет, противоположность курса посадки стартера). Ну, я думаю, что время зажигания должно быть скорректировано. Результаты. затем, прежде чем потянуть его за руку, потом. У меня был вопрос. Как все это начинается? Или я делаю что-то неправильно?

В моей практике когда-то был аналогичный случай. Только когда двигатель дал отдачу. хлопок и дым падают со всех сторон (и из карбюратора, и из-под картера тоже). Хотя это произошло и началось. Выяснилось. штифт на поршне, который удерживает кольцо в выключенном состоянии, и, поскольку он находится напротив обходного окна, он продолжал в этом окне паз длиной около 6-8 мм. Да, плюс обработанный поршень, в результате обходное окно открылось перед выхлопом. Исследуйте цилиндр изнутри, возможно, это так. Вставьте лист бумаги плотным (на высоте цилиндра) и нарисуйте кусок карандаша на все окна. получить развертку цилиндра, затем сравнить с поршнем. Я просто решил эту проблему. И посмотрите: поршень в шатуне сильно не люфтит? Как чувствуют себя кольца (особенно верхние)? И измерить компрессию на всякий случай.

Читайте так же:  Ремонт южного моста компьютера своими руками

Не перемещайте магнито дальше канавок, особенно создавая новую канавку в маховике. Скорее всего, магнито-багги: либо на заводе есть что-то с контрольной катушкой намудрили (не сторона, не число оборотов, вход-выход путается), либо тиристор сгорел и открывается раньше времени. В любом случае рекомендуется проверить магнитометр на рабочей цепной пиле и определить, является ли это магнитом или нет. Вы все же можете попытаться повернуть провода контрольной катушки или ее, или, положив под магнитные прокладки, попытайтесь переместить ее вдоль оси маховика (возможно, магниты могут накладываться каким-то образом с силой). Хотя это только мои размышления. И все же как вариант: попробуйте восстановить старый магнито.

Почему мотор бензопилы «Урал-электрон» не дает необходимой мощности?

Возможно, поршневые кольца сожжены в канавках поршня или сломанных кольцах. Также может возникнуть утечка в соединениях цилиндров с картером, карбюратором цилиндра, износом и потерей резиновой эластичности резиновых уплотнений картера. И еще одна причина. отверстия карбюраторных опрыскивателей забиты.

Цепь на машине затачивается или только вручную может быть исправлена?

Цепь Орегона для Урала-2Т («Дружба») называется 0,404 “64 1,6 мм 20” / 50 (Урал, Дружба) продольной и модель ORG / 27R64E.

Бензопилы «Урал» известны уже более полстолетия: их выпуск начался в 1955 г на Пермском заводе, долгие годы работавшим на военно-промышленный комплекс страны. До сих пор их популярность не угасла: спрос все так же остается высоким не смотря на изобилие новых зарубежных торговых марок. Некоторое не хотят переплачивать: приобретение бензопилы «Урал» более бюджетное, чем аналогичных устройств от ведущих европейских производителей. Это же относится и к их обслуживанию, ремонту, которые позволяют сэкономить семейный бюджет.

Но большая часть пользователей этими бензопилами ценят традиционное качество, которое проверено десятилетиями службы не одного поколения людей.

С особенностями легендарных пил этого производителя, их строением и функциональными возможностями, а так же с нюансами обслуживания и ремонта мы познакомимся в данной статье.

Бензопилы «Урал» — приемники другой известной марки «Дружба», которые считаются ее усовершенствованными аналогами. По сравнению с бензопилами «Дружба» они имеют:

  • высокую мощность;
  • редукторную оснастка;
  • съемную емкость для смазки цепи – картер;
  • усовершенствованный цилиндр и стартер;
  • легкосъемная режущая часть пилы;
  • верхняя композиция рукояток;
  • в конструктив добавлен гидроклин.

При многочисленных достоинствах этой техники, она не лишена недостатков. Главные из них таковы:

  • большое количество ядовитых выхлопов;
  • частое засорение аэрофильтра;
  • большой расход бензина;
  • отсюда выплывают частые проблемы с двигателем и редукторной частью

Рассмотрим модельный ряд бензиновых пил этого производителя.

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsadovij-instrument.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FBenzopila-Ural-2t-Elektron

Бензиновый ручной инструмент, который создан специально для тяжелых условий труда и задач повышенной сложности.

Устройство бензопилы «Урал» 2т Электрон достаточно простое. Главными рабочими деталями являются:

  • двигатель;
  • стартер;
  • редуктор;
  • включатель;
  • режущая гарнитура;
  • бензобак.

Есть так же руль и элемент, на который можно опереть конструкцию.

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsadovij-instrument.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FUstrojstvo-benzopily-Ural-2t-Elektron

Технические особенности бензопилы «Урал» 2т Электрон

  • 2-тактный мотор, который расходует 632 мл топлива в час работы;
  • высокая мощность – 3,68 кВт;
  • 46 см шина со съемной цепью;
  • большой вес – 11,7 кг.

Продуктивная модель с усовершенствованным функционалом. Инерционный тормоз цепи и ее мазка в авторежиме упрощают задачи оператора по обслуживанию инструмента.

  • двигательная тяга – 3,9 кВт;
  • емкий бензобак – 0,55 л;
  • объемный масляный картер – 265 мл;
  • максимальная длина шины – 0,45 м.

Достаточно компактная и маловесная цепная бензопила. Достойный полупрофессиональный агрегат, адаптированный под средние нагрузки.

От других модификаций отличается:

  • тягой в 3,8 кВт;
  • объемными бачками для топлива и цепного масла – 0,62 и 0,25 л;
  • стандартным шагом цепи – 3/8;
  • длинной шиной – 35-45 см;
  • малым весом – 6,89 кг.

Бензиновый инструмент профессионального класса мощности. Обладает усовершенствованным сцеплением, тормозом цепного полотна и функцией блокировки кнопки включения.

Пользователи отмечают, что эта модель бензопилы «Урал» реже других ломается и требует ремонта.

Цепная пила промышленного класса мощности. Силы в 5,1 л.с. хватит и для всех работ по дереву.

  • Бачок для бензина – 0,55 л;
  • Картер – 0,25 л;
  • Шина – 45 см;
  • Вес – 7,8 кг.

Знакомство с подобной техникой целесообразно начинать с инструкции по эксплуатации. Освещает такие вопросы:

  • внутреннее устройство бензопил;
  • нюансы заправки топливом;
  • обкатка и правила запуска двигателя;
  • подготовка аппарат к пилению;
  • уход и хранение;
  • нормы техники безопасности.

Остановимся на отдельных из них, с которыми можно столкнуться в процесс использования бензопил «Урал».

Находчивые люди уже давно придумали, как перевести на 92 бензин их устаревшие модели «Уралов». Для этого нужно понизить октановое число бензина АИ-92 или АИ-95 внесением на один бак топливной смеси 70 г солярки. Двигатель практически не ощущает разницы с такой присадкой и работает в нормальном режиме.

Пропорция для бензомасляной смеси должны быть следующими: 50 мл моторного масла (желательно не брать для мопедов) на 1 л бензина.

Исправный и заправленный инструмент можно начать заводить. Для этого нужно:

  • перевести включатель в рабочее положение;
  • подкачать топливную смесь в карбюратор;
  • дернуть за стартер;
  • прогреть мотор и приступать к работе.

Если аппарат совершенно новый или вернулся из ремонта, обязательно нужна его приработка, о чем поговорим дальше.

  • пропорция для обкаточной смеси – 15:1, т.е. увеличивается количество смазки;
  • первые 25 часов приработки должны начаться с холостого хода, который постепенно заменяется на минимальные и средние рабочие обороты;
  • данный процесс завершается после расхода 4 полных бензобаков топливной смеси.

Для успешной эксплуатации необходимо произвести настройку инструмента – отрегулировать холостой ход и зажигательную систему, чтобы он выдавал заложенную в него мощность, работал экономно и реже ломался.

Перед отправкой с завода все бензопилы получают заводские настройки, которые сохраняются определенное время. После покупки новой техники вопрос о том, как отрегулировать карбюратор на бензопиле «Урал», становится центральным. Не спешите перенастраивать карбюратор после покупки: позвольте пиле выработаться несколько часов на низких оборотах. Постепенно регулируя жиклер по часовой стрелке, переходят на высокие обороты, во время которых пила не должна сильно гудеть и дымить. Если это происходит, винт прикручивают: топливная смесь станет беднее. Следуя этому принципу регулировки пилу всегда можно приспособить к любой нагрузке.

  • включить двигатель и несколько минут дать ему прогреться;
  • определиться с тем, какие провороты шинной гарнитуры являются наиболее стойкими;
  • перейти на низкие обороты;
  • резко дернуть за стартер – обороты двигателя должны сразу же увеличиться. Если это произошло, значит зажигание установлено верно.

Любой инструмент ломается. И это факт. Как показывает практика, зарубежные современные мотопилы страдают от поломок не реже отечественных бензоинструментов.

Среди типичных поломок бензопил «Урал» чаще всего встречаются неисправности с моторами. Они могут не включаться, плохо держать холостой ход, глохнуть под нагрузкой или вообще не выключаться.

Объяснений тому, что бензопила «Урал» не заводится, может быть несколько:

  • отсутствие топлива, его низкое качество или неправильная пропорция приготовления;
  • неисправности с топливной системой: раз герметизирован бензобак или трубки подачи топлива, которые вдобавок ко всему еще и замусориваются;
  • неисправная свеча зажигания или маховик – в результате нет искры, требуемой для розжига топлива;
  • загрязненный воздушный фильтр, через который не проходит воздух, а значит кислород для начала процесса горения;
Читайте так же:  Ремонт регулятора оборотов болгарки своими руками

Если цепная пила заводится и глохнет, причину стоит искать в карбюраторе. Необходимо отрегулировать его жиклеры так, чтобы топливо и кислород подавались соответственно той нагрузке, которую от нее ожидают.

Ситуация, когда мотор нагревается и глохнет, тоже знакома многим пользователям бензоинструмента «Урал». Исправить ее поможет замена свечи зажигания, масла, чистка воздушного фильтра или замена поршня.

Исправный мотор должен работать ровно без рывков. Звенящий стук двигателя на холостых бензопил «Урал» — причина обратить внимание на цилиндр. Он мог повредиться и нуждаться в замене.

Сложно найти того, кто ни разу не пытался своими руками изготовить полезные самоделки из бензопилы «Урал». Их разнообразие поражает и дает шанс еще раз убедиться в изобретательности народных умельцев. Рассмотрим основные из них:

Приспособлений для бензопилы «Урал» достаточно много. Это говорит о том, что возможности использования этого инструмента могут ограничиться только человеческой фантазией.

Минус умножить на минус: результат положительный (о техническом парадоксе с бензопилой)
В математике, как известно, является верным тот факт, что произведение отрицательных чисел есть величина положительная. Если проводить параллель, к примеру, на духовный мир, на мир человеческих отношений, также в ряде случаев можно обнаружить, что действие двух негативных вещей, категорий, явлений (и т.д.) иной раз дает позитивный результат. Как ни странно, подобное может наблюдаться также и в технике.

Существуют ситуации, когда наличие одной неисправности в достаточной мере компенсируется другой неисправностью. Как раз об одном подобном случае и пойдет речь в данной статье (на примере бензопилы “Урал”). Может, кому пригодится.

Казалось бы, техника, в основе своей, существующая и функционирующая в рамках причинно – следственной связи (результаты функционирования которой являются, как правило, закономерными следствиями причин, присутствовавших ДО этих результатов – следствий). Нарушает подобную связь, пожалуй, только случайность, игра вероятности (ну, или воля случая, как кто-то мог бы сказать).

Если одна из систем в том или ином техническом устройстве отказывает, т.е. неисправна, то это (закономерно) негативно сказывается на работоспособности этого устройства. Однако, если эта система неисправна в ДВУХ и более местах или неисправны ДВЕ и более соответствующие системы, может оказаться, что устройство будет функционировать вполне качественно, создавая иллюзию исправности, в течение длительного срока.

Конечно, этой теме можно было бы посвятить научную работу, к примеру, диссертацию (не говоря уже о дипломной, выпускной квалификационной работе), но мы здесь не будем этим заниматься. Тем более, что учеными ведутся исследования в этом направлении, публикуется множество статей и монографий. В этой связи, например, можно было бы упомянуть теорию систем, теорию катастроф, теорию отказов и некоторые другие области современной науки. Наша же задача здесь определенно проще.
Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.dissertacii-diplom-ufa.ru%2Finformacija%2Fimg%2Fsnjat-karburator


Перейдем, собственно, к делу – расскажем об одном техническом парадоксе, что, собственно, и побудило написать эту статью.

Итак, жила – была бензопила “Урал” (да и сейчас до сих пор живет и здравствует). Внешний вид этой пилы, наверное, знаком каждому, кто хоть раз связывался с серьезной (не говоря уже о профессиональной) заготовкой древесины, в частности, дров. На фото она показана со снятым карбюратором.

Про ее исконную способность выполнять свою работу (долго пилить древесину больших размеров в больших объемах) рассказывать не будем – Вы можете найти в интернете немало сайтов, где все это описывается достаточно наглядно и подробно. По той же причине не будем говорить здесь также о преимуществах и недостатках этой бензопилы, рассуждать о том, является ли она “отжившим веком” или не является таковым. Ибо, повторимся, наша сегодняшняя цель состоит не в создании научного текста диссертации, дипломной или иной квалификационной работы, статьи.

Работала эта бензопила вполне исправно и безотказно делая то, что от нее хотят, лет, наверное, 10-12. Потом начались перебои: то не заводится (ладно, заменили блок зажигания, провод зажигания, поршневую, сальники коленчатого вала), то глохнет на холостом ходу, то капризничают обороты (заменили карбюратор). Делал ремонт специалист, в свое время переремонтировавший не один десяток (если не одну сотню) точно таких же бензопил – бывший лесник. В итоге, пила обрела новое дыхание и былую мощь. И при хорошо заточенной цепи (к сожалению, да, на “Урале”, как и на других бензопилах, цепь тоже приходится периодически точить, иначе бревна большого диаметра пилить будет плохо) играючи справлялась, к примеру, с дубом диаметром 50 см, причем при ПРОДОЛЬНОМ пилении; с невысохшими нижними частями тополей диаметром 1 м, состоящими по большей части, из сучков, постоянно так и норовящими зажать цепь (кто ЭТО пилил, тот поймет, о чем разговор), не говоря уже о разных там березах, соснах и прочих кленах.

Однако, прошло немного времени – и опять неисправности. На этот раз стало не хватать мощности (обедненная смесь) и пила начала останавливаться в резе. Ну, хорошо, немного обогатили смесь, потом еще… в итоге она при пилении стала выделять столько газа, сколько, наверное, выделяет армейский вездеход. Что особенно хорошо наблюдалось в безветренную солнечную погоду: после работы в течение 5-10 минут все окружающее пространство заполнялось таким густым, тяжелым, сизым дымом, развеять который не было вообще никакой возможности, поэтому приходилось срочно эвакуироваться оттуда метров этак на 20-30 по той простой причине, что наблюдались признаки удушья (и при этом опять-таки глохла в резе при повышенной нагрузке). Ну, а с расстояния людям казалось, что периодически срабатывает дымовая шашка.

С одной стороны, топливно – воздушная смесь богатая – уже донельзя. С другой стороны, топлива поступает в цилиндр мало, т.е. смесь… бедная. Чисто случайно обнаружилось, что при подаче небольшого давления в бензобак (ртом – за неимением более подходящего насоса в тот момент) обороты двигателя стабилизируются, и некоторое время пила работает приемлемо. До следующих перебоев и остановки.

Так что же? Сняли карбюратор, разобрали. Неисправностей не обнаружили вообще. Отверстие, через которое подается разрежение из картера двигателя (показано на фото желтой стрелкой), что обеспечивает работу топливного насоса, оказалось незасоренным.

На всякий случай – прочистили каналы карбюратора, а также это отверстие специальным составом (он, кстати, так и называется: “Очиститель карбюратора”, продается в автомагазинах). Собрали пилу… и она заработала, как ни в чем не бывало. Правда, относительно недолго. Через небольшое время повторились те же симптомы.

Опять сняли карбюратор, затем и головку цилиндра. Конечно, это не автомобиль, поэтому прокладка (между головкой цилиндра и картером) стоит там совсем простенькая (ну, не картонная и не резиновая, разумеется). И вот что оказалось (это хорошо видно на фото).

Видимо, специалист, делавший ремонт, то ли по оплошности, то ли по какой-то иной причине – как ни странно, неверно установил эту самую прокладку. Она ведь практически симметричная. “Практически”, потому, что в одном месте изнутри в ней имеется небольшой вырез. Так вот, этот вырез должен находиться напротив отверстия в головке цилиндра – того самого, через которое картер бензопилы сообщается с подкачивающей камерой карбюратора; через это отверстие давление из картера поступает в карбюратор, обеспечивая тем самым работу его подкачивающего насоса. В данной же бензопиле это отверстие было перегорожено прокладкой головки цилиндра, а вырез в ней располагался совсем в другом месте – там, где он вообще не нужен (это показано на фото).

Читайте так же:  Ремонт топливного насоса ваз 2110 инжектор своими руками

Вообще, карбюратор бензопилы “Урал” – это, определенно, “вещь в себе”. Характерно, что завод-изготовитель даже не разглашает величины его настроечных параметров, ссылаясь на то, что в противоположном случае, мол, все начнут делать такие карбюраторы (да, именно так – ибо попытки письменного обращения на ЗиД с целью прояснить ситуацию предпринимались неоднократно).

Он отличается от карбюратора той же бензопилы “Дружба”. В самом деле, в последней бензин самотеком поступает в карбюратор. Тогда как в бензопиле “Урал” он подкачивается принудительно. Самотеком он может поступать только в том случае, если нажата обогатительная кнопка карбюратора. Это свойство ураловского карбюратора позволяет ему готовить и подавать топливно – воздушную смесь, находясь практически в любом пространственном положении (в частности, не только в рабочем – вертикальном, но и в наклоненном на 90 о – главное, чтобы у начала топливоподающей трубки в бензобаке присутствовало топливо). Это, кстати, не раз подтверждалось практикой: при падении набок пила не останавливалась, а продолжала работать). С “Дружбой”, по всей видимости, такого не получится: она быстро заглохнет. Аналогично заглохнет пила, оснащенная и поплавковым карбюратором.

Указанное свойство карбюратора “Урал” вызвало, кстати, интерес к нему. Немало умельцев стали приспосабливать двигатель этой бензопилы для мотоблоков, а также и иной подобной техники; есть случаи установки его и на мопеды.

Есть в этом карбюраторе, однако, одно НО. Это – примитивные впускной и всасывающий клапаны, которые фактически являются всего-навсего небольшими язычками, образованными вырезами в одной из его прокладок (показано на рисунке красными стрелками). Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.dissertacii-diplom-ufa.ru%2Finformacija%2Fimg%2Fprokladka-karburatora-min

Тем самым, в процессе ремонта специалист отключил систему подкачки топлива в карбюратор. Следовательно, в рабочем режиме оно не должно было туда поступать вообще и пила, очевидно, не должна была работать хоть какое-либо продолжительное время. Однако, ведь она работала после ремонта! Причем, весьма даже хорошо.

В чем же дело? Каким образом поступал в карбюратор бензин? Видимо, в основном, только самотеком. В дополнение к этому, возможно, вследствие негерметичности прокладки головки цилиндра через нее все же передавалось небольшое давление в подкачивающую камеру карбюратора и система подкачки топлива кое-как, но работала.

Каким же образом топливо могло поступать самотеком? Благодаря негерметичности впускного и всасывающего клапанов карбюратора.

Впоследствии (через пару лет) впускной и всасывающий клапаны (соответствующие язычки прокладки карбюратора) стали герметичными в результате более плотного прилегания к отверстиям и возможность подачи топлива самотеком во многом ликвидировалась. Осталась только негерметичность прокладки головки цилиндра в месте, где находится отверстие для подачи давления из картера в полость подкачивающего насоса карбюратора; при этом насос работал малоэффективно, накачивая слишком мало топлива, которого хватало только для работы пилы на холостом ходу. Поэтому бензопила “Урал” стала работать с перебоями, ощущался недостаток топлива, смесь стала бедной при работе на полной нагрузке.

Что же ей “вернуло жизнь” при разборке и промывке карбюратора? Дело в том, что после того, как карбюратор был разобран первый раз (после ремонта специалистом) и промыт очистителем карбюратора, последний, по всей видимости, оказал влияние на прокладку. Ведь она изготовлена из резины. Резина является стойкой к маслу, бензину; но такие вещества, содержащиеся в жидкости под названием “очиститель карбюратора”, как ксилол (или т.д.), естественно, способны повредить ее. При попадании очистителя на язычки (впускной и всасывающий клапаны) последние размягчились, изогнулись и открыли путь потоку топливной смеси из бензобака, сдержать который мог уже только топливный клапан карбюратора (в исправном состоянии открывающийся лишь тогда, когда в топливной полости регулятора карбюратора возникает разрежение, передающееся из задроссельного пространства, т.е. из картера двигателя). По-видимому, топливный клапан тоже был немного неисправен, т.е. чуть-чуть пропускал бензин.

Именно это и дало (как описано выше – временную) возможность работоспособности бензопилы после промывки карбюратора. Однако, впоследствии резина вернула свои прежние свойства, клапаны вернулись на прежние положения и подача топлива ухудшилась. И топлива перестало хватать даже на пиление при небольшой мощности, не говоря уже о высокой.

Так как новой прокладки головки цилиндра не было под рукой, в старой, не снимая ее с головки, было проделано отверстие требуемого диаметра (как показано на фото красной стрелкой), после чего канал сообщения картера с карбюратором стал свободен. Кроме того, было полностью прочищено и отверстие, показанное на фото желтой стрелкой.

В итоге, работоспособность бензопилы “Урал” полностью восстановилась. А можно было бы, конечно, сразу помчаться в магазин за новой профессиональной импортной бензопилой (стоимостью, уж самый минимум, $2000). Дело в том, что выпускаемые в современное время бензопилы “Урал” собираются, насколько нам известно. в Китае. Разумеется, они имеют невысокую стоимость по сравнению с выпускаемыми раньше бензопилами “Урал”. Но покупать их для пиления древесины мы не советуем (хотя, вполне возможна покупка такой бензопилы в качестве экспоната для домашнего музея или гаража). Ну, это наше мнение.

Так что вот такой, казалось бы, парадокс: неисправность прокладки карбюратора + неверная установка прокладки головки цилиндра – и бензопила “Урал” работала (после некачественно проведенного ремонта), как ни в чем ни бывало, напоминая исправную. Кстати, подобные явления и с людьми бывают, в частности, в отношениях. Например, когда используется ложь “во спасение”.

Видео (кликните для воспроизведения).

Правда, как для техники, так и для людей подобный парадокс – явление ВСЕГДА временное. С другой стороны – и жизнь человеческая, равно как и жизнь любого технического предмета (например, бензопилы Урал) – тоже явление. временное. Другое дело, что существование на двух плюсах все-таки лучше, чем на двух минусах. Как-то надежнее, да и проблем меньше. Хотя. превращение минусов в плюсы – это тоже проблема, над которой нужно поработать. Иной раз – не такая уж и простая. Решить которую иногда еще сложнее, чем использовать указанный “парадокс двух минусов”, т.е. жить по принципу “как есть” . Потом, нередко – четкое осознание плюсов (это касается психологии: имеется в виду факт восприятия жизни таковой, какова она есть) зачастую вызывает напряжение; жить в минусах (т.е. в заблуждениях) для кого-то бывает проще, чем докапываться до истины, а потом еще и принять ее, эту истину, всей душой и сердцем. Поэтому, кстати, в социумах бывает так распространен оптимизм. Точно также для кого-то проще ездить, допустим, на неисправной машине (если она заводится лишь иногда или вообще не заводится, или едет не туда, куда хотелось бы – в результате неправильной установки углов передних колес), чем взяться, да и исправить ситуацию.

Изображение - Зажигание бензопилы урал электрон ремонт своими руками photo-for-site
Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 5

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here